Мужики вопрос такой, хотим установить погодо зависимую автоматику в тепловой пункт многоквартирного дома. 3 подъезда 5 этажей,температурный график сети 80\60 , давление на входе 4.5-5 .
3 элеватора, по одному на подъезд, которые явно не работают ,диаметр сопла 9.
Система однотрубная, с верхней разводкой, байпасы на радиаторах отсутствуют.
Имеем конкретный перетоп,если же прижимаем вход,последние квартиры мерзнут.
Хотим поставить трм 32 овен , привод на заслонку на входе,после заслонок насос ,между подачей и обраткой ,с обратным клапаном,подмес элеваторов заблиновать и убрать сопла.

Вопрос,нужно ли управлять насосом? Или отрегулировать обороты и постоянно пусть мотает? Если управлять насосом ,то овен этого не умеет , что тогда побюджетней поставить?

Если верхняя разводка, то у вас на верхних этажах перетоп, а на нижних недотоп, такие симптомы?



Мне почему-то кажется, что без перемычек на радиаторах при однотрубной системе вам не удастся что-либо путнее в вашем доме сделать. Уверены, что перемычек нет? Получается, у вас весь теплоноситель по стояку проходит через каждый прибор отопления на своем пути?



Напишите, пожалуйста, четко, сколько давление в подаче/обратке, т.е. P1/Р2.



Это точно график сети, а не график системы отопления? Если из сети, то зачем там вообще нужен был элеватор?

Вам нужно устройство типа "Устройство регулируемого элеватора АВАРС №1 с автоматикой типа –К3".
Монтаж простой. Цена за комплект 100 р. за шт.
Без байпасов вопросы глобально не решите.

Байпасов нет на радиаторах , все радиаторы последовательно.Получается на каждом стояке по 5 радиаторв,на подъезд по 5 стояков.
Температурный график сети совпадает с графиком СО .
Вот я и пишу что элеваторы не работают.Сопла уберем , подмес заблинуем.
Давление 4.5\4.3 Не значительный перепад , поверялись ли манометры не знаю .
Да все верно, на верхних этажах перетоп сильный , все время окна на распашку,у нижних хорошо,но если прижать на входе , то верхним хорошо, а нижние мерзнут.Не хватает циркуляции при поджатии входа, и теплоноситель остывает в конце.
Вот и хотим поставить насос между подачей и обраткой на входе , а перед ним на подаче задвижку с приводом , и трм 32. Тогда при поджатии подачи циркуляцию обеспечит насос и прогрев равномерный будет.
Вот и вопрос надо ли производительность насоса регулировать в зависимости от положения задвижки на подаче? Если надо то надо контроллер другой , овен не умеет и частотник, или насос отключать в каком то режиме.Как лучше и дешевле ? Бюджет ограничен .
С регулируемым соплом элеватор , в нашем случае деньги на ветер,не будет работать,к тому же дороже и в эксплуатации геморойней.

Не надо вам там ничего делать пока с ИТП, кроме разве что перемычку между подачей и обраткой убрать стоит, так как графики совпадают и погодоведомое оборудование отсутствует. Сделайте байпасы на радиаторах и будет счастье вам - дёшево и сердито. Я только не понял как вы при перепаде в два метра еще и поджимать умудрялись..., неужто у вас там абсолютно новая разводка и отопительные приборы, и система отопления по чесноку каждый сезон промывается? Манометры лучше все-таки проверить...

+1.

При последовательном соединении ОП есть два варианта:
1) Рассчитать поверхность ОП по поэтажному теплопотреблению (чем ниже, тем больше поверхность радиатора);
2) Установить на радиаторах перемычки и регуляторы т-ры;
Температурный график не означает постоянную т-ру прямой воды, она зависит от т-ры наружного воздуха и регулируется на теплоисточнике (при -24 гр.С - 90/70, а при 0 гр.С - 56,1/45,4). Внутренняя т-ра помещений определяется поверхностью ОП (радиаторов).

Поставьте насос на перемычку элеватора - получиться эжектор. Увеличится циркуляция и подмес. Тогда вручную поджать ввод, чтоб снять перегрев. Если стоит РР - это проще простого. Если РРа нет, то ручной балансовый, самый простой и дешёвый.
Между подачей и обраткой насос (вне элеватора) - плохой вариант.

Байпасы рады бы поставить,это первое что хотели,но дом сложный , 50% жильцов учителя и медики,им возмещают 100% за отопление, и к тому же они все на верхних этажах. Ни чего делать не хотят и не дают, окна на распашку круглый год.Ниже пенсионеры и все остальные , постоянно мерзнут. Жалобы рекой .
Последние годы только и делали что систему переделывали, сопла убирали и подмес блиновали ,разницы нет. Система чистая как у кота яй.. .


Радиаторы все разношерстные , в 90ые было очень холодно и кто во что горазд ставили.
Изменить это не реально , почему выше писал.
Температурный график 80\60 , а 90 \70 ни разу не видел тут, и 56\ 45 тоже , котельная давит даже при плюсовой не ниже 60 . Тут ГВС из СО . И котельная не регулирует сама по погоде они бабки так зарабатывают .За последний месяц средний счет был 4.500 , на улице апрель плюсовая температура!



Насосов тогда надо 3 штуки , это не подходит .Почему между подачей и обраткой плохой вариант? При прижатии подачи , будет циркуляция в СО.Скорость агента выше , равномерней температура.
Меня интересует надо ли насосом управлять или один раз установить нужную производительность?

Насос на весь дом.

1. Нормально
2. Ставить на "заслонку", а клапан( он работает точнее)
3. Это будет "повысительный" насос на подаче. При маленьком перепаде 2 м.вод.ст., "циркуляционный" насос с напором 5 м.вод. ст. может "задавить" подачу.
4. "Между подачей и обраткой" - это и есть подмес элеватора, заблиновывать не нужно. В это место врезаете "циркуляционный" насос с обр.клапаном
5. Вместе с соплами уберите и "стаканы"( деталь, куда вкручиваются сопла)
6.Насос должен работать постоянно, он обеспечивает гидравлику(равномерный расход по стоякам), тепло дает клапан.

Вот именно так я и хочу сделать.
Вопрос в том, нужно ли частотником регулировать производительность насоса , в зависимости от положения регулирующей арматуры на подаче? Потому как если его производительность например будет высокой , то при прижатой подаче это хорошо , а при открытой в холода излишний подмес.
Может при каком то значении он должен отключаться? ТРМ 32 этого не умеет, и если это необходимо ,то что не дорогое поставить?

Не надо регулировать обороты. Потому что нижние этажи могут мерзнуть при снижении циркуляции и перетоп на верхних. Грубо ТРМом держите график обратки.

Перечитал свой пост первый ,и понял что мутно я написал.Прошу прощения.
Короче все как на картинке выше хотим сделать.
Елеватора на входе на весь дом нет ,есть 3 штуки , по одному на подъезд, вот и хотим в центральном узле , поставить насос и обратный клапан , между подачей и обраткой (подмес) ,до них на входе стоит поворотный дисковый затвор , на него поставим привод электрический.
Сопла на элеватора уберем все , и подмесы на них заблинуем, будет один подмес на входе в виде насоса.
Думаю так понятней написал.

Спасибо понял , насос не регулирую,

+1

Возможно, автор напутал с температурным графиком тепловой сети, ведь если он ни разу не видел на прямом трубопроводе выше 80 градусов, то это не показатель. Источник задает температуру наружного воздуха не по одномоментному замеру за окном, а по прогнозируемому из нескольких официальных источников и отличие может достигать до 10 градусов, обычно это положение прописано в договоре теплоснабжения. Есть еще один момент, тепловую сеть разгоняют до заданных параметров в течение 4-х часов на каждые 2 градуса понижения температуры наружного воздуха. Пример: если утром зимой -20, а днем -5, то естественно сеть города не может чисто физически разогнаться за такие короткие сроки, в таком случае обычно принимают среднюю и держат в пределах -12 градусов, вот вы и не видите графика.
Хорошим решением станет установка полноценной погодозависимой автоматики, легально. Так как, судя по давлению на вводе, разводящие теплосети имеют колоссальную разбалансировку, и каждое последующее установка насосов стихийным образом только усугубит проблему, а вас только на время спасет.

Три элеватора в доме ,3 насоса это дорого , дешевле элеваторы грубо говоря убрать, и поставить подмес на вводе в дом , без элеватора вообще .
Почему плохо вне элеватора то ? Насос и будет элеватором, на весь дом. В наших условиях , элеватор вообще сейчас не работает физически , как положено, давление и температура не те. Он как бы вообще не нужен.
Он не увеличивает циркуляцию , СО не протягивает при зажатии подачи ,а при открытой подаче перетоп верхних этажей.
Элеваторы грубо говоря убирали совсем ранее , все равно так же , нужна принудиловка.


Да вот не напутал,к сожалению .
Дело в том , что ГВС идет из СО и котельная топит не ниже 60 градусов даже при плюсовой температуре ,от включения до самого отключения , так как если температура воды в кране жильцов ниже 60 градусов , идут жалобы ,и платить жильцы отказываются как за горячую.
Вот котельная и топит. И выше 80 на входе в дом не бывает.

А это и будет полноценная автоматика , легальная при чем. Разбалансировки сети не будет, насос ведь на подмесе ,а не на подаче или обратке , давить в сеть не будет.

Элеватор - это эжекционный насос, а не перемычка между подачей и обраткой.
Дальше не вижу смысла дискутировать.
Если элеватор демонтировать, то доп.насос не между подачей и обраткой, а в подачу или обратку и к этому байпасс с балансовым и обратным клапанами и балансовый до байпаса на подаче. Тогда можно установить постоянную циркуляцию с постоянным подмесом. (в этом случае насос будет больше чем на перемычке элеватора)Температуру меняет котельная.
Три насоса лучше чем один общий. Каждый из малых насосов дешевле большого. Малые насосы одинаковые и можно закупить 1 резервный насос дешёвый на три узла, а не дорогой в центральный. И балансирование, подбор температуры легче и лучше.

Я знаю, что такое элеватор и как он работает . Но в нашем случае это действительно перемычка и шайба .

Элеваторы у нас не работают с таким большим диаметром сопла и низким давлением , температура сети низкая и если заужать сопло то холодно совсем стает проверенно.
Если еще насос туда добавить, то стояки замерзнут.
Если сопло здоровое как сейчас и как эжектор элеватор не работает , то зачем ставить насос на его подмес? Будет так же если их убрать ,и один насос между подачей и обраткой.

Ни чего то она у нас не меняет особо 80 60 не выше не ниже

Не знай не знай , один большой стоит 23000, а три маленьких 50000.

Почему не поставить насос между подачей и обраткой на входе и задвижка с приводом на подаче? Прижимаем подачу а циркуляция есть , открываем подачу пошло из сети в СО. Элеваторы выкидываем.

Как на рисунке выше , если сделать, то не будет ли вредно насосу в тупик работать ? Когда задвижка закрывается.











Вот к стати что я и хотел, только написал не правильно немного.
Видимо так работать будет , раз тоже самое предлагают.

Выхожу из дискуссии....

Я ведь не спорю, а ищу варианты рабочие, простые и не дорогие.
Задаю вопросы,слушаю мнения , разные , делаю выводы .
Ответы плана (так нельзя и все тут) без объяснения почему , у меня еще больше вопросов порождают.

И честное слово ,не понимаю, что не так . Я думаю хорошо бы объяснить почему не получится.

Окончательный вариант может выглядеть так, по ходу движения воды: на подаче - входная домовая задвижка, врезка на ГВС, регулирующая заслонка с эл.приводом на отопление, обр. клапан, врезка перемычки из обратки, (на ней еще один обр.клапан), насос(насосы) на отопление, СО, на обратке - врезка перемычки к подаче, врезка на ГВС, выходная домовая задвижка.

Уже писал, у вас маленький перепад и насос может "задавить" подачу, поэтому насос надо ставить на подачу.

ЗЫ. У нас для переделки ТУ на автоматизированный ТСО(теплоснабжающая организация) требует выполнять работы по согласованному проекту, выполненному по Тех.Условиям.
Может и вам стоило -бы запросить ТУ и согласовать работы по реконструкции теплового узла.

Да хороший вариант.Но при такой схеме придется еще 3 задвижки покупать, на трубу Ду 80 и 2 для насоса , чтоб его можно было бы менять и отключать в случае чего. Дополнительные вложения.
Тут просто дело такое дом как уже писал сложный в плане жильцов, в 2013 году отказалась от него управляющая компания даже на этой почве.
Я ходил в теплоснабжающую, и получил ответ такой, что за границей балансового разграничения делайте что хотите , хоть заварите нафиг, только чтоб учет тепла был и все.
Я говорю им о том ,что от насоса вдруг разбалансировка сети будет,мне говорят что не будет , есть бумага официальная, о том что они не против переделки и что их не волнует что за границей балансовой.

Платить за это дело , буду я лично, по этому бюджет ограничен.
Если экономия будет, то есть возможность ,что скинутся некоторые квартиры .
У нас есть дом один, где дедок ходит и регулирует по 10 раз в день в ручную систему, сделал график себе какой то, и на задвижке шкалу , вот и регулирует постоянно, платят на 2-3 тыс рублей меньше в месяц.
У нас регулировать не кому, и если даже не скинутся потом , черт с ними , лет за 7 сэкономлю , зато хоть платить не по 6 тыс.
Купить хочу
ТРМ 32 -9000
привод задвижки -15000
термопары -3000
провода -1000
обратный клапан - 1000
фильтр - 3000
краны на насос -3000
насос - 23000
ну и еще мелочи.

По этому прошу простить за лишние вопросы , и помочь советами ,даже прикупил бы что то по дешевле если есть , может есть к стати у кого привод на ЗДП 16 ду 80 ? Я бы купил.(САТУРН ЭП-Ч-003-220в, Исп S01) Например такой.

Вот от чего и хочу поставить насос на подмес, чтоб краны и трубу по тоньше использовать, а в подающую еще и фланци под задвижки и.т.д.

Спасибо , так и сделаем . Посчитал, в бюджет влажу , фильтра стоят уже на входе , для датчиков расхода , обратный клапан поставим меж фланцами датчика расхода . Осталось подобрать обратный клапан на трубу Ду 40 , и краны на обвязку насоса .

Спасибо всем .

На какую трубу Ду 40 вы собрались ставить обр.клапан?(Регион проживания скажите)
У вас по всем трубам должен быть расчетный расход теплоносителя.
Какая договорная отопительная нагрузка на здание?( в договоре на теплоснабжение должна быть указана).

ЗЫ. Про насосы, лучше поставить два( или на крайний случай второй иметь в запасе).

На перемычку обратный Ду 40 , раз насос Ду 40 ,то и перемычку 40 поставлю.Или нужно меньше?
Подача и обратка Ду 80 , на подаче обратный межфланцевый Ду 80 .На подачу поставлю задвижку и вокруг нее обведу насосом с кранами ,чтоб менять можно было.
Насос потом второй куплю, если даже сгорит, то просто задвижку меж насосом открою.
Вода в сети не горячая, и прижать подачу.
Живу в Марий -Эл.

1."Живу в Марий -Эл."
2.
3. ????? Нужны данные, чтобы подобрать насос и определить Ду перемычки.

Вчера ходил в котельную , они давят на подаче 7 , а на обратке 2.5
температурный график на подаче 80-60 , выше несколько раз было но до 90 , смотрел журнал.
Выше 90 не подают , так как ГВС из отопления и везде подача ГВС сразу со входа из сети.
Это официальная инфа.
Проверили манометры в теплоузле, получается что с учетом их вранья, и по словам работников которые замеряли другими приборами ,давление на входе в здание 6, на обратке 2.5.

Тепловая нагрузка договорная не известна.
Расход расчетный не известен , я искал какие либо документы но нет их ни где.

Насос на Ду 40 у меня есть новый , wilo s30\10 по этому и такой диаметр.
Насос должен подойти , я спрашивал в компании где такое ставят , то на такой дом как у нас , они ставят который качает до 8 кубов, а мой до 12 и три скорости. Напор 10 метров.

Что посоветуете? Насос такой подойдет?
Схема которую вы предложили , как раз удобно осуществить.

Вот они, истинные интеллигенты нашей необъятной! Дожили, элита блин... Напоминает курятник, из одной поговорки. Хотите проучить негодяев? Поменяйте подачу с обраткой местами сразу же после ИТП. Получится система с нижней разводкой и будет фокус...

Какие бы вы сейчас меры с ИТП не предприняли, что бы вам там не насоветовали ниже, результат будет один: верхние будут жариться, нижние замерзать. Если слишком большой расход в систему запустите, так что и нижним будет хватать, ваши учителя и медики попотеют, попотеют, да в один прекрасный момент догадаются прикрыть себе краны на подводке, и проблема ваша вернется. Добивайтесь административными методами, пусть пенсионеры и сотоварищи напишут жалобу коллективную, можно и в прокуратуру, а вы к этой жалобе напишите техническое экспертное заключение, почему в доме такая беда происходит.

1. Уже хорошо.
2. Это плохо.
Прикинем 3 подъезда * 5 этажей * 4 квртиры на этаж * 50 м2 средняя площадь квартиры = 3 000м2
Это 0,3 Гкал.
3.При графике 95-70С, это 12 м3/час, у вас 80-60С, это 15 м3/час. В пиковый период недогрев надо восполнять расходом + еще 20%, таким образом насос должен качать примерно 20 м3 с напором 7 - 9 м.вод.ст.
если Вило, то TOP S 50/7.

ЗЫ. Предыдущий пост комментировать не хочется. Товарищ видимо ещё живет в Советском Союзе.

Хе не надо вот на личности переходить, я же вас не трогал Что вас задело?

Да, нет, товарищ за 8 часов езды от вас живет, работал с вашим регионом по паре объектов, в частности по схеме теплоснабжения, и не понаслышке знает о вашем отношении к энергосбережению и методах решения вопросов Как там ваша гостиница "Бурятия" зиму пережила? В позапрошлом году у вас там жуткий недотоп был, однако, - в номере со стеклопакетами, температура плюс 16, при минус 23 на улице, а расчетная температура для Улан-Удэ пониже 23 будет. Боюсь представить как вы минус 30-35 выдерживаете... "Проблема города в старых сетях. Мы график легко можем увеличить", говорит Генерация. "Нам просто не дают столько тепла, сколько требуется. Источники физически не могут выдать более высокий график", говорит УУЭК. Сети до Стеклозавода так и не дотянули? А ведь там всего три с половиной километра надо было. Но зачем, мы лучше будем жечь дорогущий мазут, чем вложимся в несколько километров сетей, там же земли Нефтебазы.

Забыл про перемычку. Она должна быть такого-же диаметра как и основная труба т.е. 80мм.

Вопрос такой , если насос стоит , то в пиковые часы , разве не сложатся производительность насоса и сеть? ведь без насоса греет сейчас в холода, это еще через сопла элеватора , а тут такая дыра будет, и элеваторов не будет.Мне кажется, что даже если при открытой задвижке насос вырубить , то греть будет и без него , а при прикрытой циркуляция сохраниться.
Я конечно могу ошибаться.

И еще , почему трубу подмеса на 80 ? ведь проходное насоса меньше.И не будет ли тогда , что из сети плохо поступать будет? Это чисто мои предположения , могу ошибаться.

Ничего себе) оказывается меня игнорируют
Написал автору и соратнику гневное объяснение, что происходит с точки зрения физики в указанной системе и почему любое решение по ИТП будет неудачным, но потом подумал: а для кого стараться? Была просьба поделиться знаниями. Для того, кому легко эти знания даются, делиться ими так же легко. В ответ на просьбу был дан совет. За этот совет получено презренное молчание и хамство. Не хочется ничего расписывать более. Желаю вам дальнейших мучений и бессмысленных капиталовложений. Продолжайте и дальше оперировать сердце, имея проблему в сосудах.

Простите если чем то обидел.
Я просто писал что байпасы на радиаторах не получится поставить, ни как вообще, даже не обсуждается.
А прокуратура была , министерство ЖКХ , и прочие меры были приняты, и после отказалась УК от дома и все,мы в поселке , остается или ТСЖ или администрация назначит УК принудительно, у нас она одна , значит на аукцион в город, и потом мы заревем вообще, знаем плавали.
Решить не возможно ни чего , проверенно, ответ такой , дом весь приватизированный , сами решайте. Сети говорят ,что температуру до ввода обеспечивают, а в доме хоть трава не расти.
Капитализм однако.
А так если расход увеличить, и погодная будет стоять, то не думаю что жариться будут все , регулировать же температуру будет в обратке.

Как уже говорилось, циркуляционный насос обеспечивает гидравлику(а мы хотим повышенный расход в СО в связи с "осбенностью"(отсутствие на радиаторах ЗУ), регулирующий клапан(в вашем случае заслонка) обеспечивает тепло. Поэтому расход из теплосети, а соответственно и через перемычку,
может меняться от нуля до максимально необходимого(20м3/час).




Вы не правы. Я не сижу у компа целыми днями(работа, объекты).
На ваш пост уже ответили.



Всю эту "кухню" я знаю, поэтому поставил себе тепловой насос и солнечные коллектора, а от центрального отопления отключился.

ЗЫ. В Иркутске буду 21-го на строительной выставке. В профиле ссылка на сайт.

Извинения принимаются. И вы меня извините, за предыдущий пост и за этот, если буду в нем сообщать уже известные вам вещи.

Расход увеличить - вариантов бесконечное множество, но... У вас учет тепла в доме есть? Если есть, то вы же понимаете, что увеличивая расход, вы можете, например, за рамки договора о теплоснабжении вылезти. А это недешево. Кроме того, завышение обратки будет в этом случае обязательно, а это тоже (у нас по-крайней мере) оплачивается.



Любой теплообменный процесс можно условно представить уравнением: Q=F*c*m*dt
Q - количество тепла передаваемое от греющего тела к нагреваемому;
F - эффективная площадь поверхности теплообмена (в нашем случае - количество и размер секций прибора отопления);
с - материальная характеристика системы - теплоемкость (для нашего случая всегда одинакова, так приборы отопления сделаны везде из одного материала, теплоноситель везде вода, нагревается везде воздух, поэтому коэффициентом пренебрежем);
m - количественная характеристика (в нашем случае расход теплоносителя, количество нагреваемого воздуха);
dt - температурный напор, определяемый разницей температур Т1 и Т2 греющего и нагреваемого контуров. В нашем случае для нагреваемого воздуха Т1=-20 (или сколько там у вас расчетная температура на отопление), Т2=22 (необходимая температура внутри помещения).

Примем, что объем нагреваемого воздуха, а так же скорость его движения одинаковы для всех помещений с 1-го по 5-й. Примем, что площадь теплообмена для каждого помещения одинакова (хотя, разумеется, скорее всего на 1-м и 5-м этажах секций больше, но для упрощения пренебрежем). Так как перемычек (байпасов) у вас нет, расход через каждый прибор одинаков и равен расходу через стояк. После наших допущений имеем, что количество отдаваемого тепла в конкретном случае зависит только от температурного напора. И вот тут получается, то, почему я утверждаю, что вы будете либо перегревать верхние этажи, либо недогревать нижние. После каждого последующего прибора у вас будет уменьшаться температурный напор, засчет снижения температуры теплоносителя затекающего в прибор и вытекающего из него, а следовательно будет снижаться теплоотдача и будет с каждым последовательным элементом падать температура воздуха в помещении. Увеличивая расход, мы меняем только температуру теплоносителя на входе и выходе в каждый из приборов, и количество отдаваемого тепла, но пропорциональное соотношение количества передаваемого тепла от каждого из приборов будет одинаковым. Это, как совершенно справедливо написал Лыткин, потому, что последовательная схема, и как написал он же, ее можно отрегулировать только площадью теплообмена, то бишь количеством секций радиаторов, что, согласитесь, гораздо более проблематично, чем переделка в полу-параллельную схему, с помощью установки перемычек (полностью параллельной можно считать двухтрубную, у нас же будет после каждого прибора подмес с обратки).

Т.о. получается, что увеличением расхода вы добьетесь только крайне неэффективного использования теплоносителя. И если учителям и медикам это будет все равно, раз уж им все 100% оплачивается, то пенсионерам вы по карману ударите, т.к. не думаю, что у них есть теплосчетчики в квартире. Хотя... если я ошибся в предположениях и поквартирный учет есть, то, думаю, стоило это так же указать в исходных данных.

awlan, у всех она есть, работа, но элементарной вежливости это не отменяло. Кстати, честно говоря тоже не понял назначение трубы подмеса диаметром равным диаметру подачи и обратки.

Подождите я не успеваю

Если теплоноситель проходит медленно, то он успевает отдать тепло первым радиаторам и до последних не доходит, и нижние мерзнут.
По этому у нас открыта заслонка на подаче сильно, тогда верхние жарятся а нижним хорошо, но дорого с таким перетопом.

Если на входе будет установлен байпас , и насос , то увеличится скорость теплоносителя, и он не будет успевать отдать все тепло на первых радиаторах а донесет его и до последних.
Если бы не было байпаса на входе и задвижки на подаче до байпаса и насоса , тогда да ,перетоп стал бы еще сильнее . Но так как байпас на входе будет и насос тоже , а задвижка регулируемая контроллером будет стоять на входе до этого всего, то получаем подмес с обратки, и если она превышает необходимую температуру , то задвижка прикрывается до необходимого значения и подмес увеличивается, вплоть до замкнутой циркуляции в здании, если совсем прикроется заслонка.
Получаем желаемую температуру всех радиаторов , и перетопа не будет и низы не мерзнут.
Циркулирует теплоноситель по зданию быстро, как остывать начинает заслонка немного приоткрывается, подмешивается горячий теплоноситель, и расход увеличивается только в здании , а из сети наоборот меньше расходуется, так как на верху прохладней будет , и не будут окна открывать.

Разве не так? Ведь для этого и ставят теплозависимую автоматику,разве нет?

У нас например на производстве котел стоит, отапливает цеха, склады, административку , установлен насос трех скоростной,и если поставить на первую, то последние батареи остывают, и котел жрет больше, причем первые ни как не изменяются, если ставишь на третью , то все равномерно горячие и котел жрет меньше . Это у нас факт , замеряли специально.


К стати!!!!!!!!!!
У нас там тоже два насоса , когда пристроили новые цеха, отопление взяли от предпоследнего регистра , на углу , последний регистр как байпас получается, а на подаче в новую ветку (после байпаса получается) насос стоит.
Дак вот если и на том насосе скорость низкую поставить , то в новой ветке тоже последние холодней становятся, на последний регистр стоит кран, думали может прижимать придется , если в новую ветку мало пойдет, как бы байпас регулируемый, но самое оптимальное , открыт на полную байпас и насосы на полную.
Вот тогда котел экономичен , перепад 20 градусов . Режим 70-80 постоянно , радиаторы регулируются.

Причем !!! новая ветка холодней вся равномерно, относительно ветки у котла, это же подмес делает , частично вода возвращается на подачу !!!! Емае ,что я сразу про аналогию эту не подумал.

Все так.
А с верхними этажами надо провести "политико-воспитательные" беседы(они же образованные люди), что не надо, если в квартире жарко, открывать форточки, а надо накрыть радиаторы ( покрывалами, одеялами и т.п.).

Всем спасибо .
Проблема решена. Познакомили со специалистом который владеет фирмой которая занимается энергосбережением, посмотрел еще архив на счетчике , расход теплоносителя, все посчитал.
Все объяснил на пальцах , сказал что и как поставить и что купить .
Насос мой как циркуляционный справится , подсказал где что купить качественное и не дорогое .
Все закажу сейчас и поставлю.

Не совсем так. Во-первых, отстранитесь от ИТП. Во-вторых, вы рассматриваете систему статично, а надо бы в динамике. Скорость движения, если так говорить, интенсифицирует процесс теплообмена.
Простой бытовой пример: у вас на столе стоит вентилятор, он не включен. Температура воздуха в помещении 28 град, жара. Вы включаете вентилятор, вам становится прохладнее, но почему? Температура воздуха ведь осталась той же самой. Вы просто интенсифицировали процесс теплообмена между вашей кожей и окружающим воздухом. Увеличьте скорость на вентиляторе и вам станет еще прохладнее. Все поверхностные (без непосредственного контакта нагреваемой и греющей среды) теплообменники построены на принципе движения двух сред относительно друг друга. Отопительный прибор - тоже поверхностный теплообменник. Увеличить теплоотдачу отопительного прибора (при неизменной площади теплообмена и температуре теплоносителя на входе можно двумя способами увеличить скорость движения либо греющей среды (воды в батареях) либо нагреваемой (воздуха), например, направив вентилятор на батарею (есть специальные приборы отопления - конвекторы, построенные на этом принципе). Поэтому awlan прав, говоря что лучше накрыть приборы, чем открывать форточки. Открывание форточек будет способствовать интенсификации теплообмена за счет движения воздуха, а вот одеяло наоборот будет работать как теплоизоляция, и снизит теплоотдачу на верхних этажах.
В-третьих, так же стоит заметить, что интенсивность теплообмена - экспонента, т.е. сначала при определенных значениях расхода теплоносителя теплообмен протекает по крутой части графика и более эффективен. До определенного момента увеличения расхода, количество отдаваемого батареей тепла будет расти почти прямо пропорционально увеличению расхода. Но при этом, увеличивая дальше расход (и скорость движения теплоносителя тоже), мы постепенно выйдем на пологую часть экспоненты в зону неэффективного теплообмена, когда значительное увеличение расхода будет мало отражаться на теплоотдаче прибора. Для нас это означает, что температура теплоносителя на входе и на выходе из прибора будет мало отличаться, т.е. произойдет завышение обратки. То, что вы этот же теплоноситель отправите по второму кругу циркуляционным насосом, прикрыв подачу, кстати, можно назвать регулированием пропусками (и для этого, на мой взгляд, лучше всего, подошел бы трехходовой клапан).
Но спасет ли вас такой способ регулирования? По температуре в каком помещении вы собрались сигналить контроллеру о необходимости закрытия/открытия подмеса из подаче? По 1-му этажу - у вас все равно будет перетоп на верхних. По 5-му этажу - недотоп на нижних. Хотя... если поставить где-нибудь посередине, на 3-м этаже, то, возможно, недотоп не будет таким сильным внизу и перетоп вверху... Вместе с одеялами это может сработать Ладно, пробуйте, может и получится Напишите потом, каких результатов добились. Желаю удачи в эксперименте!

Спасибо.
Посмотрим что получится, главное , чтоб так и получилось, завышение обратки.
Трехходовой тоже думал поставить, но дорого,попробую так.
Термопары на подаче ,обратке и на улице, в помещении нет.График забиваем в контроллер.

Поставил автоматику , Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подключил по этой схеме ,только насос на подаче , и перед ним подмес обратки.Теплообменника естественно нет.




Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Жду начала отопления.
Ночной режим на сколько понижать?

Фото №5 трубы снизу вверх :
1. Обратка из дома
2.Подача в дом
3. Подача т\сети(на ней стоит расходомер)
4. обратка т\сети(на ней стоит расходомер)
5, Водомерный узел ХВС
Правильно?
Какой насос поставили , 30-ый?
Какой диаметр перемычки?Задвижку на ней(перемычке) ставить не надо.
В каком месте стоит эта желтая штука(эл.привод), на фото №4 и №5 её нет?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот так сделал. Фото делал в разное время,по этому эл.привода нет на фото.
Труба 50мм . Насос 30/10 . На заднем фоне расходомер ХВС .
Тепло счётчик стоял уже, он то и сподвиг поставить автоматику, перетоп конкретный . По телосчетчику смотрел расход в пике, 9 кубов,так что насоса должно хватить.

В принципе правильно. Смущает только, что вместо клапана стоит заслонка.
Зима покажет.


Этим увлекаться думаю не стоит, жилой дом не административное или производственное здание.
Пожилые люди, маленькие дети, соседи могут не понять такой "экономии" .

А по опыту на сколько примерно? Чтоб не холодно было.
Обратный клапан стоит рядом с заслонкой .Заслонку поставил чтоб обратный клапан менять можно было и чтоб перекрыв его , можно было перейти на старую схему , вернув сопла элеваторы на место, в случае чего.
Или какой клапан ещё?

1.Для жилья держите постоянно +23С
2.Разговор был о заслонке с эл. приводом, обычно(и правильно) ставить регулирующий клапан(специальный) с таким-же специальным(шаговым) эл.прводом для точной работы.

Ну это да,седельный клапан лучше, но дороже денег мало было, и так потратил 65000 , сам варил и подключал, на этом сэкономил за работу. Если экономия будет, то возможно получится собрать эти деньги с жильцов,а может и не получится.

А примерно сколько процентов в среднем экономит автоматика? Жара в доме стояла страшная, ниже 28 градусов не помню чтоб было. И чем теплее на улице, тем выше был счёт, окна все открывали дружно настеж.