Смонтировали двухтрубную систему отопления с верхней подачей для двухэтажного дома. Система рассчитана на естественную циркуляцию, но в систему встроен насос. При нормальной работе - насос включен, обеспечивается насосная циркуляция. При отключении насоса для обеспечения естественной циркуляции задействован байпас вокруг насоса по диаметру совпадающий с основным стояком. Обычно в таких системах используют кран на байпасе для ручного включения естественной циркуляции, при отключении электричества, но это неудобно и не всегда дома есть кто то, кто откроет этот кран. Поэтому применили обратные поплавковые клапаны для гравитационных систем отопления VT.202 производства Valtec. При испытании системы, после отключения насоса, скорость циркуляции естественно падает и перепад температур между подачей и обраткой возрастает с 10-20град до 30-50град. Котел чугунный Protherm 40 TLO. Производители всех чугунных котлов пишут про допустимые перепады в 20-25 град. Опасаюсь что после отключения электричества и роста перепада температур, электричество дадут, насос включится и из-за резкого охлаждения чугунных секций котла секции лопнут. Какие варианты решения данной проблемы Вы видите? Рециркуляционный насос, трехходовой смесительный клапан на обратке до сетевого насоса или может какие то другие варианты? Сложность заключается в том что до насоса на обратке места для врезки трехходового нет. Обратка собирается из двух веток и насос установлен в месте слияния двух обратных потоков. Если установить трехходовой на одну из веток, то очевидно при его включении будет происходить гидравлическая разрегулировка системы. Еще хотел бы поделиться своим опытом применения обратных поплавковых клапанов. Несмотря на то что они установлены на вертикальной линии как рекомендует производитель, тем не менее при работе они стучат - всплывают и опять падают. А так как поплавки металлические и пустотелые то в системе отопления выполненной из металлических труб позвякивание передается по всей системе.

Как вариант, рецируляционный насос с термодатчиком для поддержания т на входе в котел. И соленоидные клапаны для открытия байпаса /перекрытия насосной линии при пропадании электричества.

Т.е. задача стоит в плавном выводе котла на допустимую дельту температур после возобновления электроснабжения? Задача в общем случае не самая простая, просится какое-нибудь пропорциональное регулирование, но для заданной системы можно попробовать что-нибудь проще, например в перемычку между ПС и ОС установить нормально открытый соленоидный клапан, который будет работать от таймера. Смысл такой: пропадает электричество, соленоид открывается, останавливается насос, дельта растёт. Выросла. Включили электричество, включился насос, а таймер ждёт какое-то время, т.е. вода из ПС подмешивается в обратку, система расхолаживается, средняя температура на котле падает, дельта при этом постоянно уменьшается до определённого значения. В определённый момент (установить опытно) таймер подаёт питание на соленоид и система уходит в штатный режим.

Если про пропадании электричества соленоидный клапан будет открываться то система отопления работать не будет, вода пойдет по малому контуру. Вот открывание клапана после включения электричества на какое то время - это интересная мысль. Но тогда почему просто рециркуляционный насос с датчиком температуры не сделать без всяких таймеров? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решали?

Система работать будет, потому что пропускная способность этой перемычки в гравитационном режиме на порядок ниже пропускной способности самой системы, плюс потеря на соленоиде.

Какой соленоид посоветуете и как настраивать соленоид по таймеру? Если места перед насосом нет для врезки и врезку придется делать в одну из веток обратки, будет происходить разрегулировка по веткам? В принципе это не страшно если речь идет о непродолжительной работе соленоида, главное защитить котел. Как на Ваш взгляд, вариант с соленоидом лучше или может рециркуляционный насос с датчиком температуры? Думаю вариант с насосом неподойдет т.к. котел автоматически отключается по температуре воды в нем и если будет работать рециркуляционный насос то котел будет постоянно отключаться, а соленоид может быть настроен на работу в течении 10 мин после подачи электричества и отключаться. Правильно я рассуждаю?

какие еще могут быть варианты?

А полностью отключить котёл при отключении электричества там нет вариантов? Что управляет горелкой?
Просто если отключение на несколько минут, то справится любой бесперебойник, а если уж отключили на несколько часов, то и котёл лучше погасить.

В нормативных документах даже есть пункт об отключении котла при отсутствии электроснабжения, в том числе.

Эти котлы позиционируются как энергонезависимые. Только почему по дельте они ограничены при этом...

Вот поэтому и не нравятся мне "чугунные" ТТкотлы. Их не так просто "отключить" при отключении эл.энергии.

Да и сильное подозрение, что трехходовой клапан-термостат на обратке котла не будет работать корректно в СО с гравитационной циркуляцией.

Точнее подозреваю, что будет "работать", но "прекратит" при этом гравитационную циркуляцию через ТТкотел, если обратка от СО приходит холоднее +61 градуса. Что в случае с ТТкотлом - чревато последствиями.

Как думаете, можно ли решить эту проблему с прекращением циркуляции через ТТкотел при использовании на его обратке трехходового термостата в системе с гравитационной циркуляцией?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Тут весь и вопрос в том что дома никого нет, электричество отключили и чтобы не замерзла система она должна работать, пусть не так эффективно как при насосной циркуляции, но тем не менее работать. Котел энергонезависимый и горелка включается по температуре воды в котле.

Я думаю, что работа трехходового клапана на обратке или двухходового соленоидного клапана на линии рециркуляции котла может быть настроена по температуре в обратке перед котлом. Допустим отключили электричество, разница в подаче и обратке выросла и составила допустим 80/30 град. Соленоидный или трехходовой откроется, разница уменьшится, опасности разрушения котла не будет, но горелка котла включается по температуре воды в котле, т.е. горелка отключится и включится только когда температура в котле снизится. И чем больше будет величина рециркуляции, тем меньше будет работать котел грея фактически лишь себя. Отключение соленоидного клапан через 10....20 мин после включения электричества с одной стороны позволит уменьшить перепад между подачей и обраткой а с другой стороны не даст котлу греть самого себя а не СО. Но вопрос остается в том как это реализовать на практике?.
При гравитационной работе СО конечно термостатический трехходовой клапан "задушит систему", располагаемый напор естественной циркуляции всего 500Па, т.е остается вариант с соленоидным клапаном на линии рециркуляции.

Через рециркуляционный насос (при его отключении по датчику) пойдет паразитная перетечка теплоносителя, т.к. насос центробежный и его гидравлическое сопротивление не особо большое...

Учтите только, что не все соленоидные клапаны срабатывают без входного перепада, некоторым для срабатывания нужно около 3м

Вот в этом то и вопрос какой клапан подобрать и главное как его настроить чтобы через 10-20 мин он отключался и не включался до тех пор, пока опять не отключат и не включат электричество? Может кто, что посоветует? Сетевой насос у меня Grundfos Alpha2 25-40 (максимальный напор 4м.вод.ст., но реально рабочая точка ниже, думаю напор не более 1-1,5м.вод.ст), подводки к котлу 57х3,5, линию рециркуляции предполагаю сделать Ду25. Нужен соленоидный срабатывающий безо всякого перепада давления на нем и с возможностью отключения по какому то таймеру. Короче КИПовец нужен, чтоб подсказал.

Клапан прямого действия (дифференцированного действия не подходят), "особые приметы" - шток соленоидной катушки расположен ровно по середине крышки клапана. Таймеров, вставляющихся в розетку, с возможностью задания времени - вагон и маленькая тележка на лотках электротоваров на базаре.

Вместо соленоидного предлагаю использовать обычный термостатирующий клапан . головку поставить с выносным датчиком . датчик закрепить на обратке перед котлом .

Как вариант, только при какой температуре он будет закрываться? У котла же температура подачи плавает от наружного воздуха, при этом плавает на несколько десятков градусов.

вот это я не понял .

закрываться он будет при нужной температуре на входе в котел . Если эта температура 60 градусов , то при этой температуре клапан закроется и рециркуляционный поток прекратиться полностью. температура подачи повлияет только на количество воды которая пойдет на рециркуляцию.

хотите сказать , температура подачи плавает в зависимости от температуры наружного воздуха ?

ну и что это меняет ? по моему только время на которое открыт клапан и количество воды которая пройдет через него за это время

Регулирование расхода воды через котёл это реальная возможность СЖЕЧЬ котёл. Лучше всего использовать "перепуск" котла, либо гидрострелку.

Расход через котел оставляем неизменным, перепуская воду из подачи в обратку до сетевого насоса регулируем температуру перед котлом. Чтобы СО получала тепло и котел не грел сам себя гоняя воду по малому кругу, на линии рециркуляции ставим соленоидный клапан с отключением по времени. Идея в том что соленоидный клапан откроется и в течении 10 мин будет перепускать воду, подогревая обратку, а затем закроется, но к этому времени перепад температур между подачей и обраткой станет не более 20 град, что допустимо для чугунных котлов

Если система расчитывалась, то расчитывать надо бы не на 30-50 перепада Т*, а максимум
на 20-25. Тем более вертикальной 2-тр. с верхним розливом (?) и в 2-этажном доме доступен перепад Т* и "до 20*.
И, пардон, "некорректный" вопрос : дельта Т* в "30-50* был заложен в расчет или ...так "получилось"?
- Сдается (?) расчитывался, таки, "насосный вариант", но с "возможностью ЕЦ"...

"Затык" в виде ОК - всего лишь "страховка" насоса. Но неполноценный режим ЕЦ.
На картинке - совмещение "пожеланий".

Кран на байпасе на фото - это хорошее решение, но если никого нет дома, поможет только обратный клапан. Он на Вашем фото присутствует, но при каком перепаде давлений он откроется? В системе с естественной циркуляцией напор мизерный (в моем случае 500 Па) Посмотрите характеристики обратного клапана, Ваша схема неработоспособна если вручную не открыть кран на байпасе. Можно конечно "сломать" обратный клапан (ну там меняют пружинку и пр.) но где гарантия что при минимальном перепаде откроется? Поплавковые обратные клапана в этом плане наилучший вариант. Что касаемо рассчитана ли система, приняли магистральные трубы Ду50, стояки Ду25, подводки к приборам Ду20, скорости и потери давления прикинули, какие будут потери на поплавковых клапанах бог его знает, чтобы сильно не "зажать" поставили параллельно два поплавковых Ду25 (Ду32 пока не продается, а большего размера нет). Я бы и рад чтобы не было такого температурного перепада при естественной циркуляции, но видимо потери в системе преодолеваются только при таком температурном перепаде.

сделайте перемычку маленького диаметра перед котлом -как вариант

У эти "обратников" нет пружины, он открывается когда подъёмная сила больше веса клапана. Я бы совместил кран на "байпасе" с обратным клапаном, а так получается дублирование. При отключении насоса вода пойдёт и через насос и через открытый кран с "обратником.

да причем тут клапана ...поставить перед котлом перемычку между подающим и обратным трубопроводом ф15 с краном и отрегулировать как требуется

Вам бы только подрегурировать (покрутить) "рукастые" вы наши. Некоторые даже на ПТВМ-30 пытаются подкрутить.

Собственно чем такой вариант не нравится?!...Вариантов подключения котельного оборудования множество-десяток наверное...причем в некоторых паспортах на напольные котлы(не помню какой котел) эта перемычка прописана в паспорте..

Безопасная и эффективная работа тепломеханического оборудования возможна только при наличии АВТОМАТИКИ. Всё другое детский "лепет" (это я вам как технолог говорю).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такая схемка работает на небольшом объекте.Когда есть электричество - работает насос,когда нет- естественная циркуляция

это вы авторитетом пытаетесь задавить-конструктивно что не нравится?!

Причём здесь авторитет, например раньше на паровых котлах должность была "водосмотр". Сейчас об этом никто не вспоминает, так и подрегулирование уйдёт в небытие.

Тоже в таких системах ЕЦ/ПЦ применяю всегда только поплавковые обратные клапаны. Ибо как можно проектировать тот же лепестковый, если в техдоках не указано при каком прямом перепаде в Паскалях он откроется, и каково его гидросопротивление?

Именно для удовлетворения всех (!) "потребностей" и совмещены указанные девайсы.
Перепад не обсуждается, ибо другой арматуры без гидр. сопротивлений просто нету. И ОК служит в качестве "выхода из положения" при отказе насоса. Эта функция - рабочая. По опыту применения.
А при "хорошей ЕЦ", как известно, по ..опыту поколений - насосы и ОК функционально / банально не нужны.

Работоспособна. По факту, а не подсчетов Па цирк. давления / потерь.
Полную "меру способностей" СО дает, естественно, вручную (!) открываемый кран. Кстати, в отсутствие эл. энергии возможны только ...руки. Потому стоит именно ш.кран "бесприводной".


Кто мешал (?) "расчетом", задаться меньшим темп. перепадом? Получили бы более толстые трубы, / другую исп. схему.
Без этого, теперь нужный перепад зависит только он насоса.
Не знаю, надо ли вам (?), но перемычка между подачей и насосным узлом (фото) обеспечит регулируемый подмес для котла. На перемычке - пож. 2-хходовой кран. Даже с приводом.


Это бесспорно! ..Да черт кроется в "деталях" - корроз. стойкости девайсов /эл.снабжении / мозгах "автоматчиков".
По последнему - за 4 года сменились 4 "команды" спецов - вентиляционщиков - наладчиков автоматики. ..Победили в "тендере", называется.
Так вот ни одна из команд ..понятия не имела о режиме "антизамерзая" у калориферов.
По этой причине - 3/4 дорогих, немецких калориферов ...разморозились, на 4-й год.
Почему на 4-й?
- Потому что в предыдущие этот режим, вручную (!) устанавливался персоналом. В ноябре, до морозов.
- Это "лепечет" эксплуатационник, пардон, со своей "кочки зрения" - хорошо бы в "автоматический рай", да "эксплуатационные" грехи не пущщают.
Советов "брать других спецов" - не предлагать. У тендера свои ..законы. И кто (?) будет тестировать спецов? - такие же "незнайки"?


А т.к. все "косяки" - недопустимы в системе жизнеобеспечения (СО) - то к автоматизации трубуется дежурный персонал.
А в частном доме, с персоналом ..неподготовленным - требуются (!) самые "тупые" решения. Как самые безотказные.
Кстати, с этим согласятся и ..жертвы "ледяного дождя" в недавнем прошлом Подмосковья.
..Активно интересующиеся "комбинированными" СО - с прелестями авто-регулировок / надежностью естественной циркуляции.

Хочется оживить эту тему и все таки услышать от кого то, соображающего в КИПиА, какой лучше электроклапан нормально закрытый но открывающийся при подачи электроэнергии после отключения электричества лучше выбрать? Клапан напоминаю собираюсь поставит на байпас между подачей и обраткой до насосов. Клапан открывается при подачи электроэнергии и спустя 10-15 мин закрывается по таймеру.

Мы ставили последние несколько лет только EV220 от данфосс, надёжные крайне, но не стопроцентно, надо очень хорошо защищать от мусора. Сейчас ещё один пробуем, но пока в стадии тестирования.

Подскажите какой нибудь вариант, чтобы голову не ломать самому)))

motov,
Чем поплавковый обратный клапан не устраивает? Их выпускают и ду40 и ду50.

Зачем нужна зависимость от надежности работы электропривода и усложненной механики?

Подскажите поплавковые обратные клапана на Ду40 и Ду50. Я нашел только Valtec Ду25. Обещали выпустить Ду32, а про Ду40 и Ду50 вообще не слышал.... Что я пропустил?

Странно. Наоборот, не видел в каталогах (и инет магазинах) поплавковых обратных клапанов меньше ду40. Только ду40 видел и ду50.

Например, скачайте каталог Гидролого и посмотрите на стр.36

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спасибо, у меня как раз вся загвоздка в том, что потери на клапанах большие, хотя я параллельно поставил два клапана Ду25. И что еще интересно, на странице, что Вы прислали написано о том что шарик резиновый, а в моих он металлический и поэтому постоянно позвякивает (в первом сообщении моем я описал проблему)

Позвольте пошутить: "Если шарики будут металлические, то при ходьбе будут постоянно позвякивать".

Еще момент. Обладатель патента на этот клапан, пишет, что его работоспособность гарантируется только на вертикальном участке трубопровода.

Есть много людей утверждающих, что и на горизонтальном участке этот клапан сохраняет работоспособность, но это уже на Ваш страх и риск.

)))))))))))))))))))
Вот именно так и происходит!
Про горизонтальную установку слышал, фотки видел, у меня на вертикальном сделано. Может сделаю фото, выложу как у меня сейчас выполнено.

Не подскажите, а что это за каталог, я на сайте скачал несколько но все не то. Как называется этот каталог?
Цена меня конечно убивает 225 евро х 87 = 19575 руб. Может соленоидный клапан с таймером дешевле будут?

Вот нашел каталог http://www.teplostart.ru/download/prices/c...s_hydrologo.pdf
стр. 3

Нафиг смотреть цену за байпасс в сборе с насосом? Сами резьбу не сможете что-ли нарезать клуппом?

В этом каталоге обозначены цены в ду40 - 36 евро
и ду50 - 54 евро

Если сможете самолично изготовить такое - кто же Вам мешает?

А дешевле сделать гидравлический расчёт и обойтись без насоса и без этого клапана.

У меня завалялся клапан осевой латунный с пластиковой тарелкой, пружина удалена, Ду 50. Отдам в добрые руки.

Кто подскажет, не деформируется ли со временем резиновый шарик в этом клапане?


А какие у него габариты? Сопоставим с клапаном, что на картинке выше? Пластмассовая тарелка долговечна? Хочется чтобы на всю жизнь)))))


С ценой разобрался, на счет гидравлического расчета - дальнейшее увеличение диаметров уже нецелесообразно. Дом 2 этажа, площадь этажа 45м2, диаметр магистрального стояка 57х3,5, две ветки от него Ду40, стояки Ду25, подводки к приборам Ду20. Перепад высот, от входа в котел до верхней точки, 6м. Магистральный стояк и разводка в полу мансарды утеплены. По расчету располагаемый напор 500Па.