Отвечу обязательно.

На эти когда попаду в квартиру

П.С. Дайте общий (более мелкий план) вид радиатора на фото. Чтобы было видно под каким углом к горизонту идут подводки от радиатора к стояку.
Напишите, какое расстояние от стояка до радиатора.
Какое межосевое расстояние у радиаторов?

Ну а этот риторичекий
И какие же это признанные спецы, если после их переделок всё вернулось "на круги своя"? Какой смысл в их переделках? И за что Вы деньги заплатили? За "признанность"?


Да, и что за черная арматура на фото ? Нельзя ли с ее помощью стояки регулировать?

Была проблема похожая на вашу, только было 4 этажа розлив верхний с попутной обраткой с параллельно проходящая рядом с подающим стояком, там было так 3 этаж никак не грелись батареи а все остальные этажи грелись изумительно (тоже перепаивали и промывали безрезультатно). При детальном осмотре выяснилось что на всех этажах была произведена перепланировка квартир с последующей присоединением лоджии к комнатам, при переносе батарей подводки становились на 1,5 метра короче, то есть практически радиаторы устанавливались вплотную к стояку. На 3 этаже ремонт не делали и у них осталась штатная подводка. Было принято решение разорвать стояк и перенести его ближе к холодному радиатору примерно подающий стояк стал выглядеть в форме " П " под наклоном 90 град. Еще один радикальный метод, который так же устранял данную проблему это увеличение расхода по всему дому, но ТСО были против.

Напрасно написал про гравитационный напор. Ведь система двухтрубная.
И в ней, в том, что циркуляция недостаточная (недостаточный расход через радиатор) гравитационный напор в данном случае не является определяющим.

Определяющим же является недостаточный перепад давлений между стояками подачи и обратки. А также сопротивление подводки.

Тот факт, что радиаторы хорошо грелись при завоздушенных верхних этажах, может говорить о том, что сопротивление цирк.колец верхних этажей, по какой-то причине оказались меньше, чем на рассматриваемом в этой теме этаже.

Поэтому, когда верхние этажи были перекрыты воздушными пробками, перепад на рассматриваемом этаже был выше. А следовательно выше был и расход через радиаторы.

>>Тот факт, что радиаторы хорошо грелись при завоздушенных верхних этажах, может говорить о том, что сопротивление цирк.колец верхних этажей, по какой-то причине >>оказались меньше, чем на рассматриваемом в этой теме этаже.

это и не понятно, как кольцо которое находится на 3,5 Метра выше, сделанное такими же трубами,
имеет более низкое сопротивление.

>> подводки становились на 1,5 метра короче,
Это может быть.

На верхнем этаже отводок почти нет - батареи стоят впритык к стояку.

Но, на нижнем этаже - батареи отведены на середину комнаты и все ОК,
Соседняя квартира на этом же этаже - отведены на середину, схема подключения как у нас
и тоже все ОК.

инж это дилетанты. )

ТС слушайте инжа. С советчиками которые вам тут советуют уменьшать сопротивление подводок и прибора вы ни чего не сделаете. Хоть Ду50 хоть Ду200 поставьте. Хоть регистр поставьте - верхние радиаторы отбалансировать не сможете - они будут у вас холодные.

Двухтрубке нужны балансиры с серьезным сопротивлением. На ВСЕХ приборах. Чтоб их балансить, нужно чтоб на них сопротивление было хотя б 50%(а вапще то 70% старые учебники советуют) от общего сопротивления системы. Увеличивая диаметр подводок, меняя пробковые краны на шаровые, вы этот % уменьшаете.

Да, конечно Вы правы. Но, в 20-х годах 20 века этого возможно не знали, а потому и не применили (не применяли).

И да, глобально Вы правы, что нужно установить балансировочную арматуру на всех этажах на приборных узлах. Но, в реальной жизни - это, увы недостижимо, т.к. нужно сделать зАново гидравлический расчет всей общедомовой системы, и уже на основании данных этого расчета установить преднастройки в расчетные положения.

Но как Вы заставите УК (а в особенности жильцов!) установить балансировочную арматуру (и правильно настроить её!) на всех этажах в реальной жизни? Как заставите УК отбалансировать стояки между собой (считайте двухтрубка, где необходима увязка колец!) при отсутствии на основании стояков балансировочной арматуры?

Поэтому предлагаю следующий алгоритм: "Увеличить расход у вопрошающего так, чтобы не уменьшить расход по всему стояку". А что для этого сделать - уже написал. Но могу написать и второй раз.

а точно не применяли или только в ваших представлениях об этом?

Гидравлическое сопротивление вентилей значительно выше чем шаровых кранов. А еще, возможно, шайбировали подводки. Физические законы не меняются.

Согласен. Серьезное увеличение расхода может помочь нагреть верхние приборы. Но это приведет к перетопу в ближних радиаторах -> открытым форточкам в перетопленых квартирах -> допнагрузке на ИТП и ТС.
Я б всеж рекомендовал нормально отбалансить систему. Арматурой ли, шайбами ли - не важно. Все иные варианты это исправление последствий, а не устранение причины.

Согласен, что это самый правильный вариант. Но как Вы представляете заставить жильцов, у которых перетоп, перемонтировать свои радиаторы с правильной арматурой? И кто сделает гидравлический расчет преднастроек этой арматуры на халяву?

Т.е. Вы всё верно пишете, но, к сожалению, трудно реализуемо в реальной текущей жизни нашей страны.

Увязывать кольца нужно всех ОП и на всех этажах. Также увязывать стояки.

А кто это будет делать? Тем более при отсутствии балансировочной арматуры?

Как Вы заставите всех жильцов "у которых тепло", установить правильную арматуру? А не пошлют ли эти жильцы Вас "подальше"?

Короче прочитав все расклады - только один вариант - если выше и ниже тепло - то где то есть местное сопротивление у самого ТС-а.
При полипропилене - не удивительно.

Потому и предлагал уменьшить сопротивление приборного узла. Но ТС, видимо не понял моего предложения.

Ага. Я понял. Просто мы о разных вещах. Я о системе, а вы о конкретном приборе.

Продолжаем.
По поводу.
///Напишите, какое расстояние от стояка до радиатора.
75см до леворй батареи, 85см до правой

///Какое межосевое расстояние у радиаторов?
350мм

Прилагаю фото переделанного подключения





Прилагаю фото на тепловизор проблемных батарей
Следующим постом будут нормальные батареи в этой квартире.

Увеличить расход через ОП в Вашем случае можно только двумя путями:

1. Увеличить сопротивление всех приборных узлов, т.е. во всех квартирах и на этажах, увеличив располагаемый напор на источнике и сбалансировав все стояки (что в реале невозможно), чтобы уменьшить дисбаланс расхода по разным кольцам.

2. Уменьшить сопротивление только Вашего приборного узла. Теоретически это неправильно, но в реале возможно.

Чтобы уменьшить сопротивление Вашего приборного узла, есть два варианта (применить один или оба варианта):

а) Уменьшить сопротивление подводки к ОП (увеличить диаметр)
б) Уменьшить сопротивление самого ОП, заменив его, например, на чугунный БЗ140-300

Но сказать заранее, на сколько процентов увеличится расход от такой замены невозможно без гидравлического расчёта. Т.е. может расход станет приемлемым, а может увеличиться незначительно. Ведь неизвестен перепад на основании стояка и сопротивление колец этого стояка. АРПД на основании стояка, скорее всего, отсутствует.

г) Не совсем культурный - поставить себе насос ))))) - и пусть весь мир подождет

Можно и культурно, т.е. так поставить насос, чтобы это не опрокинуло циркуляцию через другие этажи.

Та я ж не спорю - просто если у нас есть стояк с "недостаточной" циркуляцией - либо неотбалансированно, то даже если вы все хорошо сделаете - то просто перенесете свою проблему на кого то другого.

И кстати это аргумент для остальных участников стояка - типа ребята давайте попробуем "отбалансировать", хотя бы кранами.
Типа если нет - то перенесу проблему на Ваше поле.

Привожу фото норм батарей из этой же квартиры, другие стояки

Обе имеют боковую подводку.
Обе подводки сделаны тонкими трубками !
И как видите почти равномерно прогреты, с прогретой обраткой.

5ти секционная - маленькая с осевым сечением 350, таким же как и проблемные.
Прогрета лучше всего !

7ми секционная - "обычная" с 430 или сколько там, - более стандартный вариант

По поводу БЗ140-300 - идею понял.
Но, похоже лучше будет ситуация с батареями с большим межосевым расстоянием.
Меньше секций, чтобы не далеко отходили от стояка.

Какой биметалл посоветуете с малым сопротивлением.

Кто скажет - что за арматура черного цвета установлена на стояках в подвале ?
С ее помощью регулировать нельзя ?
Смотрете фото выше.

Значит между стояками есть достаточный перепад давлений.

При нормальном перепаде достаточно диаметра подводки даже ду10 (3/8") или ППр 16мм.

В двухтрубной системе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ равномерно прогретых радиаторов. Температура теплоносителя в системе дома должна упасть минимум на 20 градусов, поэтому с учётом остывания теплоносителя в трубах, остывание в самих радиаторах и не должно быть меньше, чем примерно 10 градусов.


Ещё раз объясняю, что равномерно прогретых радиаторов в двухтрубной системе НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В ПРИНЦИПЕ!



Замена радиатора на чугунный БЗ-140, даст намного меньший эффект, чем увеличение диаметра подводок. Замена радиатора на чугунный даст уменьшение сопротивления приборного узла (падение циркуляционного давления) примерно на единицы Паскаль.
А вот увеличение диаметра подводок, даст уменьшение сопротивления приборного узла уже на десятки Паскаль. Т.е. в на порядок больше!

Так что, первое направление, по которому Вам стоит идти - увеличение диаметра подводок к ОП. Думаю, что уж лучше увеличить диаметр подводок, но разместить радиатор по центру окна, чем "кроить" диаметр и из-за этого устанавливать радиатор намного правее, чем оконный проём. Центр радиатора должен находиться по центру оконного проёма. Иное расположение считаю халтурой.

Радиатор с бОльшим межосевым расстоянием между коллекторами не улучшит ситуацию. По комфортности отопления - даже ухудшит.

Нужно стремиться к комфортности отопления, а не к количеству секций! Лучше больше секций меньшей высоты. С тем, чтобы длина батареи радиаторов была не менее 75% ширины оконного проёма.


Смотрите по техдокам производителя или по базе данных программы Аудитор СО.

Но как уже писал выше, сопротивление приборного узла, в Вашем случае нужно уменьшать увеличением диаметра подводок, а не заменой радиатора.

1. Проблема у Вас в подводке, Вы их заменили полностью или частично.

2. Это пробковый чугунный кран(аналог шарового).
Им не регулируют.

Подводки заменены полностью, на ППР с внутренним диаметром 18мм, вместо бывшего 16мм.

А по изначальному проекту внутренний диаметр подводок, был наверняка 21 с долями мм. Вот и подсчитайте, ради интереса соотношение площади внутр.сечения ду16, ду 18 и ду 21,5мм.

Короче, вынужден повториться, что у Вас несколько вариантов:

1. Увеличить сопротивление приборных узлов на всех этажах установкой балансировочной арматуры и установкой величин её преднастройки в соответствиии с гидравлическим расчётом. (Думаю, что этот вариант Вы не сможете осуществить в реальной жизни).

2. Уменьшить сопротивление своего собственного приборного узла.

3. Установить насос, с автоматическим ограничением перепада и расхода через Ваш приборный узел.

В любом их этих вариантов, требуется ещё и балансировка стояков между собой. Что также требует установки балансировочной арматуры еще и на стояки.