На практике знаю. Приточку с испарителем и трв не запустить, пока давление не выровняется, 5-6 мин. с капилляром быстрее.
у всех кондиционеров есть такая задержка, 3 мин. обычно, если принудительно подать питание , тепловик сработает или автомат вышибет.


никогда не мерили что ли ? Померяйте- увидите.
от трв не зависит, зато соленоид запирает линию

Рассказываю всё как на духу, смейтесь холодильщики: была ХОЛОДНАЯ наружка, к ней поставили новую настенную внутрянь (она с вентилятором, даже с дистанционным пультом на батарейках), припаяли четырёхходовой и замемнили теплообменник наружного блока на фреоновую секцию подходящего размера, которая встроена в вытяжку. Так как через вытяжной воздуховод постоянно проходит воздух комнатной температуры, то следить надо только за исправностью вытяжного вентилятора и фильтром перед этим самым фреоновым теплообменником. Каппилярку соответственно поставили, которая была с завода в наружном блоке.

Можете начинать смеяться!

Косяк связан с удалением демпфирующей колбы и заменой её на фильтр осушитель. На фото его тоже можно увидеть, он слева за компрессором на нагнетательной трубе.

В этой колбе бывает сеточка и она иногда засоряется, так что смысл есть некоторый. Бывает просто колба.

А давно у нас давление стало измеряться в градусах?

Тут умным быть не надо: возьмите обычный шарик, надуйте его и сравните разницу между тем, какое усилие вам необходимо было прикладывать в начале, с тем усилием, которое стало необходимо прикладывать в конце этого увлекательного занятия.

А у компрессора всё ещё интереснее: ему с одной стороны необходимо "всосать", соответственно, чем выше давление на всасе, тем легче это сделать (надеюсь против этого вы спорить не собираетесь?), а с другой стороны необходимо "толкнуть", соответственно, чем ниже давление на нагнетании, тем так же легче это сделать.

Это очевидные вещи, с которыми не соглашаться - всё равно что противоречить здравому смыслу и законам физики.

Почему вы пытаетесь спорить не имея даже малейшего представления о базовых принципах? Какие-то типа умные ссылки приводите...

Мы ещё и не таким творчеством занимались, обхохочешься.

Это видимо манометрическая температура.
.........................
Творчество хорошо конечно, люблю творчество, но только когда оно посчитано грамотно.

Была просто колба...

Фильтр особого сопротивления не создаёт, но и не демпфирует в отличие от колбы, надо было ставить фильтр, размера на 3 побольше, не догадались, 3/4 - 7/8..., не в размер самой трубы. Похоже, что придётся этим заняться в ближайшее время...

Нагреватель реально заметно облегчает запуск, очень интересный получился "экспириенс". Я думал что это байки венского леса (горшок как бы даже не на улице...), но оказалось всё по правде. Респект за совет, тем, кто это советовал!

С нагревателем старт много легче и тише на на слух. Если сеть сильно просаживается, то без него вообще не запускалось, было дело.

За свой "ироничный" тон я заранее извинился...
такой уж случай неординарный...

но при этом я честно пытаюсь вам помочь
И да я не "холодильщик" ....
Так рядом стою.... и системы с капиляркой знаю только в теории

ПС постарайтесь отнестись серьезнее к теме, пожалуйста.
Компрессор то Ваш.... а не мой.


Холодная наружная вентиляция?
Или наружный блок кондиционера без нагрева?
Только не смейтесь, но мне честно непонятно...


То есть это был кондиционер и Вы ему заменили внутренний блок на новый?
Или просто заменили наружную вентиляцию на новую?


то есть изначально его там не было?
Если да то выше я давал ссылку, там где написанно что нужно добавить при переделке
с холода на холод\тепло.

подходящего размера это как? По объему или по мощности?
Вот ссылка
http://www.xiron.ru/content/view/171/28/

Вот цитата из нее

У Вас эти услловия выполняются?


Нет... не факт, очень не факт еще очень сильно зависит от производительности компрессора
Нужен прессостат высокого и в наружном блоке он должен был быть..
такой боченок с двумя проводами на трубе. Даже китайцы его ставят.
по правилам безопасной эксплуатации (Требования Правил распространяются на проектирование, монтаж и эксплуатацию фреоновых установок единичной производительностью не менее 3,5 кВ) а у Вас 8кВт
он должен быть и он напрямую должен отключать компрессор



то есть Вы заменили внутренний теплообменник?
наружный теплообменник?
а каппилярку не пересчитали?
Я правильно понял?


На данном этапе это не косяк (роли не играет). Возможно проявиться в будущем когда мусор
из фильтра каппилярку засорит..


Да можно и в градусах если к градусам сообщать что это
давление кипения для такой-то жидкости ....
или давление конденсации для такой-то жидкости ....

В той таблице это все указанно, так что да можно и в градусах :-)

Да вроде всё посчитали... , да и в целом всё отлично работает. Сейчас по двум фазам, через понижающий трансформатор, стартует бодро, свет в помещение больше не моргает, единственно газ на выходе из испарителя может быть слегка перегретым или немного занижено давление конденсации, из-за особенностей в работе вытяжки, но я лично в этом особой беды не вижу, наружный блок тоже редко в идеальных условиях работает.

Посоветовал бы поставить отделитель жидкости перед компрессором, на холодных сплитах его нет обычно.
Лучший вариант, когда есть регулятор производительности компрессора , механический или электронный,
без него испаритель в приточке работает коряво, даже если правильно все подобрано и сделано.

Правильно это была таблица призводительности компрессора при
разных давлениях конденсации и кипения
для определенного фреона (в таблице он указан)

ПС по поводу подождать для лучшего пуска для систем с капилляркой свои возражения снимаю.
Вы были правы....

Просто я с капиллярками дел никогда не имел.

Про творчество и посчитать тоже полностью поддерживаю...



Как раз наоборот чем выше давление тем больше там газа. ем больше газа тем больше работу
по перекачке надо совершить. соответственно и ток будет больше. Сылочку посмотрите
и найдите хоть один компрессор у которого ток меньше при большем давлении на всасе :-)

А вот это правильное утверждение

ПС я за выравнивание жавления с вами всеми уже согласился....
правда причины этого не совсем те что вы приводите....
Так что полностью утверждение звучит так
В системах с каппилярной трубкой перед запуском необходимо выдержать паузу
для выравнивания давления.

Лично я не вижу разницы между родным теплообменником уличного исполнения и тем что сейчас стоит у нас на ВЫТЯЖКЕ из помещения. В помещение круглый год 23 градуса, вообще нет проблем с кипением, на оборот - газ на выходе из испарителя может быть даже слегка перегретым, в чём я лично особой беды не вижу - не жидкарь, да и ладно...

Как раз о базовых принципах я представление имею...

Про творчество нескромный вопрос
Розетки на электроплиту витой парой подключаете? :-)

ПС отвечать не надо это шутка, для понижения градуса и перевода дисскусии в конструктивное русло.


Уверенны?
откуда тогда посторонние шумы в компрессоре?

Нужен отделитель жидкости.... без него вы получите гарантированный гидроудар в момент переключения.

Я же выше приводил ссылку на переделку холодного блока в холод/тепло

Если правильно подобрано и сделано , то конечно будет работать, единственно что неизвестно как долго будет работать.

а может и переохлажденный и даже не слегка.
т.к. расчетная конденсация обычно 30-35 градусов
+ вы могли расход воздуха через теплообменник сделать выше расчетного
+сам теплообменник польше

а вот если переохлажденный и сильно то

новый компрессор
потому как у Вас каппилярка а не ТРВ. А у нее диапазон (рабочий) уже чем у ТРВ



При длительном простое фреон минрирует в самое холодное место если нет соленоидов и обратных клапанов
То есть в вашем случае когда конденсатор на вытяжке (в помещении)
испаритель в помещении а
компрессор на улице/чердаке как раз он и был самым холодным местом.
Вот и был "жидкий" пуск.

Еще фреон очень хорошо растворяется в масле и при старте резко вскипает
(а картер компрессора соеденен со всасывающей полостью)
тут возможно два варианта
или жидкий пуск или "сухой" ход (вместо масла "смазалось" жидким фреоном или вообще ничем
не смазалось)

И на последнем месте то что масло "загустевает" но это вообще морозы должны быть.
Все таки масло для фреоновых компрессоров расчитано на пониженные температуры эксплуатации.

Это основные причины по которым необходимо подогревать картер компрессора

В данном случае компрессор поршневой - для вас это будет нагляднее и проще для понимания.

Но для начала вы не учитываете один нюанс, и в этом как бы вы путаете хрен с редькой, что речь идёт совсем НЕ о рабочем цикле холодильной машины, а о моменте ПУСКА компрессора. Объяснять подробнее не буду - это утомительно.

Теперь "о количестве"... Объём цилиндра компрессора - это константа - это во-первых, а во-вторых, и что непосредственно касается сути самого вопроса, чем сильнее газ стемится попасть внутрь цилиндра при такте "всасывания", тем поршень активнее даже уже не всасывает газ, а получается, что сам газ двигает поршень, стремясь заполнить камеру цилиндра, ну и соответственно, чем газ имеет большее давление, тем ему это легче делать.

Вы же, в ваших ссылках, я их даже не открывал, видите не пусковые токи, а рабочие - это две большие разницы.

И ещё: от типа дросселирующего устройства принцип работы компрессора никак не меняется... ))

Возникла интересная мысль - возможно ли заставить работать кондиционер как двигатель Стирлинга. Вопрос специалистам. Рабочее тело можно ведь и заменить, например, на азот.

Я же с вами согласился :-)
Зачем спорить?

А Вы?
1. Реле высокого на нагнетание компрессора.
2. Отделитель жидкости на всас компрессора.



Нельзя, капана в компрессоре мешают газикам перетекать как в стирлинге,
вот если их убрать....да еще наверно маховик надо приделать,
а получать электроенергию с клемм будем правда тогда еще обмотки переделать надо
будет ...:-)

Не получится. Можно только двс.

По поводу мигания света при старте
Падение напряжения на проводах....
Где то заниженное сечение кабеля

Возьмите вольтметр и проверте проседание напряжения
по трассе при пуске компрессора (начните на контакторе компрессора и дальше
по автоматам и в щитах)
Возможно и не заниженное сечение, а контакт плохой (где то плохо затянуто)


ПС Еще устройство плавного пуска можно поставить
(для однофазных двигателей есть такие)

Устройство плавного пуска для поршневого компрессора не подойдет, т. к. для пуска компрессора нужен большой крутящий момент, который мотор с устройством плавного пуска развить не сможет. Это работает только с вентиляторной и насосной нагрузками, где, условно говоря, нулевой момент трогания.


Управление клапанами можно и переделать. Принципиальные препятствия есть?

Это для обычного компрессора. У него же компрессор от кондишена
с каппиляркой, а у них двигатель с пониженым моментом при пуске.
Так что вполне возможно использовать УПП

Ага, с пониженным, только свет моргает😃

Как говорит википедия в таком движке надо большую температуру

α-Стирлинг — содержит два раздельных силовых поршня в раздельных цилиндрах, один — горячий, другой — холодный. Цилиндр с горячим поршнем находится в теплообменнике с более высокой температурой, с холодным — в более холодном. У данного вида двигателя отношение мощности к объёму достаточно велико, но, к сожалению, высокая температура «горячего» поршня создаёт определённые технические трудности. Регенератор находится между горячей частью соединительной трубки и холодной.

Ротор генератора может служить маховиком. Только родной мотор плохо подходит для этой цели, лучше взять автомобильный, на 24 вольта, и им напрямую заряжать аккумулятор. Сомнительная затея, конечно.

Свет моргает скорее всего из-за потерь по дороге :-)
С учетом того как сделан холодильный контур, не удивлюсь если они
компрессор 0,5мм2 проводом подключили :-)

С фреоном на паровой двигатель похож.

вообще там большие проблемы с холодильным контуром

а лечат автоматику (двигатель)

странные ? :-)

И свет запитали от клемм кондиционера? Как сечение проводов к кондиционеру может создать провалы на освещении? Я бы сказал, всё наоборот, чем тоньше эти провода, тем меньше будет просадка в сети. А ещё лучше взять нихром😃

На 22 фреоне 25 атмосфер я же говорю звери :-)


Ну компрессор у них на чердаке, может и свет там же подключен и мигает?

Про кабель к компрессору это я пошутил, а вот про кабель от распред щита
до того места где свет и компрессор сходятся я бы проверил.

И если еще серьезнее то о чем можно говорить, если у них защиты по высокому давлению
нет от слова вооооще? :-)

Это как котел без предохранительного клапана :-)

Не, котёл это страшнее. А ещё страшнее - аммиачная холодильная установка. При авариях исползуют кислородные изолирующие приборы. Вот только на яйки их нет, с них кожа слезает, как оболочка с сосисок.

не я к ним не подхожу ....
а то просто мимо проходить даже без аварии,
то не только походка как у кавалериста
но и руки врастопырку и насмора как не бывало (а если не бывало то будет :-) )

Хотя и прозвучало много околесицы, но про миграцию фреона походу "в точку" - испаритель всегда в потоке тёплого воздуха, а горшок после работы прям холодный-холодный, весь жидкать в него и собирается... к гадалке не ходи. Не понятно только почему этого не происходит с "холодными" сплитами без отделителей жидкости...? Ведь по сути всё тоже самое...

У нас есть возможность с ПЛК ограничить запуск компрессора пока он не прогреется до необходимой температуры. Вносить изменения в конструкцию уже смонтированной системы желание отсутствует полностью, от слова совсем. Это оптимальное решение, у которого по мимо самого решения самой проблемы есть ещё и дополнительные плюсы... Немного по реже будет включаться - меньше электричества потратят и на дольше хватит самого компрессора. Как то так... наверное...

В баню все эти отделители...

для миграции надо время, причем не 5 минут а гораздо больше
а если он сразу холодный холодный то его залило.

Не совсем, компрессор и конденсатор на улице одинаковой температуры
с кондера в компрессор не потечет (там клапана на выпуск, то есть закрыты)
в помещение не пойдет там тепло.
Или наоборот на улице теплее чем в помещении тогда весь фреон в испарителе
в компрессор он не пойдет т.к он теплее чем испарител...

У вас же и кондер и испаритель одинаковой температуры,
а компрессор......

А теперь мысленно переключите четырехходовый с нагрева на охлаждение, и наоборот.
Вы охлаждаете
1. испаритель с фреоном,
2.конденсатор с фреоном, мало того конденсатор переразмеренный (иначе он не сможет работать испарителем) значит в конденсаторе у нас ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ фреон в испарителе перегретый.
3. Переключаете четырехходовый иииии.... вопрос для призовой игры...
4. Куда пойдет ПЕРЕОХЛАЖДЕННЫЙ (100% жидкий) фреон из конденсатора?

Вот ... или отделитель или новый компрессор выбор за Вами :-)

Сейчас компрессор запитан через понижающий трансформатор от двух фаз 380В - больше ничего не моргает. Сечение провода 2,5 , ток по фазе не больше 5А на высокой стороне, электрощит и все провода - всё новое. А раньше на одну только фазу прилетало 15А и все 60 при запуске. Это две большие разницы...

"... или отделитель или"

Компрессор сейчас с подогревом картера, жидкарь в нём не задерживается. Это уже ясно по тому как мягко он стартует даже наверно уже через 15 минут после включения подогрева картера. К компрессору так же подключен датчик температуры и ПЛК имеет возможность блокировать сигнал на запуск от внутреннего блока. Мы можем просто держать его выключеным до тех пор пока он не прогреется. И либо он у них в конечном итоге будет постоянно работать, либо включаться реже, но только в благоприятных для себя условиях.

ни о чем 15А вполне нормальное потребление даже для квартиры
(правда для старой квартиры это максимум)
60/15=4 совсем слабые пусковые.
Все равно свет мигать не должен.
Так что у Вас проблема не только с холодильным контуром но и с проводкой.
Берите мультиметр и ищите где теряется напруга, а то может где провод не зажат
так и не только компрессор но и всю установку новую придется ставить....
и здание где это стоит ...наверно тоже....


или не включиться .... потому как не прогреется.
А переход нагрев охлаждение будете делать через останов (длительная пауза)

Глаз замечает моргание лампочек при столь кратковременных просадках, которые ни клещами, ни мультиметром не засечь. А возникают они при включении индуктивностей с ферромагнитным сердечником через раз, в зависимости от фазы в момент включения, и объясняются остаточной намагниченностью и насыщением сердечника. Ток при этом десяти и более кратный, но в течение нескольких периодов спадает. У двигателей и трансформаторов это явление имеет место быть.

Может сразу на Горьковскую ГЭС? Тут совсем не далеко...

В общем то в принятых мерах ничего такого нет, а вот если бы сделали регулятор производительности компрессора , то да .

А как регулятор влияет на пусковые процессы с тем, что в компрессоре скапливается жидкарь и что он вообще из себя представляет? Ни разу не доводилось сталкиваться с регуляторами производительности, акромя банального инвертора, и то это нельзя идентифицировать как "столкновение".

Немного регулировать может частотник, но насколько это немного, сказать не могу.

Это не актуально...

Реализуем задержку на прогрев и вопрос можно считать решённым.

Мне интересно регулирование производительности, остальное типа подогрева компрессора обычная практика.

Это абстрактное утверждение или это как-то относится к обсуждаемому вопросу?

Если абстрактно, то то же апну по случаю, что было бы весьма недурственно выпустить криптотокены на эфириуме под тему с ОпенПЧ. )))

Актуально для охлаждения при сниженной тепловой нагрузке.
я даже такое серийно выпускаемое приспособление встречал.

А что, инверторные кондиционеры - это не оно?

практически все компрессора (речь о трехфазных) можно крутить от 30 до 60Гц
что составляет от 60% до 120% по мощности (примерно)

Меньше 30 нельзя (для меньше надо компрессор специсполнения)
будет плохо смазываться (не иногда можно и 27Гц, но мы же в общем обо всех.
Больше 60Гц нельзя надо двигатель для компрессора специсполнения.

Ничего сложного в этом нет