Настенный газовый котел 24 кВт весит на наружней стене в отдельном помещении на 1-м этаже 2-х этажного дома. Площадь помещения 6,8 м2, объем 20 м3.
Заметил приток холодного воздуха из вытяжного канала. Понятно, надо делать приток из расчёта 3-х кратный обмен +горение газа.
Вопрос - где лучше делать приток с улицы, чтобы не сильно остужать помещение. Во всех источниках советуют делать приток внизу недалеко от котла.
Есть ли смысл сделать приток D 150mm с обратным клапаном в наружней стене непосредственно напротив горелки, т.е. за котлом на высоте 1,8 м от пола? Вытяжное отверстие находится на высоте 2,8 м от пола.

Похоже котел с открытой камерой сгорания, иначе бы таких проблем не было. воздух на горения котел забирает с вытяжки, раз притока нет в принципе.
котел размещен со многими нарушениями нормативных требований, даже окна с форточкой нет, поэтому не буду советовать делать переток из коридора в помещение с котлом через подрез двери или жалюзийную решетку в нижней части двери.

если в помещении есть отопительный прибор, то над ним лучше поставить приточный клапан, а сам клапан в теплоизоляции (типа "КИВ") или с электроподогревом (есть стеновые клапана и с рекуперацией, но дорогие).

Ну, это уж лишка...



Отверстие на улицу лучше сделать повыше (меньше вероятность того, что его что-то закроет), а выход воздуха - пониже (для лучшей тяги):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Похожая тема: Отсутствие притока в мини котельной

А как насчёт площади остекления в помещении с газоиспользующим оборудованием? Насколько помнится, не менее 0,5 кв.м. должно быть окно.

СП 281.1325800.2016

14.4 При проектировании теплогенераторных, оборудованных теплогенераторами, забирающими воздух на горение непосредственно из помещения, следует предусматривать приточные установки или проемы, расположенные, как правило, в верхней зоне помещения теплогенераторной. Размеры живого сечения проемов определяют исходя из обеспечения скорости воздуха в них не более 1,5 м/с.

При заборе воздуха на горение из помещения теплогенераторной воздух, поступающий в помещение в зимнее время, должен подогреваться. Приточная система должна быть оборудована фильтром и шумоглушителем для устранения аэродинамического шума в соответствии с требованиями СП 51.13330 и ГОСТ 12.1.003. Необходимость шумоглушителя подтверждается расчетом.

14.6 При проектировании естественного притока фрамуги для приточного воздуха следует располагать над теплогенераторами, в верхней части помещения.

До, котел с открытой камерой горения, нарушений ни по объему помещения, ни по вытяжке нет, окно 900х900 мм (проем) с форточкой есть, есть даже окошко притока в нижней части, но маленькое 90х90 мм.
Вопрос остается - делать приток прямо напротив камеры сгорания, либо нет? Боюсь заморозить подачу холодной воды.


Оконный проём 900х900 мм с с функцией проветривания есть, но окно герметичное и на проветривание практически не открывается.

тогда зачем еще делать проем в стене, если есть возможность организовать приток через форточку? рядом с котлом не нужно, для общеобменной вентиляции лучше максимально разнести друг от друга приток и вытяжку, котел заберет сам себе воздух, сколько на горение нужно.
PS нарушение в том, что вентиляция как таковая у вас отсутствует - не работает, раз форточка постоянно закрыта. аналогично жильцы в многоквартирных домах жалуются, что вытяжка на кухнях не работает при закрытых форточках. пока не было евроокон герметичных инфильтрация худо-бедно но обеспечивала приток, а после замен оконных блоков люди не думают, что приточному воздуху просто неоткуда взяться в закупоренной квартире...

К слову, о котлах: установлен котёл парапетный на 7 кВт, насос на обратке, рассчётная динамическая потеря давления - 17 кПа, расширительный бак открытого типа, подключен к подаче и находится на высоте 2 м от пола, разница температур между подачей и обраткой - 5 градусов по Цельсию, температура подачи не превышает 50 градусов по Цельсию. Вопрос в том, что котёл, при повышении положения регулятора температуры, иногда скрипит, как чайник плите. Почему так происходит?

Пристенное кипение из-за низкого давления воды.

Кто виноват и что делать?

С закрытым РБ может проявится чуть позже, ибо тут давление идет как некий показатель, а есть еще номинальная мощность горелки(которую можно чуть завысив поставить к котлу с "недостаточной мощностью, относительно горелки".) И тоже будет булькать, стрелять и вообще издавать пугающие звуки и вот вот сам дом сейчас рухнет и котел вместе со всем этим. Хотя чаще проявляется в самоделках с ЕЦ в СО и дровяным топливником(давай зафигачим побольше, что б не отвлекаться на подкидывание дров и пойдем посидим с литрушкой).

менять расширительный бак на закрытый мембранный и поднимать давление в системе?

мона. А мона и просто приподнять расход через котел в рукопашную переключив насос(если он есть) на скорость побольше и миновав такое явление снова вернутся к нормальному режиму. Только вот такие переходы в "вскипание" говорят о неверности выбранных параметров режима(отдельных элементов составляющих систему) и потому котел сигнализирует так.
Но ведь прячут же косяк в СО с гидравликой просто задрав рабочее давление. Косяк то явный, но прячется достаточно надежно.

СВО рассчитывал в собственноручно написанной программе, диаметры труб выбирал с оглядкой на УПД<=250, коэффициент запаса потерь напора на трение по длине выбирал 1,1, коэффициент местных потерь напора на трение выбирал 1,35. В итоге получил расход 1,183 м3/ч и общую потерю напора на трение - 15,49 кПа. Степень зависимости роста потери напора на трение от расхода принимал 1,852. Функцию расход/давление насоса интерполировал и на пересечении функций насоса и системы нашёл рабочую точку насоса. Так, BPS 25-6S на первой скорости на вышеупомянутой системе обеспечивает расход 1,257 м3/ч и компенсирует при этом возросшую потерю напора на трение в 17,339 кПа.

Обсуждаемая система находится в файле примера в соответствующей теме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124906&st=120
Скан паспорта насосов серии BPS прилагаю (перевыкладываю).
Что я сделал не так?

Наверное, не учитывали Kv котла в контуре?
Хотя, даже с его учётом расход выйдет с большим запасом...

Что есть Kv?

"Пропускная способность".
Летом я уже рассказывал об этом: Программа расчёта систем водяного отопления

У котла полторадюймовые патрубки. В соответствии с трубной системой СВО, заужены муфтой на дюйм. Общался по поводу падения напора на трение в котле с главным инженером завода-изготовилеля, так он сказал, что эта самая потеря напора на трение в котле на два порядка ниже потери напора на трение самой системы и можно ей пренебречь...

Тогда расход воды должен быть достаточно высоким для того, чтобы не возникало желание его повысить.

А нет ли в этом контуре какого-нибудь засорившегося косого фильтра?


Конечно, ещё возникает вопрос об отложених в котле...

Косого фильтра нет совсем, а вот отложения вполне вероятны, хотя и промывался два года назад под давлением...
Как правильно бороться с отложениями?

а расчет в электронке под рукой? вставьте там шероховатость побольше- к каким цифирям показания уйдут?

Для пластмассовых и других гладкостенных труб принимаю ЭШТ, равным 0.000005 м, для сталей - 0.0015 м. Каким его принимаете Вы?
Моя программа берёт значения ЭШТ из справочников. Если желаете, можете сами поэкспериментировать, меняя ЭШТ на нужный.
З.Ы. Крышку котла снимал в процессе ревизии: в рубашку вварено 8 вертикальных трубок. Заужений Ду не наблюдалось...

Ну да. вот как все продкмано и здорово. и эш можно желаемую взять из справочника и крышку котла снять, но вот чего то стучит в котле.
Пойду, попробую поэксперементировать. Коту вискаса насыплю, может у него шероховатость сменится у когтей и не будет ими скользить носясь по паркету.

Ситуация более подробно:

Топочная размером 1300х4850х3000 мм. Параметры высоты вытяжки и дымовой трубы относительно конька кровли соблюдены.
Наибольший приток чувствуется из притока №2. К сожалению, из вытяжки тоже чувствуется приток, но слабый. Если открыть дверь на улицу, из вытяжки приток не ощущается. Если открыть дверь из топочной в дом, картина не меняется - из вытяжки ощущается слабый приток.

Мои предложения:

1.Увеличить приток №1 до 100х100 мм
2.В наружней стене за котлом напротив горелки сделать отверстие D 50-100 мм.

Либо просто сделать дополнительный приток 150х150 мм в нижней части подальше от котла.

Какой вариант лучше?

"2.В наружней стене за котлом напротив горелки сделать отверстие D 50-100 мм.

Либо просто сделать дополнительный приток 150х150 мм в нижней части подальше от котла."
Равнозначны эти.
Тут собственно стоит лишь обратить внимание, что бы само отверстие снаружи не попало в зону максимального разряжения т.е. было со стороны преобладающих ветров.
а попутно- что б этот приток в помещении котельной создавал правильное и нужное направление воздуха для вентиляции. При магистральном газе, который легче воздуха- снизу вверх удалял возможные потери и без застойных зон. При балонном, который тяжелее, внизу мог убрать застойные зоны прям снизу увлекая собой возможно утекший газ.
Если открываемася в котельную дверь не давала изменения картины с притоком через вытяжку- смотрите где стоит дверь или верней в какой зоне, может как раз в зоне разряжения дома от ветров. Именно это вам предстоит изменить сделав отверстие под приток в котельную по сути своей.
разряжение с той стороны , где дом( в т.ч. прочими соседствующими сооружениями) собой закрывает вас и решетку приточную (на улице) от ветра. А наддув с ветренной стороны.

не равнозначный вариант- задавить это разряжение принудительным притоком и иметь некий счет за электроэнергию на движок вентилятора.

Влияние ветра полностью исключено, т.к. в метре от наружней стены топочной стоит стена другого сооружения высотой 3 м.

Судя по ответу, то понял что ничего вы не поняли.
Вопрос- ветер преобладающий дует обычно не со стороны котельной? т.е. этот соседний дом не закрывает от ветра стену дома с расположенной за ней котельной?
Сдается, что именно так и тогда у вас меж этими домами как раз разряжение.

Дуйте приток тогда в котельную вентилятором с двиглом ватт 40-50- котлу хватит. Или думайте как вывести приточную воздухозаборную решетку на ветренную сторону, вдруг это нормально осуществимо в ваших условиях.

Похоже, Вы правы. За стеной топочной как бы каменный длинный (11 м) мешок - это улица, но ограждена со всех сторон кроме короткой стороны, отстоящей на 10 м. Наверное, разряжение может быть, но ведь из нижнего маленького притока №1 дует в топочную.

Есть ещё приток №1 из под фальшкровли, из него дует хорошо. Там тоже может быть разряжение?


Похоже, Вы правы. За стеной топочной как бы каменный длинный (11 м) мешок - это улица, но ограждена со всех сторон кроме короткой стороны, отстоящей на 10 м. Наверное, разряжение может быть, но ведь из нижнего маленького притока №1 дует в топочную.

Есть ещё приток №1 из под фальшкровли, из него дует хорошо. Там тоже может быть разряжение?

Для более детальных советом нуна сильно много инфы от вас или просто хотя б побывать на вашей котельной и найти откуда б взать приток для котельной и всё будет пучком. Словами это долго, а пальцем показать сразу.. эт как Поганини- 5 минут играл, но лет 20 до того тренировался.
Но второй путь с мехпритоком(стоимость вента под 300 рублей и ежемесячный счет за электру на двигло этого вента) решают вопрос принудительно отвентировать однозначно котельную и никакой ветер ничего не нарушит(ибо слабее напоров вента). И делается тоже быстро и не напряжно и хватит квалификации "просто мужик имеющий свой дом и с руками"
так что вопрос дельты в стоимости решения вам примерно понятен. 1. умный дядька нашел место и показал как и что сделать и все работает на холяву. Дюдьку отблагодарили, как то провели воздуховод( что может и просто в ваших условиях, а может и ну и как его так проложить то?) Стоимость - благодарность вашему местному дядьке и неявная пока цена прокладки воздуховода и сам воздуховод 2. Плевать на всякие ухищрения с поисками чего то там и вот сюда в удобное мне место ставим вент и все красиво и крутит он постоянно. И цена весьма не велика, воплощение элементарное,хоть и счет на электру вырос на n двигла множим на часы работы в месяц и множим на тариф. и + первичные вложения в сам вент.