Добрый день!
Прошу старожилов подсказать, как правильно сделать рециркуляцию котла с поддержанием температуры в обратке не ниже 55 гр. Очень много написано на форуме по этому вопросу, но в силу отсутствия знаний не могу понять как правильно выполнить в моем случае.
Установлен котел на щепе, мощностью 1Мвт. для теплицы, система отопления открытая с расширительным баком.

Котел двухсекционный (котел и теплообменник). Подключение секций ду65.
Производитель котла рекомендует обеспечить оборот воды в объеме 50-80 м.куб. в час.
Согласно схемы, между котлом и системой отопления установлен бак накопитель. Он выполняет условно функцию гидрострелки (но внутри стратификации нет), а так же используется для нагрева воды для полива растений (внутри навит змеевик из нержавейки). Функции теплоаккумулятора он не выполняет, при холодной теплице и запуске насосов на ветках отопления, объем горячей воды в нем исчезает минут за 10 максимум.

Котловые насосы КМ 80-65-160/2-5. ДПЗ ДУ100, кроме тех что на входе в секции котла, они ДУ65.
В точках А, Б, и В (по схеме) в варены резьбы ДУ50 для организации подмеса на входе в котел.
О давлении в системе ничего сказать не могу, манометры не установлены.
Насколько я понял, существуют следующие варианты реализации рециркуляции:
1. Смесительный клапан с сервоприводом – слишком дорого для нас.
2. Подмешивающий насос с ПВЧ и контроль за температурой в обратке.
В наличии есть насос на 36 м.куб/ч. Полагаю, что при такой схеме его нужно подключать к точкам А и В.
3. Вариант предложенный на сайте kotelna.tk с установкой перемычки из трубы с ДПЗ. Это на мой взгляд оптимальный вариант, ввиду простоты реализации и низких эксплуатационных расходов на электроэнергию, но ввиду отсутствия опыта, не могу разобраться что и как правильно сделать и какой диаметр перемычки нужен.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как это правильно и проще реализовать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Продолжу дальше цепь своих нелепых рассуждений.
в статье http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13 сказано, что:
"Максимальный расход воды в трубопроводе подмеса (то есть на участке, замыкающем котловой контур) у каждой котельной свой. А его ориентировочные величины таковы:
для единственного котла – “0,9 от расхода сетевой воды”.

если отбросить сетевой расход, и принять, что вся вода перекачиваемая котловым насосом является сетевой, а бак с водой является контуром расхода, то расход в контуре подмеса равен "0,9 от производительности насоса".

Т.к. я не могу с уверенностью определить реальную производительность насоса в своей открытой системе, то принимаю диаметр перемычки равным 0,9 от диаметра трубопровода насоса/котла, а именно 0,9*100=90 мм. При этом в статье указано, что стоит принять несколько завышенный диаметр -> тогда принимаем диаметр перемычки равным ДУ 100.

И так имеем, что диаметр трубопроводов до котлового насоса ДУ100, и диаметр перемычки ДУ100 между точками А-В.
Согласно вышепредставленной схеме, имеется заужение диаметра обратки при выходе из накопительного бака 76/108 (так сделали монтажники, переубедить я их не смог), возможно это к лучшему, т.к в трубе после заужения будет создаваться разряжение и через перемычку будет гарантированно проходить необходимый объем.

Если эти рассуждения хоть сколько-нибудь верные или даже если не верные, но "работать будут", прошу написать про это

Уважаемые старожилы, прошу не игнорировать данную тему и помочь мне)
подбирая котел, не имея при этом должных знаний, я потратил много времени, и если он "сгниет от своей кислоты" раньше срока - будет очень жаль.
К слову, даже владелец теплицы считает данные мероприятия "бесполезными", но альтруизм не дает мне покоя и я не могу позволить, что бы котел погиб от конденсата.

Вам лучше использовать этот насос как смесительный для системы отопления. В котельной это была бы "линия перепуска". Его регулятор должен будет поддерживать заданную температуру прямой сетевой воды. Хотя, похоже на то, что этот насос "слабоват", и можно попробовать включить его "на полную", без ПЧ.
После этого потребуется повысить заданную температуру воды на выходе котла. Соответственно, сама собой повысится и температура воды на его входе.

Нужно учесть то, что если теплоносителем является неподготовленная вода, то с повышением температуры воды в котле скорость роста отложений на внутренних поверхностях нагрева резко увеличится.

С морозом в перспективе, лучше, конечно же, с ПЧ.

...И в змеевике тоже.

Почему не поставить 3 ходовой с приводом и датчик температуры с выходом 0-10В? Не хотите с приводом, ставьте без и регулируйте вручную по термометру на обратке.

Вариант не слишком дешевый в реализации. Ручная регулировка - это совсем никуда не годится, полагаю что с таким же успехом можно двумя затворами регулировать чем трехходовой клапан покупать.
Хочется подобрать самый экономичный способ реализации с низкими эксплуатационными затратами.

У вас есть в наличии насос, а вы гадаете, чего ещё бы такого придумать. Ставьте его в перемычку из точки А в точку Б и делайте запуск от термодатчика на входе котла, логика однобитная: как температура входная в котел упала ниже 55 - насос ВКЛ. Достигла обратно - выкл. Все.

хотелось бы найти более "красивое решение", но наверное это действительно самый простой вариант. причем прямо "по очень однобитной схеме, на скорую руку":
термостат, пускатель и насос

Если я сделаю перемычку с насосом из точки А в точку Б, это же будет перебор для котла. Я полагал, что перемычку надо сделать из А в В, это неправильно?



Еще вопрос.
Есть идея поставить температурные индикаторы на подачу, обратку и обратку с подмесом.
На алиэкспресс есть такой индикатор https://aliexpress.ru/item/32606856820.html. можно ли к нему подключить датчик PT100 с проводом 10-15 метров по трехпроводной схеме, типа такого https://aliexpress.ru/item/1005003255065261.html ?

Если из а в в, то надо тогда клапан трехходовой покупать и ставить, как Йота нарисовал.
С индикаторами не совсем понял, зачем. Если вообще нет показОметров никаких, поставьте биметаллические обычные, оно надежней и скромней.

но тогда, если из А в Б, то через котел будет проходить 50+36=86 м.куб. (по факту будет больше).
При этом если из А в В, то котловой насос в любом случае "проглотит" объем рециркуляционного, или я неправильно рассуждаю?

Включаться насос рециркуляции будет по простому, через термостат, но для визуальной индикации температур (где какие) есть желание поставить термометры. Вот пытаюсь подобрать датчик+индикатор, насколько я понимаю, все трехпроводные датчики pt100 можно удлинять проводами.

ИМХО, проще отключать все скопом насосы контуров водоразбора при понижении температуры в котле до точки образования росы и включать при превышении, а контуры от секций котла до "гидрострелки" сделать полнопроходным. Лично я бы секции котла снабдил индивидуальными насосами: сделал бы два контура, замыкающиеся на гидрострелке, потому как параллельно включённые насосы могут друг другу мешать...
На прикреплённом скриншоте хорошо видна оптимальная пропускная способность трубы (м3/ч) при удельной потере давления на трение (Па/м): исходные данные для подбора и нахождения рабочей точки насосов.