Здравствуйте.
У меня несколько вопросов.
Прошу помочь .
В доме выполнен капремонт. Заменили систему горячего водоснабжения и отопления и прочее.
В проекте кап. ремонта нет точного расчета по количеству секций в радиаторах. Прикрепила приложение, которое мне подсунул ФКР и ГЖИ.

1. У меня 5-й этаж, последний. Сверху чердак неотапливаемый. Плюс район приравнен к районам Крайнего Севера (Южно-Сахалинск).
Помогите рассчитать количество секций в биметаллическом радиаторе.
На комнату в 17,8 квадратов установили радиатор на 12 секций. В комнате на 14 квадратов - 10 секций.
По калькуляторам в интернете у меня должно быть 14-15 и 12 секций соответственно.

2. С момента подачи отопления радиатор на 12 секций прогревается наполовину. Прораб утверждает, что это норма. Мол, самое главное, чтобы в комнате было тепло. Тогда где можно посмотреть эту норму? Ведь Постановлении Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда четко сказано, что должен быть равномерный прогрев нагревательных приборов. Прораб ни на какие документы не ссылается.

3. Подскажите, как выглядит однотрубная система отопления с нижней разводкой с двухсторонним присоединением отопительных приборов.

4. На что обратить внимание перед сдачей/приемкой дома ФКР?

Есть ГОСТ 30494-2011 там прописаны оптимальные и допустимый температуры. Если у вас температура ниже допустимо тогда стоит подавать жалобу в ук. А если вы привыкли к 28 градуса,а у вас 22 то это ваши привычки и не более.

Чтобы рассчитать секции радиатора нужно знать пирог стены дома и площадь стены приходящие на комнату, площадь и тип остекления, температурный график в итп, производителя радиатора и тип радиатора. Без всей этой информации подбор радиатора это гадание на кофейной гуще.

Меня интересует прогрев радиатора, где указано, что прогрев наполовину - это норма?

Получается, что вот то приложение, которое я прикрепила к теме, это и есть гадание на кофейной гуще? И ФКП, и ГЖИ не знают и не хотят делать нормальный расчет

Это для проектирования новых жилых зданий. У нас, как обычно, "левая рука не знает, что делает правая" - нет согласованности норм от разных ведомств.
Для возможности пожаловаться на ненадлежащее отопление квартиры надо смотреть в эти Правила - п. 15 Приложения 1.



Для грамотно выполненного проекта системы отопления д.б. теплогидравлический расчёт этой системы - в нём учитывается тип системы, тепловые нагрузки каждого отапливаемого помещения, температура теплоносителя в системе, тип отопительных приборов и даже место их установки (у наружной стены или у внутренней перегородки).
То, что Вам выдали, не является расчётом системы отопления - это какие-то прикидки с неблизким приближением к истине. В самом начале этого якобы расчёта, указана номинальная теплоотдача секции - этот номинал нормативный при определённом большом расходе воды в отопительном приборе и никогда не достижим в обычных системах отопления жилых зданий. Т.е. фактическая расчётная теплоотдача секции всегда существенно ниже этого номинала.
Но и калькулятор в интернете тоже примерно "пальцем в небо" - там не учитываются все факторы, необходимые для правильного расчёта.

Если у Вас однотрубная система с нижней разводкой, то указанные количества секций одинаковые для 1-го и 5-го этажей, а также одинаковые для 2...4-го этажей вряд ли достижимы.
Объяснять устройство системы непрфессионалу долго и сложно, хотя система довольно простая.
Вы наберите в Интернете "однотрубная система отопления с нижней разводкой" - получите и очень понятную картинку-схему системы, и её описАние.

Прогрев отопительного прибора д.б. равномерным по всей его длине. Неравномерный прогрев м.б. по причинам засорения прибора, заужения диаметров подводящих трубопроводов, недостаточном давлении в системе отопления.
У Вас верхний этаж и нижняя разводка - м.б. и завоздушивание. При заполнении системы водой и наладке сантехники должны сбрасывать/выпускать воздух в верхних точках.

температура поверхности труб и отопительных приборов нигде не нормируется. (вернее ограничена только не выше 70 градусов)
вода входит в прибор условно 80 градусов, а выходит условно 60, как вы себе представляете что будет равномерный прогрев?


ну если дома типовые построены по серии то рассчитать примерно теплопотери можно. но вот быть уверенным что у всех график 105-70 сомнительно.
ну вот скажите у радиатора с высотой секции 200 мм и радиатора высотой 600 мм будет одна и таже теплоотдача от секции? да и радиаторы при одинаковых габаритов разных производителей могут отличаться теплоотдачей.
А учитывая это все разница может 3-5 секций. Вас же не устроит расчет что от 9 до 14 секций должно быть


у вас радиатор может быть завоздушен и нужно спустить воздух, особенно учитываю что у вас последний этаж.

То что вы прислали может быть просто выпиской по радиаторам из проектной программы. А если учесть что у вас однотрубная система , то надо видеть всю схему, а так же те данные что написано коллегами выше.
Для проверки - возьмите градусник для измерения воздуха .Желательно с точностью ну хотя бы 0,5 градуса , но чем градусник точнее тем лучше .Поместите его на что то по среди комнаты на высоте пол метра от пола , где вам надо измерить температуру. Форточек , дверей на балкон или лоджию предварительно не открывать. И в течении получаса измерьте температуру. Если она у вас в пределах не ниже 21 - 22 градуса , то ваши проблемы надуманы . И так на протяжении нескольких дней желательно недели , с записью , где измерено , даты , времени измерения и температуры ). Если ниже 20 , то стоит привлечь для измерения уже специалиста из эксплуатационной организации для уточнения что и как .

Предлагаю спуститься с профессиональных ступенек на потребительские и обратить внимание на сообщение ТС:

Т.е. речь не о постоянной температуре радиатора по всей поверхности, а о том, что вода, скорее всего, по последним секциям не циркулирует.

Этот тип разводки указан в проекте.
На самом деле вот так выполнено подключение, как на фото. Это не похоже на нижнюю разводку, как я понимаю. Или ошибаюсь?

Спускали воздух, сливали воду. Радиатор не прогревается наполовину у многих в доме. Не только у меня.

Спасибо за ответы. Посмотрю информацию, которую вы написали.



я живу не первый год на последнем этаже, что такое спустить воздух прекрасно знаю. И спущено было сто раз. Приходил работник, спускал даже воду с радиатора. Это не помогает. У многих в доме радиатор наполовину не прогревается.

По поводу как себе представляю равномерный прогрев - на кухне и в другой комнате все нормально прогревается, равномерно.

Дом 5-этажный- не знаю домов с проектами древних лет с нижней разводкой. При капремонте схема остается прежней и приборы могут быть лишь современными, ибо прежние уже не выпускают, а тут схема вдруг с нижней? Как так? Да и для чего с нижней разводкой схема в пятиэтажке? Может конечно это П-образные стояки, но тогда без вариантов обязан там на приборе быть воздухоотводчик. А лучше кран шаровой.
Поездив детстве по всяким городкам городского типа на 5- 30 домов не видал нигде отопления в них с нижней разводкой, в лучшем случае П-образные с холодными неотапливаемыми чердаками( случай не лучший, но было такое вобщем).
Воздушит верхний этаж, вот и вся тема, потому и прибор наполовину холодный из за воздуха. У нас в торцевой квартире тоже секций было много, но и слесари КЭЧ потом наставили 15кч16 бр, что б воздух спускать, но и грязи в доме 60-го года в 1979-м уже было немеряно, стояки вставали наглухо. И текло из них через краны эти жижей, а не просто коричневой водой. Поскольку перерасчета системы не было, то и элеватор остался и потери в СО прежние, ну и на какой скорости они будут под 1 метр вод. столба? Вот и воздух выходит в верхний прибор и там ему деться некуда. И пойдет даже против хода теплоносителя, ибо скорость у того малая. Помните про скорость витания?

Отопительный прибор должен работать всей своей поверхностью, тем более в "демисезонный" период это особенно актуально. Как уже писали, у Вас в доме или в отдельных стояках отопления однозначно проблемы с циркуляцией - либо занижен расход воды в системе, либо завоздушивание, ну раз с воздухом уже боролись, значит расход проверить должна УК и обеспечить его равномерное распределение по стоякам. Вот когда приборы полностью прогреются - тогда уже можно будет интересоваться количеством секций и устройством однотрубной системы. Уверяю Вас, в 90% 5-этажек в стране, тем более после капремонтов, никто не делает никаких поправок к количеству секций ни по этажам, ни по направлению движения воды.

Проект прикреплю к сообщению.
Вот, что нам обещали сделать.
Если возможно, охарактеризуйте как-нибудь.

Что нам только ни говорил прораб по поводу неравномерного прогрева: "что тепло поднимается вверх, поэтому внизу прохладно, что в самом радиаторе циркуляция воздуха, он поднимается наверх, поэтому радиатор остывает внизу, что стоят термоголовки, а так как в комнате тепло, поэтому отключается радиатор, в итоге внизу холодно, мол, открутите термпоголовку совсем".
Термоголовку откручивала полностью, не помогает.
Да и что-то странная логика. В таком случае в других комнатах то же самое должно быть. Но там полный прогрев.

Правильно понимаю, что прогрев должен быть равномерный согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 №170 (с изменениями от 22.06.2022) в п. 5.2.1.

Есть ли какое-либо разграничение в радиаторах? Мол, для чугуна - равномерное, а для биметаллических - неравномерное допустимо?

Но у вас на фото реально иное, чем указано в проекте на листе 13. Где термостат?
И второе. Со "свободной" стороны вашего радиатора есть в верхней пробке прибора краник такой маленький(называется кран Маевского), он под отвертку и и собственно удобней еще через отверстия в ПЭТ бутылке его крутить, что б не брызгать в комнату. Покрутить аккуратно спуская воздух(лицо не подставляя) и закрыть обратно и пробор обязан прогреться.
Проект конечно халтура с магазинного менеджера прикидками, но косяков больших не так что б система отопления не могла работать.
А прораб зажулил термостаты и не смонтировал их.
И стояки П-образные частью.

у вас в проекте заложен Danfoss RTR-G 20 на каждом приборе, пробовали его крутить?
не ходили к соседям они у них стоят? просто особо ушлые снимают их чтобы было теплее у них, из за этого у других холоднее.

По поводу подбора в приложеной бумажке рассчитывается на 105/70, в проекте 90/70 уже не будет совпадать количество секций. (как я говорил сомневаюсь что у всех в итп одинаковый режим, так и оказалось.) Еще что странно в проекте везде перепад 90/70 а на подборе теплообменника 90/65.
еще у вас в бумажке написано 175 мощность одной секции а в проекте в приложении 1 теплоотдача 1 секции биметаллического радиатора составляет 103,5 Вт, количество тепла выделяемое одной секцией чугунного радиатора составляет 97,5 Вт, опять же очень сильно различаются показатели.

залез на сайт производителя приборов там вообще какая то дичь Теплоотдача, Вт 175
вход 91 выход 89
ради интереса попробуйте пересчитать на разницу 90/70 вобще отрицательное число получается. бред какой то

Подскажите, пожалуйста, сегодня была встреча с представителями фонда капитального ремонта. Они говорят, что неравномерный прогрев из-за того, что стоит в подвале датчик температуры, он реагирует на температуру на улице, поэтому подача неполная, оттого и радиаторы с большим количеством секций не прогреваются полностью, а вот зимооой будет тепло.
И говорят, если в квартире тепло, то не важно, насколько прогревается радиатор.

Это вообще правомерно?

Врут. Прогрев должен быть равномерный всегда. Пусть радиатор будет не совсем горячий, даже чуть теплый, но теплый равномерно. Подача неполная не может быть т.к. у нас не количественное а качественное регулирование системы отопления, т.е. не количеством теплоносителя а его температурой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 сентября 2003 г. N 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:
-равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

А вот это равномерно это как выглядит, если например 2-трубка dT 20 градусов, на входе 80 на выходе 60, при боковом или диагональном подключении секционного радиатора? И расход расчетный на приборе.

вы так и не ответили какая у вас температура в квартире?

по поводу датчиков температуры это правильно .отопление у вас рассчитано на температуру -21 за окном. начинает работать отопление при +8 . если при +8 дать нагрузку такую же как при -21 то в квартире будет примерно +35 и счет за отопление советующий.

в Южно сахалинске было вчера +7 сегодня +10 , какое мы тут отопление то обсуждаем? зима еще не началсь ,а человек хочет африку

Если можно, вставлю свои 5 копеек...
1. Заниматься теплотехническими расчетами необходимости нет. Достаточно вспомнить, сколько секций чугуна где стояло, и проверить, соответствует ли биметалл мощности старых приборов.
2. В проекте (общих данных) указано двухстороннее подключение приборов, хотя далее на чертежах и в реале одностороннее. Но это, скорее всего, ошибка в общих указаниях - чугуняку по диагонали редко подключали в однотрубке..
3. В проекте указаны терморегуляторы (под 30 долларов штука) на каждый радиатор, в реальности стоит полипропиленовый шаровый кран в 20 (условно) раз дешевле и не выполняющий функцию регулировки.
Варианты исправления ситуации по неполному прогреву радиатора:
1. Кран на перемычку.
2. удлинитель потока в радиатор (в верх или вниз - в зависимости от направления потока теплоносителя)
3. Диагональное подключение радиатора.
Это все локальные способы, т.е. действуют на один конкретный радиатор. Неполный прогрев говорит о (скорее всего) недостаточной скорости циркуляции теплоносителя. Если проблема такая же у всех - надо смотреть ИТП и думать - тем более там вроде стоит какой-то регулятор, не факт, что он правильно настроен или вообще исправен. Тут в соседней теме у регулятора трубка оборвана...

только раньше температура теплоносителя могла быть 105/70 ,а последнее время уже 90/70 , а в современных реалиях 80/60 .

Вот по рукам бы надавать за такое предложение. Особенно человеку который слабо понимает в системе отопления. Начнет крутить ручки кранов и в какой то момент отключит весь стояк.
А вот с удлинителем протока идея хорошая если непрогрев заключается в том что не греются последние секции, а я так и не понял как именно неравномерный прогрев здесь.

Удлиннитель имеет допКМС и снизит коэф. эатекания тн в ОП. Тоже не есть хорошо.
Только вот насчет Т в помещении тишина и насчет спуска воздуха тоже.
А так .. собственно тот прораб уже все денежки с сметы сьел и ничего уже не хочет делать, а УК будет мозг крутить жителям, мол у вас всё должно быть хорошо.
А ОП стоит практически на всю щирину имеющегося проема подоконного и вообще то не вызывает колвом секций сомнений( без расчетов само собой предположение.)

Как им удалось сломать однотрубку на 5 этажей то?
У нас тут собрание было жильцов, я убедил народ отказаться от капремонта СО на своей однотрубной 9 этажке.
Проголосовали на электронном собрании против капремонта СО.
Я еще сомневался мож зря - теперь вижу нет, не зря.

не зря.

Из чего это следует? Человек жалуется на то, что половина ОП вообще не прогревается.
Если сейчас при наладке нет циркуляции в последних секциях радиатора, то откуда эта циркуляция зимой появится?



Зачем вспоминать, если поменяли температурный график СО - был более высокий, вероятно 105-70 град.
В проекте есть схема ИТП - там независимое подключение СО.
До капремонта, скорее всего, был элеватор и совсем иной температурный график СО.
Возможно, поменяли и схему разводки с верхней на нижнюю.
И не факт, что правильно рассчитали сопротивление системы - возможно, не хватает давления установленных насосов в СО.


Это совет вмешаться в СО (общедомовое имущество) и намеренно навредить отоплению на 4-х нижележащих этажах - у них станет намного холоднее.

Мне бы для общего развития - а зачем проектировщику менять разводку с верхней на нижнею?
Какие могут быть причины?
Перевожу на себя я не вижу причин - может что и не знаю. В чем смысл?
И Инж выше удивлялся такой схеме.

Спасибо. Тогда на это постановление и будем ссылаться дальше.
Хотя кто-то в чате дома написал – не специалист, мол, это постановление для чугунных, а не для биметаллических.

Постановление на все виды радиаторов распространяется?

Вы сейчас как Хрущев рассуждаете, который однажды прилетел на Сахалин и убрал северные надбавки, ему было несколько дней летом тепло.
Здесь совершенно другой климат. Рядом вода. Вам надо здесь пожить, чтобы понять. Может быть один день оттепель зимой, а на следующий – затяжная метель на неделю, когда из дома не выйти, потому что замело выход из подъезда по второй этаж. И морозы январские потом такие, что околеете. В феврале дикие ветра.
Готовь сани летом.
Сейчас тепло. А ударят морозы, нам хочется быть в тепле. Прошлой зимой радиатор грел наполовину, тоже биметалл, ему лет 9 было. 14 секций. Мы утеплялись.
Во второй комнате полностью горячая батарея была, новая, на 8 секций. В комнате колотун при закрытом окне. Там около 20 градусов было. При чугунной самая жаркая комната была.
Прошлой зимой намерзлась, этой – хочу быть в тепле.
Если вы не можете помочь, пожалуйста, не тратьте свое время.

Я тоже удивляюсь. И у меня большие сомнения, что в 5-ти-этажке, дожившей до капремонта (т.е. очень немолодой) была нижняя разводка.

Не надо кран на перемычку.
Автор, У вас скорее всего нижняя подача теплоносителя в радиатор, поэтому он полностью и не работает.
Устраняется это достаточно просто.
Вам надо снять радиатор, и вместо стандартной нижней пробки, куда вкручивается кран, установить вот такую деталь.
https://market.yandex.ru/product--udlinitel...516095685492735
Они бывают на 1/2 и на 3/4, уточните, с каким внутренним диаметром там у вас пробка, и возьмите с таким же. Сама пробка левая, маркировка на ней будет S (на правых - D)
Перед установкой в радиатор, в этот удлинитель надо отрезать и ввернуть (легко вворачивается от руки) кусок металлопластиковой трубы на 16мм, а в нем насверлить отверстия, так чтобы напротив центра каждой секции было по отверстию, миллиметров 5-6 диаметром. Все заработает.

Ну вот расскажите мне. В радиатор входит температура 90 градусов выходит 70 , как возможно что отопительный прибор по всей поверхности будет одинаковой температуры ? вы хоть тепловизионную съемку радиатора видели? всегда будет на входе и сверху радиатора температура больше чем снизу и на выходе.

а можно подробно про критерий равномерности ? там может оказаться что разница температур не больше 20 градусов и это является равномерным прогревом.


Выше же написал текущую температуру в южно-сахалинске. У вас при 8-10 градусов на улице сильно работает отопление?


ну как и говорил ранее. у человека в самой холодной комнате было 20 ,а это уже холодно
вот когда у вас будет ниже +18 градусов в комнате, тогда уже можно обращаться в Ук. в остальных случаях только время потеряете.

прежде чем радоваться найдите как определяется эта равномерность. А то равномерность понятие относительное.

У моего сына в квартире в одной из комнат тоже всегда прохладно было, а по другим стоякам батареи грели нормально. И в прошлом году под Новый год в этой комнате совсем остыла - а это спальня. пришлось им перебираться в зал спать. Как потом оказалось, этажами ниже кто-то теплый пол себе подключил от батареи, и он у него спустя несколько сезонов прорвался. Поэтому стояк перекрыла УК, а после НГ отрезали его пол и теперь в спальне тепло, и батарея горячая, как и в остальных комнатах.
Вот такая история...
Может под шумок, пока у Вас делали капремонт системы отопления, кто-то тоже полы себе обустроил?

Несколько лет назад случай был, обслуживал на подряде ИТП жилого дома. Одна из жительниц вынесла голову председательнице, не греет батарея и все тут. Отбояривались от нее, замеры делали, норматив везде четкий, дома тепло. А она свое - холодно по ногам, и батарея нагрета по диагонали наполовину. Слесарь ТСЖ-шный приходил, сказал ей, батарею новую покупай, марку написал, не помню какую. Рекламу делать не буду, дорогую марку.
Она уже плачет, зачем мне новую батарею, если она также наполовину греть будет? А П-образные стояки, и естественно та батарея, которая с подачей снизу, не прогревается. Так только чугунные приборы прогреваться умели. Современные не умеют, воды в них мало для этого.
Поставил удлинитель потока ей, и проблема ушла.
"Вставить дудку", это у нас тогда так называлось)

С этим агрегатом, который на самом деле не радиатор, а конвектор, мучаться будете до второго пришествия, для его работы нужна температура и циркуляция. Меняйте на чугунный обратно, чугун как раз радиатор, он иначе работает. Но в любом случае какие-то проблемы с циркуляцией в системе есть. Все системы, почти все, в стране - системы с постоянной циркуляцией, т.е. расход должен быть железно, хоть гравитационный, хоть принудительный. Скорее всего накосячили в теплоузле, сильно накосячили.

Глянув на ваш дом, то честно бы даже не ремонтировал его, а переселил бы всех жителей в более благоустроенный район и не среди промплощадок\складов, байпасов\пустырей. И даже без детской площадки. Прям Бахмут у вас там вокруг дома.

Полстраны в этом "Бахмуте", стандартные жители стандартных управляшек даже не жалуются никуда. Мёрзнет вся улица - ну так что жаловаться? Все же мёрзнут.

Я просто подумал, а если там убрали элеватор и поставили пресвятой теплообменник какие-нибудь столичные идиоты по нормативам других не менее, а то и более, столичных идиотов от теории нормотворчества? Вообще ведь не распедалить уже без сварочника и ящика водки.

Если расчёт сделан по DN mm ,которые указаны у пластиковых труб а не по реальным внутренним диаметрам , то сопротивление системы увеличено и для нормальной циркуляции нужен повышенный перепад . Человек ,который выполнял проект , разводку оставил металлическую по подвалу , которая была в старом проекте а вот стояки выполнил по старому проекту но из труб ППР ( обычно в спецификации у нас указывают диаметр внешний, плюс толщину стенки и максимальное давление и приводят чьи трубы и назначение , а на схемах и чертежах указывают обязательно материал, диаметр трубы и толщину стенки трубы) ,ориентируясь на условные диаметры тех же металлических труб , а это не одно и тоже.. Надо пересчитывать всю гидравлику данной схемы. Возможно из -за повышенного сопротивления системы не хватает производительности установленных насосов . Можно реально проверить расход во втором контуре и прикинуть что по чём и чего не хватает или что переделать.
Остановить на час первый контур ГВС(закрыть на него теплоноситель , оставив в работе только систему отопления и по формуле баланса тепла контуров СО ( через час )проверить расход второго контура , зная разницы температур контуров и и по теплосчётчику расход в первом контуре системы отопления.

Навскидку диаметры и секции соответствуют. Надо проверить, на какой скорости из трёх работает циркуляционный насос системы отопления в ИТП.

Да не, всё проще. Местные незнайки напроектировали без понятия и смотрировали такие же без понятия, а ПНР систем делать не умеют, а УК после ремонта не принимает, мол вы нам наладьте всё и потом мы уже полезем там крутить чего и как сами понимаем, вот и Со в полне себе в недосданном варианте завоздушенном и пашет , как может.А судя по пейзажам вокруг дома, то УК там гордится только тем, что у них тетки в бухгалтерии еще есть для расчета квартплаты, но более ничего нет, даже дворников. Площадки под мусорные контейнеры возле дома тоже отсутствуют. Так что УК не переломиться над проблемой, писать умеют, но о чем писать и что писать не знают, мол вы нам скажите что делать мы может и сделаем, если сможем, а так то конечно москвачи виноваты.

Товарищи форумчане! ссылка на постановление Госстроя № 170 не имеет отношения к данному случаю, т.к. в упомянутом п. 5.2.1. речь идет о системе центрального отопления. В данном случае, речь идет о независимой схеме теплоснабжения, если верить проекту. Все дело в том, что проектировщик изначально задал неверные параметры по гидравлике: Р1 = 40 м вод. ст. Р2 = 20 м вод. ст.( лист 2 п. 7 проекта). Если подрядчик настроил работу сетевых насосов на эти параметры, то система отопления будет постоянно завоздушиваться. К сожалению в проекте про насосы нет данных, просто указаны WILO и все. Решить проблему можно, если поднять давление таким образом, чтобы в обратке было не менее Р2 = 30 м вод. ст. при условии, что насосы обеспечат необходимую производительность. Ведь с ростом давления производительность насосов - падает. Поэтому , возможно, придется заменить насосы.
У многих возникнет вопрос - откуда взялась цифра 30? Поясню. Наши мудрые предки выявили простую зависимость Р2 = 0,13nhe(t1 - t2), где
n - количество этажей, h. м - высота этажа ( для пятиэтажек 2,4 м),e - коэффициент, зависящий от температурного графика теплосети, в данном случае е - 0,64 остальное понятно. Тогда имеем Р2 = 0,13 х (5 +1) х 2,4 х (90 - 70) х 0,64 = 24м. Единицу прибавляем к этажности, т.к. разводка нижняя ( т.е. плюс еще один этаж). Это расчетное статическое давление. По Постановлению Правительства № 354 давление в обратке должно быть на 0,5 кгс/см2 выше статического давления. Добавляем 5 м вод. ст. и вуаля - получаем 29 м. вод. ст. Плюсуем сюда нормативные потери 300 Па/м теплосети. Вот Вам и результат.
Что касается равномерности прогрева отопительного прибора - могу сказать, что, по большому счету, не это главное, главное, чтобы в квартире было тепло.

Вы правда имеете какое то отношение к теплоснабжению и отоплению?

Будь моя воля за такое сообщение автора "Тепловед" забанил бы человека за такое пожизненно.

Ох эти великие знатоки волшебных формул, которых нигде нет и никто кроме них не знает.
если по этой формуле при аналогичных параметра расчитать 50 этажный дом (120 метров высотой), то получится 200 м нужно в отоплении. Я бы хотел посмотреть на автора который бы это обосновывал девелоперу и эксперту в моэк.


Серьезно? Вы не понимаете разницу между статикой и циркуляционными насосами?

Всегда считал, что статику регулируют подпиткой

И даже "перенадувая статикой" систему могли прятать косяки не рассчитывавшихся систем, а на коленке прикинутых. и всё работали и не воздушило.

Дорогие форумчане! Довожу до Вашего сведения, что формула взята из двухтомного справочника по отоплению и вентиляции, который издан в Киеве в 1976 г. и применима для однотрубных систем. Что касается компетенции в области теплоснабжения могу сказать, что имею стаж работы по этой части больше 40 лет. Причем, стаж делится примерно поровну между производством и ЖКХ. Так что и теория и практика мне известны в достаточной
степени.

ну коль 40 лет, то бум считать.
2024- 40= 1986-1984. Скажите, это ваш год выпуска?

ну судя по тому что не понимаете в гидравлике чем различается статика и динамика, то в теории недалеко ушли от первого параграфа в справочнике. ну и судя по предыдущему посту стаж не равно знания.

это какой-то трэш. Что ж вы себя закапываете все глубже и глубже
Нашел эту волшебную формулу.
Могу понять что укрупнённые формулы можно применить на экскизе №2 , но даже для стадии П это уже не прокатит.

Вы применяете формулу определения естественного давления от остывания воды для расчета статического давления
серьезно? вы увидели слово давление и решили по ней считать?

Мало того что вы не знаете чем отличается статика от динамики, так еще формулы на угад используете?

Схему , что конкретно у вас там , в ИТП стоит , в студию. Какие параметры давления реальные на подаче обратке первого контура?

Самое простое, рассчитать шайбу на обратку первого контура с отверстием для погашения 0.5 Бара при номинальном расходе . Это поможет поднять вам давление в определённых пределах работы регулирующего клапана, но она должна стоять после врезки подпитки на обратке .

По дороже - установить на обратке регулятор дифференциального давления и отрегулировать на перепад 1,5 Бара. Вообще то у нас расчётное дифференциальное давление для расчёта клапана 1 Бар при номинальном расходе ( в проектах). У вас сейчас не знаю. Но тоже очевидно так. Легко при случае перерегулировать диффдавление на входе
Некоторые рекомендуют ставить на обратке вместо шайбы линейный клапан. Но если у вас в первом контуре перегретая вода то не стоит. Надо смотреть температуру максимальную для него и давление .Хотя решение имеет право на жизнь и мы это тоже делали .
Ещё способ. Регулирующий клапан для отопления переставить на обратку . Врезка подпитки между выходом первого контура из теплообменника и клапаном.
Всё что я написал , опробовано не однократно на практике .
Поскольку регулирующий клапан как правило часто выбирается с несколько завышенными характеристиками , то проблем не должно быть.

То что тёмным выделено ,предпочтительный вариант. Узел работает достаточно тихо .
Если у вас в узле ещё есть и ГВС и вентиляция, то лучше установить один регулятор на суммарный номинальный расход первого контура. Дороговато . Но решать вам.