Котел КЧМ + горелка Bentone на солярке. Сделал пробную топку котла, за ночь вокруг котла лужа. Внутри, в топке, стенки котла на вид как маслом намазаны. Это и есть конденсат?
Температура 80 в первичке и 60 в обратке.
Как бороться? Поднимать температуру? Либо это неотрегулированная горелка так себя ведет?

лужа ПОД котлом - это не конденсат, скорее гдето паковка не качественная, а вот внутри котла масло - очень может быть горелка льет больше соляры чем надо, ну или не совсем саляра у Вас...

До растопки система стояла под давлением все лето. Так что насчет "паковки" - мимо. Этот "конденсат" стекает с внутренних стенок топки, желтого цвета и солярой воняет.
Солярка на заправке Лукойла покупалась. Они туда добаки никакие не льют ли?

До того как система нагрелась она могла и два года стоять, учитываете фактор расширения метелла, если паковка не качественная, то как тока котел прогреется все и потечет, мазут как недозженный из котлов большой мощности вытекает видел, но чтоб солярка... и присадки тут не причем, неотрегулированная горелка коптить может жутко. и конденсат внутри топки не может образоватся если у вас обратка 60 градусов. вывод: проверить паковку (все резьбовыеи фланцевые соединения), вызвать наладчика с газоанализатором настроить горелку, а для начала манометром замерьте давление на форсунке.....  кстати, а форсунку то поставили?

кстати, а форсунку то поставили?

Честно сказать, поставили или нет форсунку - я не знаю. Очевидно, поставили. Полагаю, без форсунки горелка вряди ли настраивалась бы. Сегодня постараюсь горелку располовинить и посмотрю.

вызвать наладчика с газоанализатором

А простым лямбда-зондом и собственными ручками никак не обойтись?

До включения котла под котлом было сухо, а после включения тем более должно быть сухо... Конденсат образуется внутри топки (окись азота) из-за недопустимо низкой температуры на рабочей поверхности топочной камеры... Смотрите рекомендации по эксплуатации от производителя данного котлоагрегата, там должна быть указана минимальная температура в первичном контуре (в котловом контуре). Под котлом это скорее - losь прав, некачественная паковка, т.к. для того чтобы выпал конденсат на внешней поверхности котла необходимо достичь точки росы, а при нагревающемся котле это невозможно...

Господи! Пишут те кто не разу не разжигал чугунный котел. Я расжигал чугунные котлы "Факел" так с него с наружных стенок так лил конденсат что заказчик хотел остановить розжиг мол котел лопнул. Так что разжигайте котел и в течении 5-6 часов все должно устаканиться если котел будет продолжать работать. Если разжигать и останавливать, то конденсат будет выпадать каждый раз. Конденсат выпадает не только с внешней стороны, но и в топке пока не выйдет котел на режим.

Можно озвучить мощность котелка и мощность горелки. По поводу форсунки у Вас по делу спросили. Можа стоит да плохо прикручена и из под нее течет.

Приветствую всех. Если я правильно понял котёл КЧМ не особо мощный. Киловат на тридцать сорок максимум? Тогда как бывший газовый слесарь я бы посмотрел наличие конденсата в присоединении металического воздуховода к дымовому каналу в стене. Если там не появился, то это может быть скорее всего соляра. Такая лужа, про которую Вы говорите, случилась бы при очень сильных морозах. Не могут дымовые газы так резко остыть. Да и "сопли" бы появились с металического рукава. Конденсат он всякую гадость с собой тянет... Думаю надо посмотреть саму горелку. Тем более, что на них говорят стоит ТНВД (топливный насос высокого давления) который создаёт достаточно большие давления.

Добрый день!
Вобщем, это оказался никакой не конденсат, это очень похоже на недоговоревшую соляру, которая конденсируется на стенках котла и сопловой трубе. Вопрос в том, почему это происходит?
И вторая проблема. Если обеднять смесь на работающей горелке, получаем красивый белый дым из трубы. Но при этом горелка не страртует. Смесь не поджигается. Обогащение смеси приводит к уверенному старту, но при этом и к черному дыму, а также к увеличению кол-ва конденсата несгоревших паров солярки.
Темпертара обратки порядка 50 град, давление топлива 10 атм, форсунка 0,75, ничего не подтекает, подпорная шайба максимально задвинута "внутрь" горелки.

А этот КЧМ изначально для какого вида топлива был предназначен? Не для твёрдого случайно? Какой он мощности по паспорту?

Если чёрный дым-это признак недостатка воздуха для горения. Второй признак - красного цвета пламя. Из-за недостатка воздуха топливо полностью не сгорает и оседает на стенках камеры. Виновата не настроенная горелка - нарушена пропорция топливо-воздух. Вызывайте спеца.

Вторая причина-эта горелка вообще не подходит к вашему котлу. Может быть слишком маленькая камера сгорания для этой горелки

КЧМ изначально для твердого топлива. По паспорту на твердом 40 КВт, на жидком 56 КВт

Да были спецы с прибором. Вчера утром.
Начали регулировать лямбду - а там из-зи поддува (котел-то твердотопливный) лямбда врет. Начали регулировать СО. Раскочегарили горелку, начал подгорать мой "конденсат" на стенках котла, пошла копоть... Блин.
Взял кровельную газовую горелку, начал выжигать кокс со стенок котла. В вечеру вроде выжег, топка более-менее чистая и сухая.
Запустил солярную горелку, прогрел до 90 на подаче, поработал. Плямя желтое, без красноты, добавил чуть воздуха. К сожелению, темно было, не посмотрел на дым. Выключил. На стенках камеры сгорания (изнутри) - если пальцем провести - на пальце остается типа масла.
Вопрос : может это не из-за богатой смеси? Может, это какой-то дефект распыла? Давление 12 бар, форсунка 75.

А Вы котёл под наддувную горелку дорабатывали? Ведь сам КЧМ по конструкции атмосферник.
Зайдите по этой ссылке и посмотрите всё ли Вы сделали правильно. http://www.kzavod.ru/kotel/upgrade.php

Поменяйте котел. Возьмите чисто под внешнюю горелку, без всяких поддувал.

Кстати, по поводу :



Завод-производитель комплектует этими горелками.

А герметизация поддувала вопрос не решит? С котлом-то зачем так радикально? Если причина конденсирования солярки на стенках котла - это наличи поддува, так тогда надо бороться с поддувом, а не с котлом? Или я что-то не понимаю ?

Не аргумент. Вообще. Наши заводы свои изделия доукомплектовывают той продукцией, кого удалось "нагнуть" по ценам или другим условиям поставок.
Последний аргумент (для меня он неоспорим): не бывает универсальных котлов. Топка проектируется под определенный тип топлива и технологию его сжигания. Возможно сжигание топлива, не предусмотренного конструкцией топки, в качестве аварийного варианта. Но претензии к качеству сжигания тогда не принимаются.

УПС.. Колосниковая решетка не герметизирована у меня... Блин, токо не кидайтесь
Кстати, вот это имеет значение :
"Ответ службы котельного производства: На Ваш запрос сообщаем, что на котёл КЧМ-5, 5-секционный допускается ставить любую факельную горелку на жидком топливе, ... угол факела не более 30°."
В техдоке на горелку есть "угол распыла" (60 град). Угол факела это другое?

Угу... Он соотношением вторичного/первичного воздуха регулируется.

Не факт, конечно, но скорее всего длина факела у горелки больше, чем длина топки. В результате несгоревшее топливо бъется в заднюю стенку, отражается от нее и попадает на боковые стенки. При этом конечно ни о каком распылении частичек топлива с воздухом речи идти не может. Солярка слипается в крупные капли и продолжает горение уже на стенках котла. Запросите того, кто Вам горелку продал, какая у нее длина пламени. Померьте длину топки и многое станет ясно.

60 градусов это угол распыла топлива на форсунке, а угол факела подразумевает форму самого факела, её можно и нужно регулировать, потому что котлы бывают с разной формой топки. Что касаемо до герметизации топки: если Вы этого не сделали до установки наддувной горелки, то я тогда ВООБЩЕ удивляюсь как Вы смогли настроить горелку?!

Форму факела можно фенять в определенных пределах, естественно. Кстати и форсунки тоже разные бывают. Различают форсунки со "сплошным" конусом:
и с "пустым" конусом:
Есть и промежуточный вариант:
Жидкотопливную горелку настраивали наверно по цвету пламени и по сажевому числу.

Немного цифр. Форсунка 0.75 GPH при давлении 12 бар за час может пропустить около 31 кг. солярки, что соответсвует примерно 37 кВт тепловой мощности. Котёл по паспорту выдаёт 56, значит с учётом КПД около 90 % надо чтобы в топке выделялось около 62 кВт.
Моё мнение, что мощность котла слишком занижена, плюс возможные подсосы воздуха через колосниковую решётку. В результате в топке слишком низкая теплонапряжённость, отсюда неоптимальное горение и конденсат на стенках вперемешку с продуктами неполного сгорания.
Несколько лет назад сталкивался с подобным. Там был твердотопливный Виадрус. Большая топка и все стенки в конденсате.

Конденсат выделяется не от низкой теплонапряженности, а от низкой температуры. Это хоть и связанные некоторым образом характеристики, но отнюдь не одно и то же. При высокой температуре обратки конденсат не выделяется и при низкой теплонапряженности. В противном случае он бы выделялся во всех котлах, кроме одноступенчатых.
Да, и кпд у котла КЧМ никак не может быть 90%

Так в том-то все и дело, что настроить не смог. Отсюда, видимо, росли все мои проблемы.
После герметизации горелка стала поддаваться регулировке.
Регулировка формы факела, насколько я понял, нужна чтобы не было биения в стенку. Это сделано.
Далее, добавляя вторичный воздух, я могу укоротить факел. При этом, насколько я понял, меняется условия горения топлива, так? Как понять где оптимум?

С настройкой горелки вообще шаманство какое-то получается
Хоть какой-то алгоритм у этого процесса есть?



КПД котла по паспорту 87,5 на жидком топливе.

На момент настройки должны быть выполнены те условия, при которых котел будет работать, входная дверь закрыта, крышка горелки надета, октна закрыты, выдвинутая до максиума подпорная шайба - это караул, и вообще, алгоритм настройки один - не знаеш - не лезь!

А вы неоригинальны в своем мнении.
Стоило ли тратить исходящий траффик на такой совет? Кстати, насчет "знаешь". Я же не попрекаю грамматическими ошибками.

Есть. Первый пункт. Установить на котел соответствующую ему по своим техническим характеристикам горелку.

Пока мы находимся на стадии этого первого пункта. Выясняем подходит ли котлу горелка или нет. Если нет, то смысла следовать другим пунктам алгоритма настройки нет.


Они там и не такое напишут. Реально кпд находится в пределах 82-85% если без сажи.