Здравствуйте коллеги!
Сталкивался кто либо из Вас с регулярным перегоранием ТЭНов с эффектом разрыва корпуса нагревателя? С завидным постоянством, где то раз в месяц. Всех подробностей не знаю, ко мне недавно обратились. В качестве наглядного пособия имеем три трехфазных прибора:
- витой, предположительно латунный.
- прямой, из плоховатой нержавейки, весь в язвах и разорванный вдребезги, с ржавчиной на язвах, слабо но магнитит.
- прямой, из хорошей нержавейки, без язв, без накипи, но край пришлось отпилить и оставить в баке, не смогли достать как вывернуло.
Бак кубовый, из нержавейки, под давлением водопровода, ТЭНы в основании бака, установлены горизонтально, над ними в метре термостат, на 45С.
Посоветовали прицепить диоды, ТЭНы горят так же.
Нет защиты от работы без воды, это тоже одна из возможных причин, ДРДэшку поставим обязательно. Накипь не успевает обрастать на поверхности, горят быстрее.
Но, с подобным вопросом об регулярных заменах нагревателей пишут хоть и не часто, но без ответно, причем, люди гарантируют постоянное наличие воды в своих котлах.
А ТЭНы горят и горят. В разделе "электроснабжение" нашел тему десятилетней давности, тоже подвисшую.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Интересный вопрос. Все, что приходит в голову:
1. Проверить напряжение питающей сети, поставить ограничитель тока (до паспортных данных);
2. Проверить всю нулевую линию от ТЭНов до ВРУ;
3. Проверить воду на содержание кислорода, возможно такое превышение, что гвоздь за месяц растает;
4. Поставить медный анод и проверить заземление бака;
5. Козни производителей (специальное утоньшение нихрома)

Удачи в поисках решения.

Представьте ситуацию когда воды нету в баке или хотябы уровень воды ниже термостата -> тыны не отключатся вообще

Поясните про анод. Если речь об ЭХЗ, то не медный, а магниевый/цинковый

как по мне, так это похоже на сквозную коррозию.
вода сочится через микродырочку, насыщает песок-наполнитель тэна, потом тэн начинает греться и оболочку рвет избыточным давлением образовавшегося пара.

Это верно для одного из этих тэнов, он действительно имеет язвы на поверхности. Но два других чисты чище некуда, без намека на коррозию.

Результат кипения. Нужно температуру снижать - не выше 90.

Кипение в закрытом баке?

Что тэн, что пулемет "Максим" будут работать пока не выкипит вода.

Работать то будет и немало, только ресурс на порядок снизится. Именно так часто разваливаются ТЭНы чайников, у которых ресурс всего пару тысяч часов работы. Во время кипения большая разница температур на поверхности ТЭНа. Нужно проверить реальный режим эксплуатации котла -имеет ли место такой факт. А кипение может быть и локальным, не по всему объему, если ТЭНы в "слепой зоне" от теплоотводящего потока.

Народ склоняется к двум причинам перегорания тэнов:
1. электрохимическая коррозия - язвы на поверхности одного из тэнов видны безоружным глазом.
2. обезвоживание организма из-за отсутствия защиты соответствующей.

Промелькнула информация об "сухих" тэнах, кто-то встречался?

видимо речь о тэнах, расположенных снаружи бака

Рекомендую все-таки "обмерить" наружную поверхность Ваших ТЭНов и засечь развиваемую мощность. Если поделить мощность на поверхность получите в результате больше 15 Ватт/см - "сушите весла" и не ищите "барабашек" в воде. Можете не верить.

Верю сразу и во веки веков!
Вы мне расшифруйте, пожалуйста, на что влияет указанное соотношение Ватт/см?

Какова мощность ТЭнов? Может быть вода не успевает циркулировать под действием конвекции из-за избыточной мощности?
Измерить бы температуру воды вблизи ТЭНов.

Я думаю, имелось в виду Вт/см2. Нас учили, что теплопередача лежит в неком оптимальном диапазоне. Когда интенсивность подвода тепла большая на поверхности начинается кипение. Если интенсивность подвода тепла увеличить, то вокруг поверхноти образуется тонкий газовый слой с меньшим коэффициентом, что приводит к росту температуры поверхности. Может это? Но я думаю, если ТЭНы на воду, то это должно было учитываться конструкцией

Именно об этом речь, а не о метафизике. Прикиньте, если на форуме специалистов на это по-фигу, то изготовителям ТЭНов сегодня (которые частенько суть -кооперативы вольных каменщиков) все фиолетово-розово. Но чаще всего: заводские ТЭНы проектируют для включения "звездой", а "самоделкины" их "всобачивают треугольником", а потом крыльями хлопают, почему так мало служат.

На каждый ТЭН подаётся 3 фазы ~380В ?
А маркировку ТЭНа можно узнать?

Уточню в ближайшие дни.

Если подводимая к поверхности нагрева мощность превысит критическую плотность теплового потока, то происходит кризис кипения - при этом теплосъем резко (скачком) падает, а подводимая к нагревателю эл. мощность никуда не девается и разогревает его до полного разрушения (перегорания).

Уточнили и убедились, что "треугольные" тэны подключали "треугольником", а "звездатые" соответственно не "треугольником".



Тот, который "треугольный" - SFLFA P1897 3 380V 5000W - есть еще, что-то дальше, но не разборчиво.


На этот случай решили попробовать подключить два тена последовательно, конструкция бочки позволяет, но нужных тенов пока нет.

Опять же не утверждаю, а советую. Если у вас там регулирование на термостате, попробуйте перевести на тиристорное регулирование через твердотельные реле типа http://www.owen.ru/catalog/serii_ht_hh44zd...gruzki/opisanie и ПИД регулятор.

"Сухие" ТЭНы (воздушные) - это для духовок и жарочных шкафов. Для них докрасна разогретый ТЭН - нормальный режим работы. Теоретически они смогли бы безопасно выдерживать осушение бака. Но у них корпус не коррозионноустойчивый, а жаропрочный. Конструктивно такие ТЭНы не имеют фланца и рассчитаны на установку изнутри аппарата, а не снаружи через монтажное отверстие. Трубки ТЭНа пространственно разнесены, а не сжаты в компактный пакет. И мощность "сухого" ТЭНа значительно меньше "мокрого" при одинаковой длине трубок.
В своё время имел доступ к предприятию-изготовителю и пытался договориться о выпуске для меня "мокрых" ТЭНов" с увеличенной длиной трубок при той же мощности, т.е. сделать аналог "сухого" ТЭНа в геометрии "мокрого". Тогда ничего не получилось, сосредоточился на обучении персонала следить за уровнем воды.

Тогда, по сравнению с одним ТЭНом, суммарная выделяемая мощность с двух ТЭНов упадет в два раза, но зато они станут практически "вечными".

Замерьте омическое сопротивление ТЭНа, а также наружный диаметр и длину трубки из которого он сделан. По этим данным можно вычислить его тепловую нагрузку.

Может у вас еще незамерзайка? У нас она таких делов творит на объектах. И годами не промывается система от нее.

"На работе не пьём-с."

Ну раз пошла такая пьянка...
Был проект, шкаф 96 квт, 380в, регулировался самописцем и контактором...
Горели спирали если не через день, то в неделю раз... и температурка скакала от номинала в 650 гр на 70 и выше...
Вначале так же думал с ТТРками выкрутится... но когда понял,что СИФУ не катит, решил что то другое... ТРМ (любой с 0-10в, 4-20 ма и ПИДом) и вот такую приблуду ихнюю http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniy..._bust2/opisanie только режим импульсный полнофазный (в паспорте хорошо описано) и простые симистора,причем даже без фильтров (так как переключение при 0)..
И фсьо,спирали с яркооранжевого превратились в темномалиновые, температурка скакала на 0,3-0,5гр, экономия 15-20%, простои под аварию с спиралями ушли в вечность, полные штаны радости зака...

Нарисуйте эскиз конструкции , чтобы понятно было, как и что расположено.

Рисую:
1. Бочка, из нержавейки, вертикально - цилиндрическая, диаметром 800 мм, высотой 2000 мм.
2. Внизу этой бочки, чуть выше днища есть две резьбы для ввёртывания тэнов.
3. К тэнам подсоединены толстые алюминиевые провода в какой то полимерной (?) изоляции белого цвета, три штуки, наверна в них причина.
4. Тэны греют воду, до 45 градусов. Как нагреют - отключают, там отключатель есть специальный, по температуре.
5. На стене, рядом, висит ящик железный, серого цвета. В нём сосредоточены разные электрические приспособления, и толстые алюминиевые провода тянутся от него к ним.
6. Бочка покрыта сверху тепловой изоляцией синего цвету.
7. Рядом котельная есть, газификованная, автомафицированная, так эти идиёты липиздричество приспособили.
Нарисовал

Вот еще информация к размышлению.
На днях сгорел еще один ТЭН, был на 380, соединен "треугольником", проработал недели две.
Вместе с ним достали магниевый анод, который тоже проработал две недели. Анод весь в язвах, глубиной до 3-х мм, сверху продукты взаимодействия металла анода с водой, соли какие то, но не накипь.
Что же их жрет то? Вода водопроводная, чистая, артезианская, ее весь город пьет. Может металлы бака и нагревательных элементов как то "не дружат"?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А воду чем обеззараживают для города? А далеко ли от Вас насосная 2-го подъема, где это обеззараживание происходит? Возможно ли там нарушение технологического режима? Эти вопросы более к магниевым электродам относятся, чем к ТЭНам. В воду дозируют гипохлорит натрия? ТЭНы мощные - 15 кВт на 4 м3. Возможно стоит изменить подачу воды в бак - на ТЭНы снизу холодную, а нагретую брать сверху. Как подключен бак по воде?

Что за тэны ? Что за датчик, где и как именно установлен ?
Бак проточный или нет ?

Смысл в том, что выдвигается гипотеза, затем проверяется. Если нет, то следующая идея. Иначе можно долго гадать.
Гипотеза о негерметичности тэна (попадание воды) - сделать контроль изоляции. Нового тэна , после монтажа и в процессе эксплуатации.
На перегрев тэна не похоже, если подключали через диод, при условии , что правильно подключали. Не мешало бы датчик проверить, правильно ли он отключает , не возникает ли локального перегрева. и т.д., т.е. проверять все версии, если сразу причина непонятна.

Вода у нас артезианская, ни чем ее не обеззараживают. В районах неподалеку бутилируют скважную воду. Хлорки в воде никогда не было. Бак по воде так и подключен, холодная снизу - выход сверху, термостат посередки.
Жрет тэны коррозия, какая то электрохимическая.