Вы бы еще кран полностью перекрывающий ЗУ посоветовали! Наверное, Вы являетесь "чудо"-специалистом.
Вот бродят такие "чудо" специалисты и системы отопления из строя выводят...

П.С. Вы Уважаемый хоть краем уха слышали про гравитацию, про закон тяготения?


Извините, но Вы отличаете в арифметике плюс от минуса?
Если бы отличали, то не писали бы такой несуразицы.

Вам что, высказать свои "гениальные" идеи негде? Может с бутылкой водки пойти во двор, там и найдете "единомышленников"?

подобную же чушь несете и вы Инчин и ничего, даже гордитесь собой.

Обсуждали особенности двухтрубки в старом доме целых две страницы форума. Заходит чел с незамутненным сознанием и начинает рассказывать как он "портит" однотрубные разводки в своем кооперативе, а ему про гравитацию начинают объяснять Сюр какой-то.

Ставит краны на ЗУ (байпасы) в однотрубке, их перекрывает, и очень гордится собой.
Хотя этот "чел", даже не понял, что речь в теме идет о двухтрубке, а не об однотрубке!

Вообще в этой теме нет смысла отвечать. Все точки над И уже расставила Татьяна Удальцова. А если кто её не смог понять, то это только проблема в качестве образования непонимающего!

Допускаю, что могу ошибаться. Но постоянно стараюсь повысить свой уровень за счет самообразования. Учиться нужно всю жизнь.

И в таких случаях, вместо того, чтобы оскорблять, хотя бы намекните, где ошибаюсь (еще лучше ссылки на справочники и учебную литературу). Вот это и будет благим и общеполезным диалогом.

А не "аргументируйте", в стиле:"не пишите чепухи, не несите бред и т.п.".

Кран на байрас походу как раз ставили ВЫ. Раз в голову такое пришло. Горе мастер. Идите лесом, теоретик, начните с монтажа, и быть может до вас дойдет все то, что я писал.

Хотите учиться, учитесь. Ник то не мешает.
1)А теперь объясните мне алкоголику с подворотни, каким же образом поможет терморегулирующий клапан отопить радиатор, в который не поступает тепло? Откроет суэцкий канал на водопроводе диаметром 15мм?
2) В том что я предложил ни какого криминала нет.
Если горе проектировщики (при чем наверно как вы пытаетесь учесть каждую мелочь, не обращая внимания на важные вещи, вдобавок не беря запас в расчетах. А зачем Вы же все учли), высчитали что по закону гравитации вода попадет в отопительный прибор через петлю в 10 метров, минуя законы гидравлики (вода течет по пути наименьшего сопротивления). Создав местное сужение на трубе мы создадим сопротивление, благодаря этому вода пойдет в радиатор. А вот чтобы теплоноситель достался другим потребителям, я и предложил поставить байпас возле радиатора отопления(причем там от должен стоять в этом случае, независимо от того что это двухтрубная система отопления), ну и соответственно запорная арматура МЕЖДУ байпасом и радиатором. ТАК ВАМ ПОНЯТНЕЕ? А не так как указали Вы на байпасе.
3) Возьмите себе совет на заметку, в литературе данного совета не найдете.
Удачи в учебе. И прежде чем советовать что-либо разберитесь в вопросе. Человек задал вопрос как решить проблему? А не "почему не течет"?


И жду вашего решения данного вопроса. И почитав ваши комментарии, очень удивился. Оказывается Вы просто гуру в расчетах, нежели люди 1900-х годах, которые именно все считали, а не как сейчас все убрали из расчетов.

Комментарии излишни...

что могу сказать. Упертый теоретик, впаривающий на своем сайте гидрострелки как панацея от всех бед.
Раз Вы такой умный и мудрый в чем дело, прокомментируйте. Или сказать не чего? Комментатор излишний вы наш. А то ненароком еще один алкаш забредет сюда, и поверит в мою ересь.

По поводу Ваших слов, о необходимости ЗУ (байпаса) перед ОП (отоп.прибором) в двухтрубной системе - действительно говорить уже ничего не нужно. И так всё всем понятно.

Делайте как запланировали .
1,2,3, делать не нужно.

И это ответ специалиста. Мне вас очень жаль, идите в песочнице умничайте с детьми. Вы до сих пор понять не можете для чего байпас у батареи если сделать так как я писал выше. А от вас до сих пор ни одного совета не вылетело, только дискриминацией занимаетесь. Идите детям расскажите как бороздят корабли в просторах необъятного космоса-гравитация, так сказать в действии.

а я тоже не могу понять для чего байпас в двухтрубной системе?расскажите?

Ладно снимаю свой байпас. Не разобрался с нижним розливом. Устроит ответ, по признанию ошибки и именно в этом случае.

если Вы об этом

это бред сивой кобылы. и ваш байпас нарушит циркуляцию всем кто сидит на этом стояке.Учи матчасть!!!!

Всех приветствую !
Спасибо всем, кто помогает решить проблему.

За межсезонье:
- Заменили пластиковые краны на одной из батарей в данном стояке,
на латунные, полнорпроходные 3/4 - фото будут;
- сократили расстояние от стояков до батарей, соотв перапяли все по пути.
Тем самым сместили батареи ближе к стояку, чтоб не было таких больших "ушей";

Это не далили - обходы обратки и подачи заменить на варианты без заужений;

Пришел новый отопительный сезон.
Первые 2-3 дня было все ОК, батареи прогревались полностью

Сейчас картина лучше, чем в прошлом году, но проблема явно не исправлена.
Теперь прогревается 30-50% батареи, вместо бывших 20%.

При этом:
- если спустить ведро теплоносителя через кран, установленный вместо Маевского,
батареи сразу становятся отличными, этого может хватить на 15-30 мин.
- Стояк подачи, выше моей батареи ДОВОЛЬНО ТЕПЛЫЙ, с учетом того что трубы пластиковые,
т.е. дальше ВВЕРХ теплоночитель идет лучше чем через мои батареи;
- Этажом ниже - батареи норм. Этажом выше - тоже, но этаж выше - это последний,
там подача проходит через батареи и становится обраткой (кстати без всяких бачков, выходов на чердак и т.д.);
- Другие стояки и батареи в этой квартире - все ОК;
- Соседняя квартира - такая же точно, тот же этаж, такое же подключение, - ЛЮДЯМ ЖАРКО !
Все отличие, что они в той же подающей трубе в подвале метров на 10 раньше подключены.
- Если октрыть кран и спускать теплоноситель - давление хорошее (выбивает пластмассове ведро),
если закрыть кран подачи и спускать теплонистель, - давление слабее, но тоже значительное.
если закрыть обратку и спускать теплонистель давление сильнее чем от обратки, но вроде не принципиально.

Приходят "Теплосети" закрывают/открывают стояк - эффект как от спускания теплоносителя в квартире, - эффект есть но на 30 мин.
Также рассказывают про "дальний стояк с плохой циркуляцией" (хотя этот стояк не последний в системе);
Говорят о счетчике тепла, который прикручивают чтоб не платить много, поэтому и циркуляции в системе нет (но все остальные стояки в системе - работают хорошо).

Мои предложения
1. Попробовать временно подключить вместо текущей батареи, батарею с кухни - стандатной высоты, воможно с меньшим сопротивлением чем текущие
(вряд ли сопротивление тек батарей - причина, т.к. давление при закрытой подаче тоже значительное)
2. Подключить манометр, чтоб проверить давление при закрытой подаче и закрытой обратке
3. Есть ли смысл использовать какие то клапаны на обратки батарей, один из описанных в статье например ?
http://wikiteplo.ru/chto-takoe-balansirovochnyy-klapan-dlya/

Извините, что много БУКВ

1. Какие трубы сейчас на подводке от стояка? ППр 25мм или ППр 32мм или стальные ВГП 3/4" ? Какая длина подводок от стояка до радиатора?
2. Устанавливали ли радиаторный термоклапан?
3. Можете ли измерить температуру контактным термометром по секционно и стояка ниже, выше радиатора? Пример результатов измерения (который позволит проанализировать ситуацию) прикладываю ниже.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Завтра - послезавтра заеду, попытаюсь померить

Пока вижу по моим фото,
что стояк и подводные трубы
PP-R/AL/PP-R 25

Интересно, а почему на западе не используют однотрубную систему, если она такая клевая? Что то тут не так...

Маловат диаметр подводки. Если уж ППр то 32мм. Да и для стояка мал внутр. диаметр, подозреваю.

А на остальные вопросы что не ответили? Секрет?

Правая батарея
Расстояние до стояка 80см, ширина батареи 150см
Соответственно от края батареи до стояка обратки примерно 230-245см

Левая батарея
Расстояние до стояка 90см, ширина батареи 120см
Соответственно от края батареи до стояка обратки примерно 210-225см

Спасибо за схему для замеров, но контактного термометра - нет.
Померять температуру - не смогу, она не стабильна и в течении дня меняется.

В любом случаем тенденция таже. Первые 25% секции - нормальные (как в других стояках)
след 25% еле теплые, оставшиеся 50% в пределе от теплых до комнатной температуры.

Опять же, если спустить ведро теплоносителя, то все секции становятся норм.

По поводу малого диаметра подводки. Подводка и по диаметру и по типу аналогична стояку.
Вы думаете подводку делать большим диаметром чем стояк ?

Интересный момент ! Другие стояки в этой квартире, с батареями все ОК:
- стояки сделаны такой же трубой, таким же диаметром;
- подводящие трубы - меньший диаметр - и все работает ОК.

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

вернитесь на первую страницу- вам все описали. Вы, а еще ранее ваши соседи, выкинули краны повышенного сопротивления служащие для гидравлической увязки системы. И теперь через более удобные для себя пути идет теплоноситель и вполне может с большим расходом чем надо.При этом меняя остающееся возле вашего прибора отопительного давление, а точней перепад, которому дополнительно будет мешать возникающее в отопприборе естественное давление от остывания.
пока не вернете все краны с высоким сопротивлением на место на всем стояке и не отрегулируете расходы- так и будет холодно. если конечно еще кто не переврезал свои ОП схемно приборным узлом как в однотрубке, врезавшись только в рассечку подачи. если ваши слесари вам так наслесарили, то почему они и у соседей не могли наслесарить по полной?

так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арматуру (нужно уменьшить местные сопротивления). А еще лучше измените схему присоединения отопительного прибора (с диагонального подключения на боковую), потому что местные сопротивления увеличиваются, если добавляются дополнительные отводы.

Прежде, чем задавать менее существенные вопросы, сначала на заданные Вам вопросы ответьте. Иначе вся эта тема теряет смысл. Вам предлагаею помощь, но вы увиливаете и не отвечаете на вопросы. Так соответственно и останетесь у "разбитого корыта".


А кто должен для Вас предоставить Вам контактный термометр? Вообще смешно. Стоит такой мультиметр 300 рублей, купите или возьмите напрокат у друга.

Если у Вас температура в помещении ниже, чем по социальным нормам - жалуйтесь в прокуратуру. Тогда быстро вам температуру поднимут. Какими способами - Вас не должно волновать.

Термометр - найду.

Температура выше минимальной нормы в помещении, но комфортной ее назвать сложно.

инж323
пока не вернете все краны с высоким сопротивлением на место на всем стояке и не отрегулируете расходы- так и будет холодно.

любительинтернет
так и есть. Вам нужно удалить всю регулирующую арматуру (нужно уменьшить местные сопротивления).

Удалить и вернуть ?

Инж323
///выкинули краны повышенного сопротивления служащие для гидравлической увязки системы.

Не было никогда кранов для гидравлической увязки системы.
Это старый дом, с чугунными батареями.
Только на 3х верхних этажах поменяли стояки и сами батареи после пожара.

Прошу прокомментировать

Интересный момент ! Другие стояки в этой квартире, с батареями все ОК:
- стояки сделаны такой же трубой (PP-R/AL/PP-R 25), таким же диаметром;
- подводящие трубы - меньший диаметр - и все работает ОК.

Меньше диаметр подводок точно не стоит делать ?

Краны, которые моменяли летом и перпаяли подводку.

это старый дом и краны там были, вы их могли просто не застать.
не работает без них двухтрубка при высотах более 3-х этажей.

AlexNF, было сказано











Но крестовины на стояках не меняли .


Вы же уже ответили на свой вопрос, ведь на других стояках все работает нормально. Значит дело не в диаметрах.(интересный момент )


Тут нечего комментировать.
Термометр Вам не поможет поднять температуру батарей и воздуха в комнате, как и установка какой-либо арматуры.(интересный момент ).

Возможно при пайке перегрели трубы подводки и крестовину и при соединении было сильно перекрыто сечение трубопровода в местах пайки от крестовин к радиаторам.
Проверьте уклон самих радиаторов (и подводок) при установке - возможно не полностью удаляется воздух из радиаторов.Для удаления вздуха из радиаторов ,перекройте подающий стояк в подвле,выпустите воздух из радиаторов и запустите стояк.
Ну и замерьте температуру в комнате - возьмите спиртовой градусник, положите его в центре комнаты не менее,чем 0,5 метра от пола и подождите не менее 30 минут . Если температура на градуснике не менее ,чем 18 градусов, то успокойтесь.

Awlan,
||| Вы же уже ответили на свой вопрос, ведь на других стояках все работает нормально. Значит дело не в диаметрах.(интересный момент rolleyes.gif )

На хорошо работающих батареях подводки тоньше стояков.
На "плохих" подводки = стояку

Я и уточняю -
Не нужно ли так и делать, чтоб улучшить батареи ?

///градуснике не менее ,чем 18 градусов, то успокойтесь.
Сейчас при подобніх замерах 19-20,5 град, при плюсовой температуре на улице.
Но, пожилому человеку - некомфортно.

Ждать что-то хорошее при большем минусе на улице - не стоит.

Не нужно.
В третий раз повторяю(если хотите жить в тепле), поменяйте крестовины.

Awlan
\\\\В третий раз повторяю(если хотите жить в тепле), поменяйте крестовины.

Спасибо за совет.

Стояк подачи пусть заходит "по прямой",
а стояк обратки пусть огибает подводку к батарее ?
Или без разницы ?

Про то, что

- Если октрыть кран (который вместо крана маевского) и спускать теплоноситель - давление хорошее (выбивает пластмассове ведро),
если закрыть кран подачи и спускать теплонистель, - давление слабее, но тоже значительное.
если закрыть обратку и спускать теплонистель давление сильнее чем от обратки, но вроде не принципиально.

Видели?
т.е. проток через эти крестовины нормальный должен быть.

1. Да.
2. Нет.
Не надо сравнивать перепад в труба(любая подача или обратка) - атмосфера. он будет большой(пластмассовое ведро), в пределах 30 -40 метров.
И перепад в трубах подача - обратка(обеспечивающий циркуляцию), он в пределах 2 - 3 метров.

Ок, спасибо.
Завтра - четверг теплосети обещают чистить компрессором именно этот стояк,
+ смотреть фильтр возле счетчика.

Не поможет - перапаяем крестовины.

Стояк у Вас должен быть внутренним диаметром минимум 21 мм, а он у Вас сейчас всего лишь 16,5 мм. Подсчитайте площадь сечения и сами всё поймёте.

И подводки должны быть 21мм, а не 16,5мм как сейчас. Да еще и заплавы (заужения сечений в сварке внутри фитингов) вполне могут быть в ППр фитингах, в тех же крестовинах.

Поэтому уж точно диаметр подводок не стоит делать меньше. Стоит их сделать больше, а не меньше. Если уж оставлять ППр (хотя это запрещено в таких домах как Ваш) - то 32мм (внутр.диаметр около 21 мм). А не ППр 25мм (внешн.диаметр) как сейчас с внутр.диаметром около 16,5мм.

Я так понимаю у меня внутренний D и есть 20мм
http://gidroguru.com/wp-content/uploads/u-...-po-raznomu.jpg

Вы смотрите ППР трубу?

У меня PPR/AL/PPR

Если эти не подходят, то какие тогда ?

Да смотрю ППр/Ал/ППр. Есть ППр трубы для водоснабжения с маркировкой толщины стенки SDR 7.4, а есть для отопления с маркировкой SDR 6 (или даже SDR 5).

Поэтому, если труба ППр 25мм SDR 6, то у нее толщина стенки 4,2 мм, а внутренний диаметр 16,6 мм. А это как у стальной ВГП трубы 1/2". Например, Трубы стальные стальные со швом легкие соотв. PN-74/H-74200 диаметром 1/2" (ду15) имеют внутренний диаметр 16,6 мм

У Вас через радиатор теплоноситель циркулирует за счёт гравитации, а не за счет насосов где-то установленных (уточню, что это если подача по стояку сверху, и если пренебречь гидросопротивленим осевого ЗУ). Гравитационный напор, который возникает в радиаторе всего 5-15 Па примерно.

Поэтому важно обеспечить, чтобы у подводок было небольшое сопротивление. Установив же ППр трубы с ду 16,6мм, вместо 22,2 мм (как у стальных ВГП легких труб 3/4"), Вы увеличили сопротивление подводки. И это увеличение может играть критическую роль в Вашем случае. Направление подачи по стояку у Вас не помню, но в доме 1924 года постройки оно должно быть однозначно верхним (если не изменили "кудесники" из ЖЭУ). Возможно сопротивление байпаса добавит еще полезный перепад давления между верхней и нижней врезкой, но так как нам не известна скорость теплоносителя в стояке, даже примерно оценить величину этого перепада не представляется возможным.

Потому и пишу, что даже если продолжать рисковать здоровьем применяя ППр, то уж применять ППр 32мм, а не 25мм. И уж если ППр, то фольга у него должна быть проварена встык лазером. А если фольга в центре слоя, то должны применяться торцевые зачистки и специальные насадки на сварочный аппарат.


Картинка по ссылке нарисована неграмотным человеком. Лучше справочник посмотрите.

ЗУ в двухтрубке? очаровательно. и дельта р в приборе в двухтрубке( в самом приборе) 5-15 Па? Может вам пойти куда ... в гардероб поработать, ибо отопление совсем не ваше дело?

Подача - нижняя, 100%

Любому человеку свойственно ошибаться. Да, действительно вылетело из головы (если написал про ЗУ), что речь идёт о двухтрубке, признаюсь.

А вот последующие ваши (с маленькой буквы) комментарии, говорят лишь о том, что вы хам, наглец и подлец.
Который просто тролль. И которому не хочется никому подарить свои знания, а хочется только нагадить в Душу всем окружающим.


Возможно так и поступлю, если жизнь заставит. Но еще раз вынужден проконстатировать, что вы (с маленькой буквы) являетесь троллем, хамом и подлецом. Теперь можете собой гордиться.


Нижняя подача, да, это конечно хуже, но исправимо. На мой взгляд, придется сделать уширенный ЗУ, чтобы использовать закон Бернулли для улучшения циркуляции через Ваши ОП (радиаторы). Но есть нюансы.

Если хотите посмотреть как исправили ситуацию мои заказчики в подобном (как у Вас) случае, обращайтесь в личку. Можете звонить по Вайберу, Ватсап (телефон тот же) или по скайпу.

Вот ниже приведу фото, уже переделанного стояка по моей схеме (правда "сварные" как всегда накосячили), для нижней подачи. Кажется, уже приводил измерения этого заказчика, здесь на форуме. Если же не приводил, обращайтесь в личку - перешлю.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да, именно перепад давлений в самом ОП, а не в приборном узле. А что смущает-то? Смотря какой отоп.прибор и какой расход. Может быть и до 50 Па, но намного реже.

хоть кол на голове теши. матчасть учите хоть на стр. 422 ( каменев)
и еще" ах, да, двухтрубка , ну какой ЗУ." и снова "а ЗУ поставьте его расширенным".
Как там у Холмса? "Да вы, Ватсон, болван", хоть и в к\ф заменили на деликатное "это же элементарно ватсон"

Еще раз привожу рассчитанную схему, по которой предположительно сделана система топикстартера. Которую уже выкладывал в этой теме еще 12.07.2017 - http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1307594

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Где на ней увидели замыкающие участки?

Чего докопались-то до тех фото, которые дал для однотрубных стояков? То, что выложил их ошибочно, и неприменительно к двухтрубке и к этой теме - уже извинился. Но вы никак не успокоитесь. Ну еще несколько раз напишИте, что гожусь только на роль гардеробщика - может полегчает, а вы покажете этим насколько у вас выдающийся ум и моральные качества.

И нигде не советовал устанавливать ЗУ на ОП в двухтрубных системах. Наоборот спорил на предыдущих страницах о том, что ЗУ в двухтрубке на ОП не только не нужны, но и вредны.

да да, нигде. совсем нигде.
да, и еще. вы свою схему уберите лучше, у ТС в доме совсем другое.

Теплосети что-то делали с фильтром возле общего счетчика - не помогло.

На след неделе комиссией будут ходить по квартирам в данном стояке.
По поводу перепайки крестовин - приходившие слесаря сказали - не поможет,
и потому решили ходить по соседним квартирам (в которых ситуация явно лучше).

Если поход ничего не даст - настою чтоб перепаяли в любом случае.

Спускался в подвал (и побывав на последнем этаже), хочу сказать, что схема подключения действительно как на чертеже
от Inchin.

Все новенькое (все поменяно несколько лет после пожара) толстые металлические трубу разводящие подачу и обратку, от них ППР-АЛ-ППР вертикально подымается в квартиры. Диаметр пластика значительно больше чем в квартирах. Краны новые. Все трубы даже обмотаны полипропиленовой теплоизоляцией.

Отличие между хорошими стояками и проблемным - не обнаружил. Подача с обраткой не перепутана.

Алекс - советую взять примерно Схему Инчина - и на ней показать что конкретно проблемное. (обвести например в пейнте)
"Диаметр пластика значительно больше чем в квартирах" - вот это смущает - промеряйте диаметр "отключения" и потом в "первой" квартире - первой от магистрали.
Может быть проект был один, а "вести 32 трубу было неудобно" - и кинули "25".

"приходившие слесаря сказали - не поможет" - не слушайте их. Вам практически никто не кажет этого наглаз. Разве что вы уверены - что паял их один и тот же человек - и сравнивать их в 4-5 местах "на глаз".

Почему-то подозреваю больше всего то, что основная причина - разбалансированность стояков между собой. Скорее всего (в отличие от моей схемы) на основаниях стояков нет никакой балансировочной арматуры, а только обычные шаровые краны.

Хотя и заужения внутр.диаметра стояка и подводок тоже играют отрицацельную роль. Об этом уже писал выше.

Кратко что происходило последнее время.

Мерял пирометром пластиковые трубы:
Подача до нашей батареи 43
Подача после нашей батареи 42
Подача которая повернула на наши батареи 36 (первая секция - столько же).
Обратка и труба и последняя секция 26-27.
Обртака выше наших батарей 34

Короче, что и требовалось доказать - нет циркуляции.

!
Пришли наконец люди, которые признаные спецы и взялись наконец переделывать
трубы в приделах квартиры (остальные либо не брались, либо вели себя неубедительно)

Что было сделано
1. Батареи выставлены по уровню и надежно закреплены.
2. Обратку, которая выходит из батареи, пустили не вниз, а позади батареи,
чтоб не было перепада по вертикали.
3. Другим модным уровнем повыставляли трубы для правильного уклона.
4. Убедились что нижняя крестовина не содержит внутри помех, а остальные поменяли на новые
! в нижней крестовине - помех кстати не было.
5. Доменяли краны на полно-проходные вместо пластика.

Запустили систему ....
Батареи стали гарячими, от начала и до конца, сверху и до низу.
Все отлично !

Длилось это счастье больше суток.
Пока на этаже выше не развоздушили свои батареи.

Как только верхние батареи привели в норму, все тепло устремилось к ним.

Наши батареи опять стали как и раньше !







Еще вопрос.

Мерял в подвале подачи и обратки разны стояков.

У проблемного стояка показатели по температуре были не хуже чем у других.
Прилагаю фото ответвлений на отдельные стояки.

Уточните - что за арматура черного цвета ?

Циркуляция-то есть. Но не очень хорошая. Остывание в ОП порядка 9-10 градусов, говорит либо о малом гравитационном напоре, либо о высоком сопротивлении труб. Нормальным остыванием можно было бы считать 5-7 градусов.

- Гравитационный напор может быть мал из-за того, если радиаторы установлены с межосевым 300-350 мм. Также непонятен уклон верхней подводки.
- Высокое сопротивление труб, может быть обусловлено заужением диаметра подводки с ду21,5мм до ду16,5 мм, а также вероятными заплавами в трубах ППр. Еще в начале темы писал Вам, что если уж применять ППр, то подводки нужно было делать не трубой Ф25мм, а трубой Ф32мм.


2. На гравитационный напор, такое решение не влияет.
3. Уклоны подводки в пределах до 5мм на метра, также практически не влияют на гравитационный напор, за счет которого и должна происходить циркуляцию в Ваших ОП. И нужны только для исключения завоздушивания длинных горизонтальных участков трубы.
Влияют не уклоны, а уровни высот между осями коллекторов радиатора и точками врезки на стояке (крестовинами).




И какие же это признанные спецы, если после их переделок всё вернулось "на круги своя"? Какой смысл в их переделках? И за что Вы деньги заплатили? За "признанность"?

П.С. Дайте общий (более мелкий план) вид радиатора на фото. Чтобы было видно под каким углом к горизонту идут подводки от радиатора к стояку.
Напишите, какое расстояние от стояка до радиатора.
Какое межосевое расстояние у радиаторов?

Обратите внимание, что
выше батареи горячие.
И у нас были горячие, когда вода не поступала вверх из-за завоздушивания системы.

Что заставляет теплоноситель проноситься вверх, минуя крестовину в нашей квартире (все там перепаяно, заужений нет)?

Отключение одной из батарей на данном стояке - не помогает.
Насосов на верхнем этаже - нет.

Какие есть цивилизованные методы направить теплоноситель и вверх и в батареи нашей квартиры ?

Вы еще на вопросы не ответили, а уже новые вопросы задаете.