Добрый день!
Строю дом (2 этажа, пеноблок) в условиях крайнего севера (-45 - реальность, -35 может держаться неделю).
1 этаж на грунте, утепление 17см пенопласт + 5мм фольг. пенофол. Стяжка 7-11см. Стены дома утеплены хорошо (15см пенопласта). Площадь каждого этажа 80м2.
Котёл KITURAMI, 30кВт, соляра. Есть гидравлическая стрелка (3 выхода/входа + контур котла). Отапливать планирую только ТП, на всякий случай сделал 3 выхода на радиаторы. На 1 этаже в стяжке 2 контура, 1 контур состоит из 2 колец по 100м металлопластиковой трубы HENCO 16мм (к этим контурам теплоноситель подаётся по трубе 20мм длиной 10м). Второй контур состоит из 2 колец по 90м. В итоге в полу 1 этажа закатано почти 400м трубы 16мм. Укладка "улиткой", местами "змейкой (у входа), шаг в среднем 20см. Каждые 20-25м2 разделены компенс. швами.
Для трёх радиаторов на 1-м этаже проведены трубы 16мм, все они подключены параллельно, т.е. каждый радиатор может в дальнейшем регулироваться обособленно. Все подачи и обратки этих радиаторов объединены. Пока это аварийный вариант, на случай если ТП не хватит.
Планирую провести ТП и на второй этаж, для комфорта и для частичной компенсации теплопотерь дома (так сказать в общую копилку отопления). Перекрытия деревяные, в качестве "стяжки" на 2-м этаже будет выступать ЦСП 2см (под ним и будет труба). Думаю, тоже сделать 2 контура. В итоге по всему дому будет 4 раздельных контура.
Вентиляция принудительная, приточно/вытяжная, есть блок рекуперации. Планирую перед вент.установкой поставить водяной радиатор (для вентиляции) на 2-3 кВт и подавать на него тот-же теплоноситель.
Для подогрева (на уровне +5...10 гр.) технического помещения проложена труба 30м (16мм, змейкой). Также планирую вывести ещё один контур для ТП в бане (площадь около 20м2). Но это проект, хотя баня стоит, в следующем году и до неё руки дойдут, но запланировать всё надо...

ИТАК, подитожу:
1. Всего в доме (160м2) 2 контура ТП на 1 этаже (400м) и 2 контура ТП на 2 этаже (проект, 300-400м).
2. 3 радиатора.
3. Радиатор подогрева приточной вентиляции (чердак, от уровня котла 6-6,5 метров).
4. ТП технического помещения (30м, 16мм, змейка).
5. ТП бани (проект, 1 контур 90-100м).

И вот тут возникает куча вопросов. Какую сделать автоматику? На всякий случай в стяжке каждого контура залиты термодатчики. Пока есть ещё возможность поставить термодатчики на стенах в комнатах. Изначально планировал Погодозависимый контроллер ИСУ-04 , но там всего 2 контура ТП, а у меня их больше получается. Кроме того, для него необходимы дорогие трехпозиционные клапаны. Хотя, если надо, то надо... Возможно, в будущем подключу второй котёл (электричество), т.к. ещё не факт, что соляра будет дешевле, да и перебои с ней возможны. А электричество ночью в 2 раза дешевле...
Какие варианты автоматизации вы можете посоветовать? Может, какие-то контуры сделать "автономной" автоматизацией? В дальнейшем, если хватит сил, времени и мозгов хотел бы на базе микроконтроллера (МастерКИТ ВМ93ХХ) и исполнительных устройств для него сделать полную автоматизацию в доме, в т.ч. и отопления. Ну а для начала спроектировать всё так, чтобы потом можно было использовать для такой автоматизации.
Какие насосы ставить? Правильно ли я понял, что для того, чтобы подать теплоноситель на чердак (6,5м) нужен насос с "высотой вод. столба" 7м, скажем WILO 25-7? Ведь там совсем маленький контур, один радиатор... А насос не из дешёвых. Соответственно, для ТП на втором этаже нужен WILO 25-4 или 25-6? Тогда какого насоса будет достаточно для контура на 1 этаже (2 кольца по 100м)?Если на каждый контур ставить 3-х позиционный клапан, можно разориться... К тому же я слышал, они не совсем надёжны, от частых переключений выходят из строя...
В качестве теплоносителя планирую антифриз (отопление приточной вентиляции при -45 на улице обязывает...).
Всё делается для себя, поэтому плачу из собственного кармана и делать сильно большие расходы не хочется.
Кто что может посоветовать из насосов, общей автоматики, отдельных её элементов?

Датчики температуры заливать в стяжку неправильно, их обычно в гофротрубке размещают, чтобы в случае выхода датчика из строя его можно было заменить.

Ну это я образно сказал что "залил", конечно они в гофре. Только смысла я большого в этом не вижу, не думаю что на 10 метров я потом датчик протолкнуть смогу, если поменять надо будет...

Может тогда кто-нибудь поможет с небольшими конкретными вопросами?

1. Правильно ли я понял, что для того, чтобы подать теплоноситель на чердак (6,5м) нужен насос с "высотой вод. столба" 7м, скажем WILO 25-7? Труба МП 16мм (наружн.), на этой высоте маленький радиатор.

2. Какой желательно поставить насос на контур, состоящий из 2-х параллельных колец по 100м трубы 16мм (улитка): WILO 25-2 или 25-4?

3. Какова логика работы автоматики в случае, если на контуре установлен насос и трёхпозиционный клапан, осуществляющий подмес обратки в подачу? Очевидно, что если температура на подаче выше установленной, клапан открывается и происходит подмес обратки. Если температура понижается, клапан перекрывает подмес и в контур пошла горячая вода... А вот насос по какому алгоритму работает? Постоянно молотит? Это целесообразно? Может и он может участвовать в автоматизации температуры? Или ему задать определённый алгоритм (5 минут работает, 10 отдыхает...)

4. Если в вышеописанной схеме убрать 3-х позиционный клапан и осуществлять управление температурой только с помощью насоса? Уменьшилась температура - включился насос, увеличилась - выключился... Так будет работать?

5. Насколько безопасно использовать антифриз? Есть необходимость его периодически менять? Он более "текуч" и предъявляет повышенные требования к соединениям?

Насосы выбирается не по "высоте столба", а по гидравлическому сопротивлению самого нагруженного контура.
Самая главная Ваша проблема в том, что тратя огромные деньги на строительство дома, пожалели 0,000 десятых на проект отопления, который окупился бы сразу. Потому что кажется, что сделали не слишком правильно и теперь проблемы и с регулированием и с комплектацией.
Выкладывайте рисунок - чего там натворили, а ещё лучше, наймите проектировщика и спасайте то, что ещё окончательно не испортили....

В наших краях найти грамотного проектировщика практически нереально. Точнее, найти кого-нибудь можно, но вот гарантии, что он сделает всё правильно - никакой. Попытался с одними поговорить, сказали "один насос, общая регулировка температуры терморегулятором, дёшево и сердито..."
Заказывать проект дистанционно - ну не знаю, насколько это реально...
Я считаю, что пока ничего испортить не успел, т.к. в котельной автоматика не установлена, разводка не сделана, только трубы в стяжку залиты. И все трубы 1 этажа выходят в котельной. Осталось только это правильно соединить...

Постараюсь схему залитых труб нарисовать. Пока есть ориентировочная схема соединения в котельной. Это проект, причём собственного производства, поэтому просьба сильно не пинать. На сегодняшний день видимо уже в нём не хватает ещё дополнительных контуров отопления, поэтому его придётся дополнять или переделывать.

На рисунке:
насосы
1 - первичный контур
2, 3, 6 - контуры ТП
4 и 5 - радиаторы (в комнатах и на приточной вентиляции).

Типы насосов очень ориентировочно.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1)Для начало определитесь наружной температурой. Не где-то -45С. А по климатологии.
2)Расчет тепла на калорифер 2-3кВт мал. У Вас что расход приточного воздуха 100-150м3/ч
3)Одним ТП Вам никак не обойтись а для этого нужно знать теплопатери.

Здесь Вы ошибаетесь. Работа довольна легкая - большого профессионализма от проектировщика не требуется.
Могли бы уточнить какие края, какой город.

Тёплый пол предполагает коллекторные ящики на этажах, куда сходятся контуры. На коллекторах на каждый контур стоит регулятор расхода на обратке, а на подаче можно ставить термоэлектрическую голову которая включает и выключает циркуляцию в контуре от комнатного термостата.
Неплохое решение есть с комбинированными коллекторными ящиками с терморегуляторами и насосами в самом ящике. Тогда котельная получается очень простой и не нужна гидравлическая стрелка. У вас полы напрямую от котельной. Значит на каждый контур нужен свой регулятор. А на радиаторы и калорифер отдельные насосы.
Вобщем, всё можно было сделать значительно проще и дешевле.
Теперь для выбора насосов надо выполнить несложные гидравлические расчёты. Но для этого надо знать мощность каждого контура. А Вы этого не знаете, потому что не считали, закладывая трубу. Можно, конечно от обратного - по шагу, перепаду температуры и температуре поверхности пола установить какую мощность можно снять и по этой мощности посчитать дебиты контуров. Зная дебит и посчитав гидравлическое сопротивление, можно выбрать насосы. Они будут значительно меньше, чем Вы собрались покупать....

Пытаюсь сделать расчёт в программе Valtec. Пока не совсем понял одну закономерность. При увеличении средней температуры теплоносителя (и соответственно тепловой нагрузки на петлю) резко увеличиваются потери давления в петле. Почему так? Не пойму физику.... Или я что-то не так делаю...
При петле 100м и температуре 40 потери 46500 Па, при температуре 30 всего 14700 Па.

1. По климатологии -42.
2. калорифер используется просто для небольшого подогрева воздуха перед подачей его в блок рекуперации. И то, думаю, только в самые холодные дни. Основной подогрев должен быть уже в нём. Я понимаю, что этой мощности явно недостаточно, чтобы подогреть на должный уровень воздух.
3. Теплопотери как-то считал. Получал где-то на уровне 10-15 кВт, сейчас не помню, надо снова считать...
4. Город Салехард, полярный круг. По-моему, специалистом у нас себя считает тот, кто хоть раз что-то сделал и это у него получилось. Когда я говорю про расчёты, вижу удивлёные взгляды...
Я расчётов не боюсь, нужно просто побольше информации, да и местами программы хорошие не помешают.

На первом этаже действительно стоит коллекторный ящик, в котором сходятся две петли ТП. На коллекторе есть регулятор расхода на каждое кольцо. Вот термоэлектрической головки нет. Конечно, и её можно, но тогда не будет централизованной автоматизации, возможности задавать дневную/ночную температуру, регулировать общую температуру в дни отсутствия и многие другие интересности...

Видел. Недёшево. Да и боюсь что шуметь немного будет, если скажем рядом со спальней... Ну и конечно вышеописанные прелести автоматизации отсутствуют.

Не совсем так. От котельной идут два контура на близлежащую комнату, коридор, туалет... Они тоже будут объединены одним коллектором и в дальнейшем регулироваться вместе. Также в котельную "стекаются" подача и обратка с другого коллектора, обслуживающего зал и кухню... Ну и подача и обратка радиаторов (они все объединены в коллекторном шкафу).

Считаю, что проще и дешевле можно было сделать, объединив ВСЕ контуры ТП одним коллектором, поставить на него термоэлектрическую голову, и в случае необходимости поджимать подачу (или обратку) на каждом кольце вручную. Но это, я считаю, не есть хорошая автоматизация.


Пытаюсь считать. Грубые расчёты я делал раньше, до закладки труб... Сейчас надо всё уточнить, отшлифовать, выбрать. Пытаюсь освоить программу Valtec. С трубой малость ошибся, хотел заложить 2х80м, получилось 2х100, теперь вот сопротивление великовато...

проверьте чему равны Т1, Т2 пола


На какую площадь? что то мало получается.
поделите тепловую мощность помещения на площадь пола данного помещения.

обdязку котельной чем рисовали?

Речь о температуре подачи и обратки? Тогда выставляю результаты двух расчётов:

1. Площадь 20м2
Труба 100м (16х2)
Средняя температура носителя 35 гр. разница 10 (соотв. Т1=30 Т2=40)
Мощн. теплоотдачи 2003Вт
Tmax=28.14, Tmin=25.72 (на поверхн.)
Скорость теплоносителя 0,43 м/с
Потери давления в петле 30719 Па.

2. Всё то же самое, средняя температура носителя 40 гр., разница 10 (соотв. Т1=35 Т2=45)
Мощн. теплоотдачи 2665Вт
Tmax=30.65, Tmin=27.28 (на поверхн.)
Скорость теплоносителя 0,57 м/с
Потери давления в петле 49855 Па.

Уменьшаю разницу температур, возрастает скорость и резко увеличиваются потери...




Дом 7,5х11м, 2 этажа. Общая площадь около 160-170м2.
Просчитал заново в Valtec, потери по обоим этажам получились около 8000 кВт. Утепление хорошее. Стены 30см пеноблока + 15 см пенопласт. Под полом 17см пенопласта, потери через пол около 900 Вт, на чердаке 15см пенопласт + 5 см минваты, потери около 1000Вт.

Рисовал в 3DMAX (опыт раньше был).

проверяйте, у Вас расходы меняются

В том то и дело, что программа сама всё это считает, входные данные температура носителя, длина трубы, разница температур. Мощность, поток, расход - это выходные данные. Придётся видимо в Экзеле таблички рисовать...

Прочитайте раздел про тёплые полы и очень просто посчитаете....

Спасибо, прочитал, в Excel сделал необходимые расчёты и нашёл неплохие варианты для моей прокладки:
Удельный теплопоток (кафель) 80 Вт
Температура пола 27
Подача/обратка 38.5/28.5
Расход 0.038 кг/с
Скорость 0.338 м/с
Полное гидравл. сопр. 27600 Па (понимаю, что многовато, но труба 100м).

Теперь возникло 2 вопроса.

1. Вторая петля, подключённая к этому же коллектору, имеет те же параметры температуры подачи/обратки (это логично), но вот скорость и расход другие (теплоотдача меньше, ламинат). Регулируется это вентилем на данной петле?

2. Выбираю насос на этот контур из серии WILO-star RS 25. Не пойму 2 аспекта. Во-первых, такой расход теплоносителя очень мал для этих насосов и рабочая точка находится практически в самом начале графика. Это нормально? Сможет насос перекачивать такой мизерный объём?
Во-вторых, если взять насос 25/4, то такое сопротивление при подобном расходе он обслуживает где-то между скоростями 1 и 2. А как это будет на практике? Какую скорость выставлять? Или подбирать другой насос? Ну а если взять насос с запасом, скажем 25/6, то тут такое сопротивление вообще ниже минимальной его скорости, как тогда быть?

1 одинаковые только подача, обратка может быть другая, зависит от расхода и теплоотдачи.
да регулируется вентилем, но гидр.сопротивление должно быть похожим.

2. подбирайте на 2 скорость, если брать насос с запасом, то возрастут скорости, квадратично возрастут сопротивления.

Есть коллекторы с автоматическими регуляторами расхода каждой петли и есть просто с балансовыми вентилями в обратном коллекторе. Балансовыми уравниваются сопротивления петель.