Здравствуйте!

На всех батареях дома установлены эти регуляторы, которые якобы должны выключать батарею при определенной температуре. Но точность их настолько далека от заявленной тем типом, который делал отопление, что жена просто закручивает эти вентили на 0, когда жарко, из за чего я вовсе не могу подобрать нормальную температуру теплоносителя. Плюс к этому, когда мне удается локализовать супругу в пределах спальни и поставить таки эту цифру 3 в кружочке на регуляторах (обещано было, что это должно соответствовать температуре воздуха в 21 градус), то они начинают свистеть кошмарно при приближении к желаемой температуре. К батареям у меня идет от ближайшего коллектора по 2 трубы и на подаче стоит этот самый автовентель. Фотографию этого вентиля прилагаю, поскольку не знаю, что это за модель и фирма. Не могли бы вы его опознать и посоветовать, на что его заменить, дабы повысить точность срабатывания и устранить шум?

Заранее спасибо за ваши ответы!
Г.

Чтобы устранить шум целесообразно разобраться с теплопунктом в подвале и сделать балансировку по стоякам

Стояк 1, нассос 1, с кем разбираться? Шумят все регуляторы время от времени, если все открыть на полную - то не шумят.

так у вас своя система отопления? котел? поподробнее опишите.

как вы это установили? и что заявил тот тип?

Вентили здесь не при чем. Нужно сделать замыкающий участок либо поставить перепускной клапан неподалеку от котла. В качестве временной меры рекомендую переключить скорость насоса на минимальную. Когда похолодает потом переключите обратно.

Попробую описать, насколько я это понимаю.

У меня есть 2 котла (твердотопливный и жидкотопливный) и аккамулятор 2т. Жидкотопливный котел, аккамулятор и бойлер подключенны к одному коллектору. Использование жидкотопливного котла регулируется двухходовым вентилем, который переключает возврат из коллектора либо на бочку, либо на котел.

Из коллектора выходят, кроме бойлера, еще 2 контура отопления - теплый пол и радиаторы. На каждом стоит нассос что то в районе 100W, температура в радиаторах регулируется на выходе из коллектора 3хходовым вентилем автоматически. Контуры соединены перемычкой, наверное, что бы нассос не сдох, когда все радиаторы закроются. В радиаторном контуре стоят 4 коллектора (по 2 на этажах) и от них питаются всего 16 радиаторов разного размера.

Вроде все.

Переключение нассоса на минимум привело к тому, что радиаторы на втором этаже стали холодными. Что такое перепускной клапан?

Тип сказал, что цифра 3 на вентилях соответствует 21 градусам. Однако некоторые батареи продолжают жарить даже есть в комнате 25 градусов, а одна не включается даже при 18 градусах, везде стоит эта самая цифра 3...

Использовал двухтрубную систему отопления с радиаторами и термоголовками.

Результат был хороший. Разные батереи грели по разному, зависело от того в какой зоне находилась термоголовка.

В комнате тепло (градусы не помню), два радиатора холодные, один жарит по самое не могу. Термоголовка(вместе с радиатором) была в зоне холодного воздуха который спускался от окна.

Шум в клапанах проявлялся только на максимальной скорости насоса.

Сеть была маленькая, 2 контура, поэтому никаких мероприятий по балансировке сети не проводилась ( в Вашем варианте, по моему, необходимо).

Тащите мастера, пусть разгребает свое произведение

на счет несоответствия температуры хорошо ответил предыдущий автор.
от шума можно избавится установив насос с автоматической регулировкой по напору или перепускной клапан.

Свист и стуки на термостатных вентилях из-за слишком высокого давления, которое получается особенно в зоне близкой к закрытию вентиля. Для того, чтобы это избежать нужен дополнительный клапан перепуска на циркуляционный насос отопления. Клапан имеет регулирование высоты перепуска - шкала в метрах водного столба. Крутя головку, найдёте положение - примерно будет около 3м....
Не знаю как у вас там сделано, поэтому прикинул когда насос на подаче и когда на обратке
Из-за высокого давления термостатный вентиль на радиаторе может и не регулировать.....

У меня нассос стоит на 67 ваттах, на перемычке, соединяющей подачу и возврат стоит какой-то вентиль, не есть ли это перепускной клапан? Фотки прилагаю.

Скорее всего система не сбалансирована. Те приборы что ближе к насосу имеют переизбыток теплоносителя, те что дальше голодают и только при максимальных характеристиках насоса до них что-то доходит, притом что ближние приборы уже задыхаются. Так что если есть хоть какие-нибудь краны на ближних ветках попробуйте их поджать.

Не, при максимальных харрактеристиках вроде всего всем хватает... все батареи горячие. Проблема со свистом и не правильном срабатывании терморегуляторов. Не хватает лишь тогда, когда я нассос на минимум ставлю.

Больше 1.5 м на клапане и треск реален у Данфоса даже такая игрушка есть - работа системы отопления форточка откр/закрыта день /ночь и манометры и ТРЕСК все как в жизни. А еще по ночам , если система не сбалансирована, будет слышно как срабатывают термостаты - проходили.

А можно понятным компьютерщику языком перевести? У меня слышно не как срабатывает термостат, а как свистит вода в этом самом термостате, когда он не полностью закрыт.

Добрый день! По внешнему виду на фото термостаты формы GIACOMINI. Если не работают так как хочется, рекомендую заменить на термостаты Heimeier. (мировой лидер по результатам немецких тестов). Они точно работают!!.
По схеме обвязки смесительного узла.
У Вас сделана схема с постоянным расходом во вторичном контуре. На байпасе установлен регулируюший 3-x клапан завязанный на автоматику котла. В первичном контуре трехходовой для регулирования расхода через байпас ( на фото это то что с белой рукояткой). Поскольку радиаторная система имеет 2-ходовой клапан(термостатический), то система с переменным расходом. Рекомендую поставить перепускной клапан или регулятор перепада давления.
Хотя судя по насосу система не большая и шумы возникают не от большого напора насоса, а от большого количества воздуха в системе.
итог: спустить весь воздух.
установить регулятор перепуска
заменить термарегуляторы
удачи

По виду не похоже, хотя по схеме стоит вроде бы там где и положено перепускному. У Вас прямая и обратка от котла сверху приходят , правильно? Там крышечка не снимается на этом белом колпачке? Попробуйте его открутить до предела против часовой стрелки, не уменьшатся ли при этом шумы. Если радиаторы перестанут при этом греть, то зажимайте обратно, но без фанатизма, постепенно.
P.S. Для компьютерщика фотографируете Вы безобразно, невозможно разглядеть даже, что там на колпачке написано.

Здрасьте всем еще раз.

Простите за недельное отсутствие, меня не было дома. Фотки отвратные, поскольку у меня фотик пленочный, а это снято телефоном, извините. Там не написано ни чего на колпачке, там рисунок человечка, вылиывающего воду из сосуда над головой, только сам человечек вроде как без головы.

На этом белом клапане в котельной есть шкала от 1 до 6 m h2o, дедукция подсказывает, что это метры водяного столба. Так вот я его открутил на максимум, а насос переключил на минимум, но все в этих терморегуляторах все равно слышится шум, когда они приближаются к закрытию. Он, конечно, гораздо меньше, чем был, но спать при нем все равно не особо приятно. На воздух шум не похож, тем более, что воздух я, вроде бы, спускал.

Тип, что делал систему (теперь он не доступен, у нас половина строительных фирм небольших в банкротстве), покупал все у приличных поставщиков, навряд ли он сэкономил на регуляторах, не логично это. Может они должны стоять по другому? Под другим углом к потоку? Не может же быть, что они предназачены для того, что бы шуметь?

Как раз наоборот - надо установить меньшую высоту м Н2О

Не знаю как перевести на язык компьютерщика на русском это звучит примерно так:
несбалансированная система эта та которая не может обеспечить расчетный массовый установившийся поток воды по каждому радиатору постоянными гидравлическими сопротивлениями на арматуре (не автоматической). Перепад давления на некоторых радиаторах - больше того что может бвть погашен данной регулирующей арматурой при расчетном расходе воды. Часто больше допустимого для данной арматуры.
Остается термостатическое регулирование - неустановившийся режим при котором арматура закрывается и открывается. В этом случае существует некоторый ресурс нормальной работы довольно значительный иногда. Но время идет и начинается износ прокладок, люфты в "подшипниках скольжения" - сальниках задиры на уплотнениях , высыхание , выдавливание смазки . Появляется звук при перемещении штока. Свист на заусенцах клапанов. Это мое видение и возможно спорное. Но я неплохой сантехник и редко ошибаюсь в диагнозах - это с самодовольством и без скромности - нафиг - только чистая правда. При недопустимо большом перепаде давления на арматуре растут скорости в местах протока щелевых зазорах между седлом клапана и хреновенкой с прокладкой забыл как ее зовут. Если вспомните как мы свистели на стручках акации то там было то же самое - узкая щель , большая скорость воздуха на кромках стручка - свист в итоге , и чем выше перепад тем выше скорость и громче звук.
Выход установка дополнительных сопротивлений на таких участках что позволит снизить перепад на каждом отдельном сопротивлении - клапане.
Другое решение схемы отопления но это уже нереально для вас - все уже собрано.

ну всмысле да, выкрутил на себя до 0 метров, это я написал не правильно. перемычка горячая стала, значит вода через нее пошла. но шум остался. уменьшился, но остался.

Сантехнику - звук был всегда, с момента установки системы.

Природу появления свиста я понимал и до открытия этой темы - большой проток через узкое место. Вопрос в том, как это исправить?
Свистят без исключения все батарей, поэтому, система может быть и не сбалансированной, но причина свиста не в этом. Тут либо слишком большое давление (но насос уже на минимуме), либо поганые клапана-регуляторы. Выхода, как я понял, 3:

1. Перемычка на каждый радиатор и 3ходовой терморегулятор (запредельно дорого)
2. Насос с автоматическим управлением напора (не эту ли роль управляет перемычка после насоса с клапаном со шклой в метрах?)
3. Замена этих самых регуляторов, или правильная их установка, если эти не правильно поставлены.
Кто и как может оценить установку и регуляторы? Я возьму фотик и сделаю целый фоторепортаж с разборкой одной из головок, это мне поможет?

Не помешает, ну хотя бы фотки теже самые, но приличные. добавлю от себя если долго фоторгафия снимается, то задержи дыхание как снайпер, тогда и смазыываться будет меньше.

Свист может быть в одном месте и распространятся по системе. Звуковые волны распространяются в системе лучше чем в воздухе - когда в одном месте гидроудары гремит вся система.
Очень возможно, что бракованные термостатные вентиля на радиаторах - такое встречается. Тогда никакие перемычки и насосы с частотником не помогут....
Самое дешёвое это поменять термостатные вентиля на немецкие...

GIACOMINI(Италия). Неплохая фирма. Правда, сужу по ручным радиаторным клапанам, которые устанавливали три- четыре года назад.
У Вас, похоже, радиаторный термостатический клапан R401H, термоголовка R470. Не парафиновая, и то хорошо, - те серьёзно врут через три-четыре года после их производства. Значения на термоголовке - ориентиры для Вас. Если бы положение на термоголовке давало бы точную температуру, то её бы и писали. Ввиду множества факторов, даётся условная градация и примерные значения которые могут ей соответствовать.
Перепускной клапан R147N. Цифры на его корпусе - номера позиции, а не значение давления открытия. Цепляю буклетик, в нем есть табличка номера позиции и соответствующего значения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Скорее всего, перепад на клапанах большой, что все Вам и написали. Можете на всякий случай проверить клапаны на обратке радиаторов (если они есть) - может какой поджат сильно и свист на нём. Ещё вариант - загрязнение клапанов в результате плохой промывки системы отопления. Был случай, когда клиент на своё усмотрение залил в систему автомобильный тосол - клапаны(немецкие, Heimeier ) забились.

gosha -

проблема однозначно в разбалансированной системе, причиной является или неправильно выбранная схема теплоснабжения или заниженные диаметры трубопроводов. Мощность насоса не велика причиной гидравлических перегрузок он стать не мог. Замена термоголовок врядли к чиму нибудь приведет, по своей конструкции они все практически типичны, отличия в некоторых конструктивных моментах не существенны, их стоимость варируется от их дизайна и надписи бренда на них как и их клапанов (хотя в них есть исключения, но не для вашего случая). Есть ли у вас на радиаторах другие краны кроме того на которых стоит термоголовка, на обратки? Если есть то путем их регулирования можно добиться балансировки. Второй вариант, можно попробовать в тех коллекторах которые у вас стоят по этажам установить перепускные клапаны, они уменьшат перепад давления на термостатических клапанах. В вашем случае установка перепускного после насоса может не дать эффекта, так как система уже собрана, поэтому надо перенести источник регулирования как можно ближе к радиаторам. Я не совсем понимаю зачем ручной кран (с белой ручкой) перед смесительным узлом, можно выкинуть .

1. Так разбалансированная или диаметры зауженные? Или то и другое?
2. Кто тут говорил о головах - говорили о самих вентилях....
3. Вы всё, что не понимаете выкидываете?

Среагировал на Ваш пост со скуки....не обижайтесь..

1. а вы не понимаете связи одного с другим?
2. разговор шел и отом и о другом... читай те посты....
3. да.... ... а вы можете обьяснить его установку перед трехходовым клапаном?

скучно вы правы..

1.Если заниженные диаметры, то шум был бы в трубах, а автор утверждает, что при полностью открытых головах (макс. расход) шума нет.
2. Я реагировал на Ваш пост, а не на все....
3. Перепускной клапан стоит после 3х-ходового - там подключение сверху вниз - "читайте посты"

1. шум был бы не втрубах, а в первом месте сужения после труб, то есть на терм. кране. (трубы у него как я понял замоноличенны боюсь он их не услышит), то что при полностью открытом шума нет и указыавает на нестабильность в месте установки крана при его закрытии
2. а я в данный момент реагирую именно на ваш (так сказать эксклюзивно)
3. насчет "сверху-вниз" возможно я и пропустил