Столкнулся с такой проблемой как правильно включить по схеме два котла Viesman и твердотопливный DREW-MET ?Одни советуют твт.котел врезать в обратку последовательно перед газовым тогда газовый котел сам будет отключаться при розжиге твт.котла другие рекомендуют через трехходовой клапан.Если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом поделитесь пожалуйста решением его

Поддерживаю, человека в вопросе... Как?!
Если можно "на пальцах" объясните.... Сам инженер-строитель, далек от этого (в крайнем случае ПОКА)....

Самое универсальное и часто используемое подключение - параллельное, каждый котел со своим насосом и обратным клапаном, далее по вкусу...
При соединении котлов последовательно тепло будет улетать в атмосферу через дымоход неработающего котла. Нельзя отсоединить (для ремонта или профилактики) нерабочий котел.

Последовательно тоже делают, у нас с электрокотлами такое встречается, потому что газа природного не было и до сих пор, можно сказать, нет.
Для возможности отключения и слива котлов по отдельности предусматриваются обводные линии (байпасы).

Тогда электрокотел должен включаться только в дополнение к основному котлу. Иначе дорогущую электроэнергию в виде тепла мы отправим на нагрев стоячего котла и далее в воздух через дымоход.

Все-таки нигде не нашел, чтоже делать, если из вентиляционной асбоцементной трубы только что поставленного АОГВ-27 постоянно течет конденсат коричневого цвета. Почему он течет и почему он коричневый?

Подскажите, ради бога, а то ведь все заливает через нижний отросток-карман. Мастера говорят, надо держать большой расход газа, но ведь у меня автоматика - сама регулирует. Может трубу подогревать электрофеном?

Труба работает в "мокром" режиме:
Или слишком большой диаметр т.е. малая скорость дымовых газов
Или большие потери тепла трубой, если она не изолирлвана
Обе причины.
Асбоцементная труба (щёлочь); конденсат кислый. Возможно из-за хим. реакции цвет коричневый.
У нас асбц трубы не используют для дымоходов....

У меня прежний котел работал более десяти лет с нашей автоматикой . включится - отключится, отсекает газ как нагрелся. Конденсат бывал, но редко и мало - капли, чаще в теплую погоду оттепели. Сейчас поставили тот же с виду но новый АОГВ29 с импортной автоматикой Хонивел. Она регулирует как-то расход газа. Но при этом потек конденсат. Трубу я чувствую придется перебрать летом /там две трубы в кожухе из оцинковки.
Ставили ребята с газовой службы, но не официально без регистрации нового котла. Говорят, если я буду жаловаться, то служба отключит газ вообще за самоуправство. Похоже что так, потому что раньше звонилтуда и они говорили что-то об обязательном заявлении и тд. И насчитали там столько работ и денег больше 80 тыр. А тут ребята вызвались и все сделали хорошо и быстро за день. Но с конденсатом они не разбираются - батареи теплые, что хочет от нас еще.
Похоже, что импортная автоматика не очень подходит под наши условия? Раньше пламя включалось на 5-10мин в час и тухла. Пламя было большим и труба грелась. А сейчас постоянно горят какий-то фитильки и труба холодная. Может поэтому? Как исправить до лета? Извините уезжаю, пишу быстро не проверяя. Вечером отпишусь подробно.

Может неправильно подключён дымоход. Он должен подсасывать воздух из котельной, тем самым разбавлются дымовые газы и понижается конденсация. Дымоход котла к трубе подключается через "зонтик" где и происходит подсос воздуха...

Николай, поймите одну простую вещь - чем больше конденсата, тем выше КПД котла. Ваш "какой-то фитилек", но постоянно, и есть самый экономичный режим.
УтановИте на дымоход сразу после котла нержавеющий тройник со сливом для конденсата. И готовьтесь менять асбоцементную трубу на нержавеющую.

Высокий КПД - это действует успокаивающе. Но если из трубы течет по 2-3 литра в день, то это действует раздражающе.
Сегодня ездил, конденсата натекло поменьше - за сутки около стакана. На улице стало холоднее, пламя горелок стало выше за счет автоматики, труба стала горячее.
Сын предлагает купить еще один новый котел со старой отечественной автоматикой. И быстренько перемонтировать. А Летом трубу перебрать, утеплить и еще не знаю что - может перейти на нержавейку. Устроить слив конденсата не на пол /в тазик/, а как-нибудь по шлангу. А новый котел оставить в резерве.
Как бы Вы поступили бы? Может импортная автоматика не очень подходит к нашим условиям /холода, некачественный монтаж труб и тп/? А если разбавлять дымовые газы, то горячим воздухом, а то это ничего не даст. Правилен ли мой вывод об опасности режимов с низкой мощностью горелки?

Прямо сейчас занялся бы устройством для отвода конденсата, а летом заменил бы дымоход на нержавейку с утеплителем (на деньги, которые Вы готовы потратить на второй котел )

Опасна скорее не низкая мощность горелки как таковая, а низкая температура "обратной" воды. Для АОГВ особенно.

Подход, конечно, разумен. Собственно, я вынужденно этим и занимаюсь сейчас. Но не могу же я ездить на дачу каждый день! Надо поразмышлять...



Насчет обратки я не понял. Обратка меня пока не волнует никак.

Предыдущий котел сколько прожил?

У меня дымовая труба из асбоцементной трубы служит 10 лет. Температура уходящих после экономайзера котла 80-100 град. Конденсат благополучно стекает тонкой струйкой и замерзает в сосульку (сталагмит) которую внучка разбивает. Трубу думаю еще лет 10 (думаю больше) менять не буду.
Если нет проблем, то"чем больше конденсата, тем выше КПД котла" спите спокойно

С 1996 года. Считай, четырнадцать лет. Потек где-то внизу трубчатого теплообменника около горелки - "по капельке" потек, но полтазика в неделю набегало.

С асбоцементной трубой /4+2м высотой/ проблем никогда не было. С отоплением и с обраткой тоже проблем не было и нет. КПД не знаю, не интересовался.
Конденсат из трубы раньше, конечно, бывал, но желтенький /"моча"/ и совсем не много...
А тут сразу много, и коричневый. Сегодня похолодало, ночью, говорят, было минус 23град. Приехал - конденсата практически нет. Хотя труба наверху от холода, естественно, должна была бы стать холоднее. Но автоматика усилило пламя и все в трубе стало хорошо прогреваться. Надо бы установить термометр в жестяную трубу, которая входит в асбоцементную.
То есть, надо отключить автоматику /поставить градусов на 80?/ и задать хорошее пламя краником на трубе. Пусть перерасход газа, зато не будет конденсата.
Алекс, а как бы Вы стали отводить конденсат? Просто подвесить под "карман" трубы тазик-воронку с шлангом, а шланг в бочку рядом с котлом? Ведь шланг бросить на улицу зимой нельзя?

При низких наружных температурах, проблема конденсата и обмерзания, как правило - не возникает.

Это беда отечественных "простых" и "неубиваемых" систем: "со старым котлом было лучше" "куда мы катимся".
Автоматика прежнего котла работала на бОлшей дельте вкл/выкл, "ведомая" сторона теплообменника котла была загрязнена. Поэтому котёл включался реже, но режим "вкл" был дольше. Труба успевала прогреться. Теперешняя автоматика работает на меньшей дельтеТ. Котёл включается чаще, более качественно подавая тепло в дом (для чего собственно автоматика и сделана), но при ослаблении морозов - стала более заметна проблема конденсата.

+ к тому: если будет модернизирована система (установлены термостаты или общий регулятор), или если будет дополнительно утеплён дом, то не снижение расхода газа будет радовать, а конденсат в дымоходе будет огорчать.

Есть хороший момент: через один-два сезона, КПД котла АОГВ снизится где-то на 10-15% и котёл начнёт отправлять бОльшее количество тепла не в дом а в трубу, т.к. поднимется температура отработавших газов. Увеличится режим "вкл". В результате, проблема конденсата будет не так заметна. УЖЕ. Надо потерпеть. С каждым годом - "будет становиться всё лучше и лучше".

Выводы:
1) конденсат в дымоходе - не есть прямое доказательство того, что всё хорошо или плохо.
2) требуется замена асбоцементной трубы дымохода на двухслойную с изоляцией.
3-4-8)????????????????????????????

- Спасибо за сообщение, Такое ощущение, что Вы правы - все дело в дельте. А моя германская автоматика, кажется, вообще не отключается, а просто убавляет расход газа. Поэтому, на такую автоматику для зимнего режима не просто утеплять трубу надо, а надо ее вообще удалять и ставить дымосос с конденсатором. Но тогда потребуется электричество, а у нас оно то есть, то нет.
- а зачем ее удалять, теперь я думаю. Она ведь утеплена стекловатой, не термостойким Ровелом, а Урсой. Просто Урса где-то может просела, надо по0новой набить обечайку и все?/диаметр 600мм/.
- а что означают эти цифры - 3-4-8?

Да так... Не обращайте внимания . Надо было отредактировать, но пока боролся с запятыми, не успел убрать ... Извините.

Конденсат Вашей системе не может принести вреда. Не обращал бы на него внимания.

Вот если бы дело дошло до оледенения, то обязательно надо было бы что-то делать.

Возможно, что котёл снабжён клапаном "Honeywell" V5474-G1088B. Этот клапан - модулируемый.
Тогда два варианта:
1) Дымоход. Не утеплять имеющийся, но заменить на тот о котором говорил выше. Причём просчитать его у дымоходчиков.
2) Попросить наладчиков поднять минимальную мощность котла (у импортных котлов, это штатная фунция (но это функция - для наладчиков))

При модуляции, меняется соотношение атмосферного воздуха и отработавших газов, поступающих в дымоход (над котлом есть прерыватель тяги). Добавляем то, что дымоход скорее всего не просчитан. Добавляем то, что материал трубы дымохода "энергоёмкий". Получаем конденсат.

И пусть себе льётся.

Вполне может быть так, что от этого не будет толку (или будет очень мало). Котел станет выключаться, дымоход - остывать, при пуске опять будет конденсат...

НЕ НАДО ТРОГАТЬ КОТЕЛ!

Пока стоИт асбест - пусть себе стоит, потом заменить его.

ПосмотрИте картинки... http://www.ffbofill.com/eng/productos.htm

Спасибо большое всем за участие и за советы. Сейчас в морозы при высоком постоянном пламени конденсата пока нет. То есть главное - не остужать трубу...

Господа!
За обсуждением причины возникновения конденсата как-то потерялась основная мысль ветки - как подключить газовый котел совместно с твердотопливным. Мне в свете упоминавшейся здесь, а может, не только здесь, кольцевой схемы, интересует мнение специалистов. Вот никак не пойму: например, со стороны потребителя на кольце сидят три контура, в контур "а" часть воды зашло, с температурой ,к примеру, 70С, вышло, например, с температурой 50С ,смешалось с основным потоком воды, получилось ,к примеру ,не 70, а 65С, зашли эти 65С в контур "б", вышли 45С ,смешались с 65, в контур "в" уже зашло где-то 57С. Разве так должно быть?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема1

Или со стороны котлов. Вот к примеру, если нужно осуществить догрев обратки твердотопливным котлом, т.е. котлы, грубо говоря, последовательно друг за другом котлы сидят, как-то можно понять, зачем кольцевая схема нужна. К примеру ,если так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема2

Или лучше, наверно, так (насосов меньше):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема3

А вот как может сидеть каскад котлов на кольцевой схеме?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схема4

Распределение температур утрировано, дано для того, чтобы показать, что как бы два котла не тужились, 80С за собой они не сделают, хотя сами и выдают?

Может ,я в чем-то ошибаюсь, тогда просьба меня поправить. И насколько жизнеспособны схемы 2,3?

Советую применить схему с "гидравлической стрелкой", ТТК будет греть сколько сможет, а общекотельный контроллер будет отрабатывать погодное регулирование трехходовым клапаном и изменением нагрузки газового котла.

Схема 1 вполне рабочая, если сначала подключаются самые высокотемпературные нагрузки, потом - низкотемпературные. Подогрев бойлера ГВС, отопление, теплые полы - примерно такой порядок. Но мне она не нравится именно взаимным влиянием контуров по температуре подачи...

Схема 3, в-принципе, тоже рабочая, только обычно газовым котлом нагревают обратку твердотопливного (у него выше требования по Т обратки). И еще: чтобы исключить циркуляцию через нерабочие котлы, в эту схему на линии насосов надо добавить запорную арматуру с ручным или автоматическим приводом. Циркуляция через нерабочий котел приводит к потерям тепла через дымоход.

Короче, последовательные схемы - штуковина редкая и оправдывает себя в специфических случаях, например при включении последовательно конденсатного и стального жаротрубного котлов.
У первого растет КПД при низкой Т обратки, второму наоборот, заниженная обратка противопоказана.

Я бы не стал с этим связываться, а построил бы классическую схему: котлы со своими насосами в параллель на гидрострелку, после нее коллектор с раздельной подающей и обратной, далее контура нагрузок (со смесителями или без).

Ну, на схеме 2,3 условно не показаны фильтр и обратный клапан, запорная арматура, которые создадут достаточное сопротивление ,чтобы вся вода шла через перемычку мимо неработающего котла. Подразумеваю ,что сопротивление перемычки намного ниже сопротивления котлового контура. ТТК перед газовым - есть соблазн догревать обратку неуправляемо, сколько мощи у ТТК хватит, а газовым доводить управляемо до заданной температуры котлового контура. Можно было и так, наверно ,сделать , чтобы защитить ТТК от низкой температуры обратки:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

как помне перебор...
схема 2 вполне рабочая из опыта...

Прошу обратить внимание, что с ТТК конденсат прет как и с жаротрубного.

тяга - величина постоянная. когда отключается автоматика тяга продолжает тянуть воздух из помещения, а он по всей вероятности прохладный и пока автоматика не включится - дымоход остывает . при включении автоматики тёплый воздух смешивается с холодным и образуется зона росы. вот откуда конденсат. надо в помещении где находится отопительный котёл установить отопительный нагреватель, чтобы он нагревал воздух для тяги.

Все равно изрядная часть воды зайдет в нерабочий котел. Чтобы она туда почти не зашла, надо настолько увеличить сопротивление, что котловой контур не продавит его же насос.


Все то же самое можно сделать при параллельной работе котлов на гидрострелку. Просто управлять газовым котлом по дополнительному термостату, установленному на гидрострелке. Термостат же котла выставить на максимальную рабочую температуру. Ну, или более умной (чем термостат) сторонней автоматикой.

Короче, включайте котлы параллельно. Проверено. Недорого. 100% работоспособно. Без неоправданных потерь тепла.

Нечего мудрить, надо все котлы включать параллельно. Они все должны быть взаимозаменяемы и друг друга резервировать. А регулирование будет такое: ТТК будет работать с примерно постоянной нагрузкой, а газовый автоматически поддерживать температуру.
Проблема с низкой температурой обратки обычно решается установкой индивидуальных насосов рециркуляции на каждом котле.

В схеме с догревом обратки (схема 2,3) котлы друг друга резервируют как раз. Ну ,если что, можно и так, хотя мне с догревом обратки больше нравится.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла