Уважаемые спецы!
Прошу помощи и профессионального совета!

Страдаю от конденсата в своем гараже.

Исходные условия:
1. Гараж - кирпичный бокс в кооперативе. Внутренний объем - примерно 58 кубов. Плиты перекрытия - П-образки. Наружные стены - в полтора кирпича, перегородки между боксами - полкирпича. Пол - деревянный.
2. В прошлом году в феврале сделал утепление - п/э пленка по потолку и стенам, пенополиуретан плотностью 20 кг/м.куб. толщиной 20 мм, все это закрыл ДВП 3 мм. Топил до мая (расход э/энергии с терморегулятором - прим. 7 кВт/сут.) - вопросов не было.
3. Ворота - стальные, утепленные пенополиуретаном плотностью 25 кг/м.куб. толщиной 40 мм. По стыкам проложен уплотнитель.
4. Вентиляция - два отверстия диам. 110 мм на противоположных стенах (естественная, без принудительной).
5. Отопление - тепловентилятор 1...2 кВт.
6. Гараж используется под мастерскую, машину не храню.

В сентябре, октябре в гараж не заглядывал (отопление ессно не включал), как пришел - обалдел: Все ворота мокрющие, потолок в конденсате, все ржавеет.

Сейчас решил прогреть гараж. Третьи сутки ПОСТОЯННО на 1 кВт работает тепловентилятор. Сушу ворота. Мокрые ворота подсыхают - это объективно. На потолке конденсат переместился с нижней поверхности утеплителя на верхнюю. Иногда капает из под стыков. Но все меньше и меньше. Температура в гараже - примерно градусов 20 тепла.

За бортом - минус 7, влажность - 99%, давление 741 мм.рт.ст. Вообще - влажность на улице 70% - для нас сухо, обычно - 85-90% (Карелия).

Два дня смотрел этот форум (68 стр.). На подъеме придумал форсировать вентиляцию путем установки центробежного вентилятора. Поставил принудительную вытяжку (вентиятор от "совковой" кухонной вытяжки). Проработала полчаса, температура в гараже понизилась - пошла капель с потолка. Полная засада .
Ко всем бедам сгорел отсыревший в этом же гараже электродвигатель старенькой вытяжки. Вентиляция опять стала естественной

Вопросы:
1. Как охладить гараж до уличной температуры, чтобы конденсата не образовывалось?
2. Можно-ли зимой запустить отопление и прогреть гараж на время (скажем, месяц), а потом опять не топить?
3. Обязательно-ли устраивать принудительную вентиляцию?
4. Обязательно-ли доутеплить ворота и потолок, чтобы конденсат на них не образовывался?
5. Что будет, если вообще не топить, а вентиляцию заткнуть?

- Отдаю себе отчет, что залез на форум профессионалов со своей мелкособственнической проблемой.
- Коме того, шкурой чую, что утеплил гараж год назад с грубыми ошибками.
Пожалуйста, не надо лишний раз наступать на больную мозоль... , самому тошно...
- С великой благодарностью выслушаю Ваши советы, что и как сделать, чтобы с потолка не капало, и замок в воротах не замерзал от ведра конденсата в механизме.

погреб есть?

Доброго... Рекомендую снять ворота.

погреба нет.
Пол ровный, из бруса 100х100 по поперечным лагам. Они на земле.

С земли влагу и сосет. И тут вариантов два: или больше дырок делать или пол влагоизолировать, естественно под деревом, а не над. Иначе сгниет за два сезона.

Вопрос очень интересный.

У самого такой гараж, но без утеплителя т.е. без специального утепления.
Отоплением не пользуюсь.
С боков, с верху соседние гаражи.
Стены силикатный кирпич, потолок ж/б плита.
Вентиляция в обычном режиме естественная, в момент выезда и заезда автомобиля принудительный отфильтрованный приток. Приток воздуха через вытяжной канал без подогрева, т.е имеющийся канал используется как уменьшенная (заткнутая) естественная вытяжная система вентиляции и во время заезда и выезда автомобиля вытяжной канал становится приточным, через фильтр.
Пол деревянный, ворота деревянные обитые железным листом снаружи.
Никогда не было таких явлений, как конденсация.
А у особо одаренных соседей, которые герметизировали гараж плотными дверьми, т.е. лишили его воздухообмена, постоянно (но периодами конечно) с наружи на двери выпадает конденсат. В сильные холода наружные стенки покрываются толстым слоем инея изнутри (снега – замороженного конденсата).

Конденсат возникает всегда на холодной поверхности при соприкосновении с теплым влажным воздухом. Необходимо, либо понижать температуру, либо влажность, по возможности быстро проходить точку росы (Посмотрите на этом форуме I-D диаграмму).

Еще пример. ПОДЫШИТЕ НА СТЕКЛО И ВЫ увидите это явление. Оно быстро пройдет если в помещении при соприкосновении с холодной поверхностью конденсата нет.

Есть еще один способ - еще больше и герметичнее теплоизолировать наружные ограждения, но при каких то других условиях – это не гарантирует, отсутствие конденсата. Видимо, лучшим способом ухода от этого явления это активно вентилировать помещение после эксплуатации т.е. скажем 10 кратный воздухообмен длительное время сутки - двое, либо постоянно поддерживать температуру необходимую Вам. А при таких температурных перепадах это явление неизбежно.

1. Не пользоваться тепловентилятором как минимум. Других теплоисточников нет. Температура если не усложнять жизнь скрытыми тепловыделениями будет сравнима с уличной
2 Топить или не топить зимой зависит от режима использования гаража, но конструктивно не решает проблему конденсата
3. При такой гидро и пароизоляции ограждений, налицо отсутствие естественного проветривания. Стало быть аккумуляция влажности налицо (с полами то же не ясно). Принудительно вентилировать теперь придется. Есть стеновые вентиляторы 200-300 куб.м/час, 20 Ватт достаточно. Если есть возможность дополнительно трубу в потолке (диам. 150) как в погребе
4. Доутеплять нет смысла. 1 кВт 3-и сутки температура 20 при -7 снаружи, говорит о том что со стенами все в порядке.
РS Прежде надо найти источник влаги -пол, подтекание, крыша.

а в моем гараже конденсат появляется летом
включаю осушитель воздуха

А где гараж то, в каком регионе

Сочи.
И автору рекомендую пользоваться осушителем.

в наших северных регионах в зимний период, нагреваемый воздух достаточно сухой, поэтому достаточно вентиляции.
В Сочи осушитель проще всего, но возможно и вентиляцией поднять температуру строительных конструкций, только воздухообмен нужен побольше

Для инженер не по теме
Иногда просто удивляешься, как много усилий прилагают люди, чтобы осложнить и ухудшить свою жизнь.
Расскажу тебе, как это бывает по-взрослому. Иногда технику подготавливают к длительному хранению и существуют разные способы. Один из методов - это помещают в герметичный чехол из прорезиненной ткани (чем то напоминает твои эксперименты...), но при этом обязательно помещают внутрь селикагель - это такие гранулы, которые впитывают из воздуха влагу и происходит какая то химическая реакция. Найди/достань/купи мешок селикагеля и поставь в своем гараже. Чем больше будет масса гранул, тем больше влаги сможет принять в себя селикагель. Допускается регенерация, для этого высыпаешь гранулы на протвинь и прокаливаешь на огне. После чего селикагель можно использовань снова. И так несколько раз.

Во-первых, сИликагель. Кремнийорганика.
Во-вторых, применяется для герметичных упаковок. Если гараж сообщается с атмосферой, применение бессмысленно. Атмосферу не высушить.
В-третьих. Коллеги, перечитайте исходник. Человек создал теплоаккумулятор. Могу ручаться, что в гараже в сентябре-октябре было холоднее, чем снаружи. Плюс - проветривание, попадание насыщенного влагой воздуха в благоприятные для конденсации условия. Весь утеплитель набрал воду. Неплохо было бы пересмотреть конструкцию ограждающих - переместить пароизоляцию.

вряд ли

Уважаемые!
Очень приятно получать добрые советы. Всем респект.

По поводу источников влаги:
Согласен - через деревянный пол влага легко проникает в помещение.
Потолок - перекрывал два года назад - течи нет.
Соседи - бассейнов не разводят
На улице влажность "снизилась" до 97...98% при минус 3 градусах.

Сегодня шестой день работает тепловентилятор (дует на ворота). Все отверстия вентиляции открыты настежь. (Напоминаю - два по 110 мм в диаметре на противоположных стенах).
Итог: Ворота подсохли. В гараже стало более-менее сухо. Лишь капли росы на шляпах шурупов напоминают о скрытой беде.
В связи с тем, что на улице ветренно, в вентиляцию задувает будь-здоров. В гараже свежо . Но стало прохладнее. Температура - плюс 18 градусов.
Обнаружил источник влаги.
Как Вы, уважаемые, определили, так и есть.
При данных условиях, температуру насышения водяного пара (точка росы) имеет поверхность ЗА утеплителем. Т.е. между пенополистиролом и силикатным кирпичом - как раз там, где Ваш покорный идиот проложил полиэтиленовую пленку.
Отсюда, очевидно, намокает кирпич с ТОЙ стороны, и утеплитель с этой. Полный писец.

Кстати, однажды, в юношестве, прослушал (больше мимо) курс финнов-соседей "Как построить "финский" дом". Так эти "горячие парни" проектировали утепление дома из бруса таким образом, чтобы слои с температурой точки росы находились ПО ЦЕНТРУ сечения бруса. При этом, ни снаружи ни изнутри конденсата не наблюдается.

Из этих соображений, и из Ваших высказываний делаю выводы:

1. Надо перевести слой с температурой точки росы в кирпич (т.е. увеличить перепад температур при прочих равных условиях). Судя по всему, для небольшого "минуса" за бортом, "топить" гараж придется как финскую сауну .
2. Выдрать к черту всю пленку. По-моему при этом конденсата не будет. Как говорят в обиходе стены будут "дышать".
3. Вообще не топить и заморозить гараж. Хотя... до утепления у меня стояли деревянные "щелевые" ворота, так вот зимой ВСЕГДА на стенах и воротах и потолке (ж/б П-обраные плиты) присутствовала шуба из инея.

Предлагаю постулат инженера не по теме:
Любое неотапливаемое помещение без принудительной вентиляции, имеющее более-менее замкнутое внутреннее пространство обладает инерцией к изменению температуры окружающей среды.
Скорость изменения температуры прямо пропорциональна размеру отверстий в наружных ограждениях, и обратно пропорциональна теплопроводности ограждений.

Следствие 1: Перепад температур неизбежен. .
Следствие 2: Существует предельный размер отверстий, при которых инерция изменения температуры будет укладываться в погрешность измерений. Это следствие сформулировано ученым(см. выше) - "Доброго... Рекомендую снять ворота".
Это так - шутка.

Вообще, для Карелии характерна повышенная влажность и резкие перепады температур зимой. Бывает до 20 градусов за полсуток. Это связано с влиянием северо-западных ветров, которые дуют с теплого Гольфстрима. Или холодных, сухих континентальных ветров с востока (Привет Губкину Андрею 2005) с Архангельска и Коми.
Думаю, с этим связано повышенное инееобразование.

P.S. Долго изучал Вашу ГЛАВНУЮ ДИАГРАММУ... Ни хрена не понял. . Мне, как инженеру по сварке, гораздо ближе диаграмма "железо-углерод" .

Не торопитесь обдирать пленку. Вообще, конструкции утепляют снаружи. При утеплении изнутри высок риск получить точку росы внутри конструкции.
И, между прочим, вы зря поставили в кавычки что влажность снизилась. Проценты, которые вы указали, есть влажность относительная. Без диаграммы под рукой, по памяти это чуть меньше грамма воды на килограмм воздуха. В то время как летом у вас порядка 10-11 грамм на килограмм воздуха. Воду вам принес не морозный воздух. Вода накапливалась осенью. За счет разницы дневных и ночных температур.
Кстати, пленку можете перенести на внутреннюю поверхнось теплоизоляции, тогда, по крайней мере, конденсат будет выпадать на пленке и не будет пропитывать изолятор.
Если хотите решать проблему технически - поставьте подогреватель на подающее отверстие с регулятором температуры градусов на 16 а на вытяжном поставьте вентилятор с датчиком влажности внутреннего воздуха. Думаю, причандалы фирмы S&P (Soler & Palau) у вас доступны.

Если можно, чуть поподробнее.

1. Чем регулировать температуру поступающего воздуха: производительностью вентилятора или изменением тепловой мощности нагревателя?
2. На какую величину настраивать датчик влажности?
3. Какую кратность воздухообмена Вы рекомендуете?
4. Можно ли использовать тепловентилятор (так сказать, два в одном)?
5. Постоянно ли должна работать принудительная вентиляция?
6. Работоспособна ли система, допустим, при минус 35 градусах за бортом?


А пенополистирол водой не пропитывается. Вода просто лежит на наружной поверхности в виде капель. Иногда они капают на пол. Редко.

Ну у нас на подвале у частника набрано так:
на притоке - козырек с сеткой-москитником, гильза в стене диам. 125мм, обратный клапан-бабочка с противовесом (не с пружиной), нагреватель диам. 125 на 1,86 кВт с тиристорным регулятором мощности, гильза, решетка декор. 125мм
На вытяжке - вентилятор VENT200М с регулятором оборотов, пуск от датчика влажности воздуха комнатного, установка на 75%.

Но есть отличие от вашей ситуации - подвал отапливается. Влага - от хреновой гидроизоляции фундамента. У вас подобная штука может и не потребоваться. И в самом деле, пока пишу подумалось, тепловентилятора, пожалуй хватит. Только с пуском от датчика влажности.
А как защиту от пожара предусматривать будете? Вам бы автоматчиков тут порасспросить не помешало.

Решить поблему ни чего не стоит

Зачем

Нужно утеплить крышу. под потолко сделать небольшую вентиляцию.температура гаража должна быть около 10 градусов больше не нужно. или 5 край. держать температуру можно и обогревателем и печкой, но вентиляция тогда должна быть больше и постоянна.так что сделать надо вентиляцию регулируемой. перед уходом из гаража где уже нормальная температура, просто закрыть вентиляцию. ну а стены само собой утеплить.

Честно говоря, башка уже в пятницу вечером варит слабо, поэтому просто расскажу, как сделано у меня и у соседа. Выводы либо в понедельник, либо те, кто еще в пятницу способен . Перекрытие - пустотные плиты. У соседа - ребристые (П-образные, как писал инженер не по теме). У меня все путем, у него иней на потолке при тех же условиях. Понятное дело: термическое сопротивление пустотки лучше, чем ребристой плиты. Вывод - потолок утеплять. В первую осень-зиму после ремонта был конденсат везде, где только можно - свежеоштукатуренные стены отдавали влагу. За лето просушил и все хорошо. Вентиляция сделана так: в кровле в конце гаража отверстие d 160 мм через него воздуховод d 160 мм на 100 мм ниже потолка гаража и поднимается на метр выше кровли, на нем дефлектор. Приток из нижней зоны от ворот (щель под воротами и по периметру ворот). Подвал: в дальнем углу отверстие в перекрытии d 160 мм через него воздуховод d 160 мм заподлицо с потолком подвала и поднимается на метр выше кровли, на нем дефлектор. Приток в ближнем углу по диагонали с вытяжкой. Воздуховод d 160 мм заподлицо с полом гаража закрыт редкой сеткой опускается вниз в подвал не доходя 200-250 мм до пола подвала. Подвал на весь периметр гаража и рзделен посередине стенкой - приточных и вытяхных воздуховодов по 2 (по одному на каждый отсек). Сухо круглогодично. Правда иногда внутри воздуховодов бывает или конденсат, или капли дождя попадают, особенно в короткий воздуховод который из гаража. Взял зонтик d 160 мм, перевернул и прицепил снизу к воздуховоду. В зонтик снизу впаял кусок медной трубки 5/8 на нее дренажный шланг и в ведро. За неделю бывает 2-3 стакана воды. Ворота утеплены доской 40 мм иногда зимой на замке и металлической окантовке ворот бывает иней. Вот так. Аркадий