После установки комнатного термостата, заметил одну особенность, при его выключении, насос котла выбегает примерно 3 минуты(для охлаждения теплообменника) и встает, при этом наблюдаються неприятные явления в виде остывания теплого пола...для чего так сделано? и есть ли смысл переключить(подключить) насос на постоянную работу? Насколько я знаю в тех же Бакси слим, время выбега насоса регулируется 15мин/3 часа, а в Протерме 3 минуты и всё.

В связи с тем, что теплый пол посадили на обратку, возникла необходимость ограничить подачу при погодозависимом регулировании, единственно решение что пришло в голову, термостат максимальной температуры, но! возникло 2 вопроса, на какую темепартуру его уставить и что делать с высокой цикличностью срабатывания котла в таком случае, т.к. насколько я знаю котел при использовании сигнала с клемм комантного термостата(а больше его подключать некуда) цикличность вкл\выкл не ограничивает, имеет ли смысл дополнить термостат макс. темпертуры - таймером. Вообще какая цикличность благоприятная для котла, я понимаю что благоприятна непрерываня работа с модулируемой горелкой, но в моем случае хотябы каков минимум временного цикла?

Все правильно! Зачем гонять по трубам холодную воду.

Смысла не вижу, котел не работает, насос тоже - электричество экономится.

Имеет смысл поставить датчик температуры наружного воздуха. Или самому менять температуру подачи от котла в зависимости от наружной температуры.
Также котел должен быть настроен на соответствие выдаваемой мощности и потребной для отопления (наладчики это должны знать)
В "идеале", при работе котла, он должен совсем чуть-чуть недотягивать температуру в помещении до момента срабатывания комнатного термостата на отключение котла. И, следовательно, не отключаться, работая на минимальном режиме горения.
За этим хорошо следить, если поставленный Вами датчик - програмируемый. На нем есть "цифирки" с температурой. Если же простой, механический, сложнее. Но тоже не проблема. Регулировать то все равно температуру котла.

P.S. Задавая такой вопрос, желательно более подробно описывать всю систему отопления! Что за нагрузки, какая разводка и т.д.

она вроде как и не совсем холодная получается и полы при циркуляции будут остывать медленнее.


стоит уже


я уже думал над этим, но наладчиков нет, а сам не зная методики не полезу


В моем случае с немодулируемой горелкой такое невозможно, только циклически. Но температуру в помещении стараюсь держать графиком погодозависимого управления, но! бывают солнечные или ветренные дни когда в дело вмешивается комнатный термостат (в первом случае просто режет, а во втором режет при избыточно задранных кривых котла).

Поставьте De Dietrich c панелью Diematic и позабудте о всех проблемах, а если решили экономить то ставьте Baxi, Protherm, Lamborgini и т.д.

Доходы у всех разные, у меня пока Протерм.

Позвольте поздравить.
У Вас правильные, классические тёплые полы (нынче это редкость). У них (у правильных) есть одна особенность: они инерционны. Мы часто забываем об этой особенности. В результате, она незаслуженно превращается в недостаток.
У Про-термов выбег насоса можно менять. Про все не скажу. Но у Пантер можно. Попробуйте навести справки на сайте производителя. Там можно (естественно) задать вопрос или позвонить. Но, вряд-ли увеличение выбега насоса или перевод его в режим постоянной работы, решит Ваш вопрос.
У Про-терма, в своё время, были пропорциональные настенные термо-регуляторы. Спросите у них, предлагаются ли эти регуляторы сейчас. С этим регулятором, скорее всего вопрос решится.

А чем правильны/классически мои полы? я думал правильные это с отдельным коллектором для ТП и смесителем для регулировка температуры. Я думал инерционность это особенность любого ТП. В моем котле (Протерм KLZ "Медведь") есть некая сервисная настройка "температуры ОВ, при которой произойдет старт насоса" возможно это и есть то что надо, пока пробую. К сожалению у меня пропорциональное регулирование невозможно.

Правильны тем, что по Вашему описанию, работают "в раскачку". С мембранным регулятором (догадываться приходится - с каким именно) они по другому и не смогут работать.
По поводу остального, схему в студию, плиз. Ибо до сих пор - был разговор ни о чём. В пост №1 желательно выкладывать описание системы, название марки котла, состав автоматики и т.д., а не в час, по чайной ложке. Сейчас даже непонятно - а радиаторы есть или нет. Надо делить температуры и расходы в системе или всё-же нет.
Звонил бы на protherm.ru. Именно звонил бы, потому как при таком "интенсиве" появления исходных, только через неделю станет ясно: а что-же там имеется. А при звонке - живой разговор всё-ж. Экономия времени...
Заочно только одно можно сказать точно. Да. У KLZ, выбег насоса не регулируется. Паспортный выбег насоса, составляет около 1 мин, а не 3. И даже если Вы подключите насос в ближайшую розетку "на веки вечные", вопрос выравнивания температуры поверхности пола - не решится.
Внутренний пропорциональный регулятор можно применять в паре с атмосферной коррекцией. И даже нужно. Разгадывать ребус о том, почему именно в ЭТОЙ системе нельзя применить пропорциональный регулятор... неохота.

Отключите комнатный термостат от котла и задействуйте его для управления радиаторами (или что у вас там), чтобы пол не остывал. Всего-то делов...

+1

Регулятор у меня не мембранный, если идет речь о комнатном термостате, а Siemens REV100, стоит в режиме автопостройки ПИД (и она действительно работает, наблюдал по циклам, чем быстрее нарастание температуры тем короче циклы прогрева).


Вся моя схема есть тут http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...20&start=20, только навряд ли это поможет, т.к. проблема не в схеме. когда котел работает, меня всё устраивает, проблемы начинаються в межсезонье когда воздух в комнате уже перегрет солнцем, комнатный термостат на это реагирует, а температура на улице то еще минусовая, полы остывают. Идеальный вариант горелки на минимальной можности дабы теплоноситель не падал ниже 30-40 в любом случае, а не 60-остановка-60.


А смысл звонить если выбег не регулируется? что есть то уж есть, что я еще могу у них узнать?


Вот это и хотел узнать, будет ли смысл или нет.


Внутренний пропорциональный регулятор работает только автономно по температуре теплоносителя и скорости нарастания этой самой температуры, никакой шины нет! положим в Вайлянте или Бакси возможно присоединение комнатного регулятора для пропорционального регулирования, в моем случае нет, единственный метод установка смесительного клапана и управление им с помощью отдельного контроллера, вот тогда котел будет смело выдавать свои 80, а клапан дозировать в непрерывном режиме в систему темепартуру от 30 до 60, иное в моем варианте невозможно.

если я правильно понял поджать максимальнуюмощность котла, чтобы он выдавал мень каллорий, но горелка работала дольше по времени.


Идея хорошая, даже лежат клапана, только вот в нескольких комнатах ТП сидит на обратке радиаторов.

Очень плохая схема. Не сочтите за труд, отключИте ТП от обратки радиаторов в тех комнатах, где нужен постоянно включенный ТП. Повозитесь, зато жить будете в комфорте.

Правильно.

В прикрепленном файле на стр 25-26 кое-что написано. Может поможет?

Не будет. "Реанимируйте" систему. Именно в межсезонье,в системах отопления небольших домиков, проверяется качество всех "задумок и упрощений по уму" . В морозы то, чего там проверять? Топи себе и топи.
Если "сажать" тёплые полы на обратки радиаторов, то для этого существуют специальные узлы подключения, с фиксированными точками настроек. В этом случае, получают нормальный комфортный греющий пол. Любые упрощения таких подключений, сродни откручиванию всего лишь одного колеса от машины, с последующим "разрешением неразрешимых задач".

Да. А может и нет.
По содержанию первого поста, и по ссылке неизвестно (увы) есть ли в схеме нагрев ГВС (да и зачем это всё указывать).
Переделывать надо.
Всё. Конец "ребусам".

Можно поподробнее про эти специальные узлы? Нагрев ГВС есть, котел со встроенным бойлером, только ли имеет это значение.

Пожалуйста. В прикреплённом буклете довольно полный обзор от одного из производителей.
Но дело в том, что делавший эту систему, хитрый фугас заложил. Обратки от трёх радиаторов проходят через одно помещение, образуя одну греющую поверхность. Как только будут установлены недорогие узлы , так сразу "разбежится" температура теплоносителя в трёх змеевиках одного т.п. Причём, разбежится не просто так, а как-то по особенному. В этой плите, до кучи, собраны обратки от радиаторов из разных помещений... Можно установить узлы подороже, с контролем темп-ры теплоносителя. Тоже - киш-миш получится... Немцы даже не придумали ещё такую комбинацию. В любом случае, Вы не сможете найти в этом буклете своего случая... Устанавливая эти блоки, придётся идти на какие-нить компромиссы...
__________________________________________________________
Остаётся одно. Делить систему.

Ну вот, хотя бы так. (подчистил там, чтобы была видна переделка)
По переключениям и добавлениям в котельной, по месту смотрите.

Спасибо! По переделке в принципе несложно, я думал надо будет дополнительные трубы по стенам тянуть, т.к. всё в стяжке, а тут вроде как всё по месту.
Но насколько я понял ТП всё равно надо будет выделять в отдельный коллектор со своим смесительным контуром?

А радиаторы в зале подключать надо именно последовательно как показано на рисунке? или параллельно? (т.к. на обоих радиаторах стоят механические термоклапана)

Еще вопрос, в морозы беспокоят излишне горячие полы в кухне, ванной и спальне, кроме ванны в пол залиты гофротрубки для термодатчиков, интересно, будет ли холодно, если поставить термостат и ограничить температуру полов на уровне комфортной до +40....50 ? Вопрос номер два, если ли шим термостаты в подключением внешнего термодатчика, хотябы временно пока не выделил в отдельный коллектор.