Цитата(attawan555 @ 14.12.2012, 15:53)

BROMBA! А не подскажешь случаем какие датчики вы использовали для приводов насосов ХВС.
Просто у нас такая проблема. Купили нам 28 частотнтков LENZE SMD, и сказали :"Ставьте ребята!". А как и с чем их едят мы не представляем.
Задача такая: Поставить ПЧ на насосы ГВС.
Вопрос: 1.Какие датчики давления лучше работают с ПЧ серии SMD?
2. По какой схеме их подключать? (2х или 3х проводной)
Заранее благодарю!
Та не вопрос. Никакой. Тем более, шо уже когда-то это всё описывали.
Знач так, давным-давно, в одной далёкой галактике...
Нарисовался заказчик, который хотел всё, сразу, и почти задаром...
И шоб еще свистело и попёрдывало...
Набрали Ленз СМД (дешевле семечек же), подумали, какие датчики ставить, посчитали копеечки Заказчика...
Присмотрелись поближе к возможностям СМД, и поняли, шо "нормальные" Кобольды - это где-то за гранью...
Да, можно подключить обычный "токовый" Кобольд или там православный КРТ-5, нема вопросов...
Но... Источник питания у Лензы такой, как она сама - хилый тоись, каждый миллиампер на счету, и ставить супер-пупер точные датчики, да еще в извращенном виде - с нормированным резистором для "конвертирования" в "напряженческий" сигнал, это извращение сравни копрофагии...
Посему поступили просто и решительно: набрали по пятачку за штуку польских реле давления (ДПТ-5 или что-то типа того), по копейке за штучку линейных "движковых" резисторов для "японццких гавнетофонов", взяли в руки шуруповерт, сверла, метчик на 3 мм, кусочек нихромовой проволчки 0,3...0,7 мм, и приступили к массовому полукустарному производству Лензодатчиков. Контактная группа удаляется нафиг, несущая пластина распрямляется и обрезается, в подвижной пластине сверлится дырдочка и нарезается резьба М3. Еще одна дырдочка сверлится в несущей пластине и туда вкручивается шпилька М3 длиной чутка больше резистора; из контактной группы выдирается контакт, надфилем в серебре пропиливается канавка под торец резистора, контакт обрезается, сверлится дырдочка без резьбы, и резистор прижимается к несущей пластине строго вертикально травесой из обрезанного контакта двумя гаечками на шпильке, и двумя каплями китайского акриллового клея. В "ушке" резистора сверлится дырочка под нихромовую проволочку (если там её нет), из проволочки изготавливается скоба-пружинка: ушко Ф3 - пружинка 3...4 витка Ф3, скоба-крючок эвольвентно-овулярнй формы (но можно и просто крючок, но тогда люфты будут); ушко пружинки прикручивается болтиком М3 к подвижной пластине, другой кончик (крючок овулярный) продевается в дырдочку резистора. Из остатков нихромовой проволочки изготавливается супер-пупер стопор диафрагмы (просто прямой кусочек от стенки до стенки корпуса), в пластиковой траверсе диафрагмы сверлится пара сквозных отверстий, суперстопор продевается сквозь траверсу и отверстия в подвижной пластине. Напяливается штатная натяжная пружина, накручивается штатная фиксирующая гайка.
Всё.
Итого: За примерно 65 гривен имеем потенциометрический датчик 0...1,5 - 3...5 бар (натяжная пружина, одна и вторая, как натянуть, такие пределы и будут) класса точности 2.5...3% (для СМД-шки - выше крышечки)... 20 минут слесарных работ - и полные подгузники удовольствия от фантастической дешевизны. "Потенциометр" можно зацепить и по двух- и по трехпроводной схеме, "вверх ногами" (тогда встроенный ПИ регулятор Лензы и на ногу не упал), или "вверх головой", ну, шоб "как положено"...
Да, резистор... 1, 2.2, 2.5, 3, 5 кОм - без разницы, какой под руку попал, такой и крутить, пофиг, лишь бы характеристика была линейная (для темброблоков)... Долговечность - минимум года 3; эти самоделки у нас работают уже по 6...8 лет... Но, не забывайте - 5 бар максимум. Какое реле, такой и максимум - диафрагма там пластиковая...