Здравствуйте!

Решил установить регулирующую арматуру на радиаторы (МС-140).
Требуется ручная регулировка, без термоголовки и автоматики.
Выбираю (пока) между VALTEC, LUXOR, ICMA (регулирующие клапаны/вентиля) - прямые, на DN 20 мм - ценник 200-380 руб. У овентропа и данфосса цены нереальные.
Если я правильно понимаю у них регулирующий орган - это золотник с EPDM уплотнителем.
Вообще я хотел бы поставить игольчатый вентиль, но что-та таких на рынке не видать (одни шаровый краны, или с термоголовками клапана..., или вот эти радиаторные вентили/клапана).

Может кто что посоветует выбрать: по принципу ругулирования, производителя или практики.

Какая система отопления? Чугун очень инерционный и плохо регулируется.

Luxor - не знаю, а вот икма и валтек вполне приемлемо.

Не дали достаточно информации. Скажите хотя бы одно или двухтрубная система и желательно какой график температурный котла хотите?
Также скажите, какую обвязку радиаторов планируете.

Система ЦО (Центрального отопления) через ЦТП и далее Элеваторный узел в подвале. Дом - 5 этажка, панельная. Система однотрубная. График стандартный 95-70.

Узнал ценник на игольчатый вентиль чуть не упал со стула - 6500-9800 р.

Для однотрубных систем вентили специальные с повышенным Kv, не помню чтобы у перечисленных фирм они были.

Но должен сказать, что установка двух и трехходовых вентилей (клапанов) на стояки со смещенными байпасами, всё-таки является нарушением проектного режима работы вертикальных однотрубных стояков. Так как может уменьшать объем циркуляции теплоносителя через стояк.

Но есть решение, позволяющее устанавливать двухходовые термовентили (имеют более низкую стоимость, чем трехходовые) без ухудшения работы стояка. Это переварить стояк и байпас так, чтобы, байпас был несмещенным и незауженным. Вот так это выглядит.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


На 3Д эскизе, изображен байпас, увеличенный на один-два типоразмера (например 1" или дюйм с четвертью вместо 3/4"). Такое решение посоветую для улучшения циркуляции через Ваш радиатор, если подача по стояку нижняя (или Вам точно не известно направление подачи). Если же Вы гарантированно знаете, что подача по стояку верхняя, то делать такое уширение байпаса беЗсмысленно. Это такое же подключение с использованием гравитационного "насоса", что и на фото с розовым радиаторов (выше в статье). Т.е. циркуляция между стояком и Вашим радиатором происходит только за счет силы гравитации.



Приведу термограмму биметаллического радиатора у человека, который как раз поменял у себя чугунные радиаторы на биметаллические, переделав байпас на несмещенный и незауженный. И эта термограмма доказывает, что при несмещенном и незауженном байпасе радиатор прекрасно греет.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


На ней видно, что температура в стояке +59,2 градуса. На входе в радиатор (на подаче) теплоноситель имеет температуру +58 градусов, а на выходе (на обратке) +49 градусов. Т.е. остывание теплоносителя в радиаторе 9 градусов. Температура же поверхности у биметаллического радиатора всегда существенно меньше, чем температура теплоносителя внутри его каналов, так как наружные рёбра-поверхности (особенно снизу) интенсивно отдают тепло и за счет этого остывают. Это не недостаток, а просто конструктивная особенность биметаллических радиаторов.

Более подробно можно прочесть в Источнике - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centr...ut-batarei.html

Топспикер пишет:

А вы ему про термовентили...

Вот эта фигулина должна подойти

Да, как Вы говорите "эта фигулина" подойдет, но это тот же самый радиаторный термовентиль только типа КРДШ и без возможности установки термоголовки. Если уж устанавливать подобный, то лучше взять с муфтой разъемной и с таким же Kv. Того же Валтека, если Данфос или Герц не устраивает. Хотя лично бы поостерегся советовать Валтек. Кстати, кто знает, что за странная латунь используется в Валтеке под названием CW 614 ??? Что такое CW 617 знаю, а что такое 614 - тайна.

Также практика, в том числе опыт собственного использования говорит о том, что комфортного отопления без термоголовок добиться не удается. Сам 10 лет назад установил себе термовентили ручной регулировки, но с возможностью установки термоголовок. И убедился, что без термоголовок, это фигня, ибо не будешь же каждые 15 минут подбегать и крутить настройки. И подкупил уже термоголовки к установленным термвентилям. Да и цена термоголовки в районе 400-700 рублей, это не те деньги, чтобы экономить на комфорте.

А kVs термостатического клапана позволяет работать радиатору в такой СО?
Если брать с высоким kVs, так он денег будет стоить больше, чем переделать СО в двухтрубку: эдак +10евро на каждый прибор.

Вентиль нужно очень сильно зажать на такой системе, чтобы чугун хоть слегка стал холоднее и начал меньше отдавать тепла) Какой бы регулировщик ручной вы не поставили бы особого регулирования не получите. Я бы шел на автоматическое регулирование, которое тоже с чугуном не очень хорошо, но всё же лучше, чем ручные вентили. В остальном ставьте любой, система будет работать, но по идее ставятся те, у которых пропускная способность выше. Настоящие вентили для таких систем дороги и редки, из доступных вещей мне лично нравятся Giacomini и FAR.

Нет смысла использовать термовентиль со снятой рукояткой, а следовательно во внимание не нужно принимать Kvs, а только Kv.
На показанной выше термограмме установлены термовентили Данфосс RA-G 3/4". А у него Kv=2,06

Т.е. это доказывает, что термовентили с Kv больше 2, прекрасно работают в однотрубной вертикальной системе. И их пропускной способности хватает даже для гравитационной циркуляции через ОП. Т.е. на несмещенном и незауженном байпасе (ЗУ).

Для смещенного же байпаса (не забываем про проблему биметалла при нижней подаче), можно установить трехходовые клапаны, с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. Естественно байпас при этом заужать категорически нельзя. Т.е. делать таким же сечением, что и стояк.

Но как уже писал выше, чтобы не уродовать и так уже удушенные жильцами стояки советую только способ, показанный на 3Д эскизе выше. Т.е. с несмещенным и незауженным байпасом. Или нефиг тогда вообще какую-либо запорную арматуру ставить на ОП и менять одни типы ОП на другие типы ОП.


Вы видимо попутали. У топикстартера вертикальная однотрубная СО многоэтажного дома. Её никак в двухтрубную не переделать локально в пределах одной квартиры.

Я и не предлагал локально. Если умножить кол-во приборов в системе на 10, то получается на один подъезд 4*20*10=800 евро.
Еще одна труба и балансировочник автоматический на стояк будет стоить тех же денег, или даже дешевле.

Вы в самом деле думаете, что в старом жилфонде можно переделать однотрубную СО на двухтрубную локально в пределах одного стояка без согласования проекта модернизации системы???

Даже ёжику (Ежу) понятно, что модернизация СО на современную, и в масштабе всего дома - хорошая затея. Вот только кто будет платить за "банкет"? И захотят ли все жильцы дома "ломать свои ремонты" ради этого? Переживать нашествие "слонопотамов", которые будут долбить перекрытия отбойным молотком.... А мокрым способом сверлить алмазной коронкой - еще с ног собъетесь искать таких подрядчиков, да и цена работ может не устроить... Всем же хочется практически нахаляву! Вы лично, своими ручками, хоть одно бетонное перекрытие отбойным молотком пробили? В соседних подъездах при этом кафельная плитка со стен не осыпалась? У нас осыпалась!

А Вы предлагали только один стояк на двухтрубку переделать! Неужели верите, что это реально? Нифига не реально! Требуется пересогласовать проект ВСЕГО дома. И уже потому по нему провести модернизацию ВСЕГО дома!

Кстати, не думайте, что с менталитетом нашего "населения" двухтрубка лучше, чем однотрубка. Могу привести массовые примеры вандализма жильцов с двухтрубкой. После чего УК (ЖЭУ) было вынуждено переделывать двухтрубку в однотрубку...

Давайте еще и элеваторную систему этого дома заодно, предложите поменять на ИТП! Только кто платить-то будет?

Так, что давайте не будет заниматься бесплодными фантазиями.

Понаписали - в голову не умещается. Повеселила целая теория несмещенного - незауженного и почему-то байпаса
Вообще-то bypass по-русски называется обвод. Та фиговина которую Вы рекламируете, действительно используется, как элемент местного сопротивления, исключающего вандализм уничтожения байпасов. У нее гидравлическое сопротивление порядка 4 кг/кв.м которое по сравнению с гидростатическим давлением охлаждения порядка 2 кг/кв.м выравнивает условия затекания на ОП восходящей ветви и нисходящей - примерно 2=2, только подключение по-другому делают (до и после расширения).
У человека средств нет и он ищет бюджетный вариант для однотрубки, который плох уже потому, что будет слабое звено уплотнения регулирующего штока. Уже на первом сезоне докрутится до аварии, а ремонтировать уплотнение на отоплении многоквартирного дома - это вам не водопроводный кран.
Правильно рассчитанная Однотрубка лучше всего регулируется качественно из ИТП. Лучше подберите количество секций правильно и не пытайтесь смонтировать локальную регулировку (в одной квартире). Просто совет, а не наставление.

Спасибо, что "открыли Америку", что оказывается гидравлическое сопротивление участка трубопровода измеряется в кг/кв.метр, а не в Па/метр. А люди-то и не знали!

Поэтому зря советы даете. Судя по Вашим же словам, никогда даже близко не расчитывали вертикальную однотрубную СО с байпасами (ЗУ к вашему сведению, а не "обводов"). И ничего не знаете и не понимаете по раскладу гравитационного напора и циркуляционных потерь давления (линейного гидросопротивления) на отдельных участках циркуляционного кольца вертикальной однотрубной СО многоэтажных домов.

Еще бы ЗУшку назвали перемычкой, а не обводом.

"Ребята, давай жить дружно"

Система не знаю точно с какой разводкой, но полагаю что нижняя.
ИТП нету у нас.
Приложил файлы по Валтеку - какой интересно выбрать...
И меня интересует опыт применения типо-таких регуляторов...сколько лет можно использовать, что является запорно-регулирующем органом, действительно ли на чугунине (я понимаю что она инерционная) не происходит качественного регулирования, как себя ведут уплотнения в них (есть ли подтекание/пропуск по штоку)...

Байпас ставлю тоже на 20 мм.
Возможно на одной батарее уменьшу количество секций...шт. 2-4 можно снять.
Полагаю все-таки что автомат не требуется...не собираюсь крутить каждый день регулятор....думаю он пригодится только в переходные периоды.


Это от данфосс с термоголовкой (умножить на 3 ещё надо):

1 013G1677 RA-G 20 клапан прямой(пр. класс 0301503160) 1986,24
2 013G2994 RA 2994 Термостатический элемент(пр. класс 0301603179) 1151,89
Общее кол-во: 2 Итого: 3138,13

Коллеги, добрый день! Нашел сие чудо на просторах всемирной паутины (речь идет об арматуре установелнной на "подающем" и "обратном" трубопроводе водяной системы отопления). Будьте так добры, просветите меня, что "это" и как "это" работает? Я никогда с таким не сталкивался! Заранее, спасибо!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Чудной человек. Вы кто по жизни - писатель статей для бабушек. Паскаль на метр - это погонное сопротивление, а сопротивление участка нужно умножить на длину и получите в Па, а 1Па = 0,10197 кгс/кв.м Да кому я это рассказываю?

Duf-ufa. Вы же не хотели термостатику ставить? У клапанов, которые Вы выбрали ход штока всего чуть больше миллиметра, Самая проблема будет, что они быстро засорятся (центральная система и чугунные радиаторы) и работать прекратят. Будут просто на ветер выкинутые деньги.

Egor. Это присоединительный узел на пресс-соединении. Такие уже много лет у HERZ есть. Служат они, чтобы в системе воздух не скапливался. Обычно просто трубу через трубу кидали и в верхней точке все время воздух скапливался, а этот узел помогает этого избежать. Внутри потоки разделены перегородкой.

Ну они везде по разному называются...
Насчет хода штока и грязи в системе ЦО - спасибо что напомнили.

Как вариант - вот такие:

http://www.yuuks.ru/catalog/zapornaya-i-re...sphrase_id=9977

http://www.yuuks.ru/catalog/zapornaya-i-re...sphrase_id=9977

1. Например Данфос хорошо себя зарекомендовал даже в системах с плохой водоподготовкой уже на протяжении многих лет. Да и ремкомплекты к нему свободно продаются.
2. Чугунный радиатор хоть и более инерционен, но это не значит, что термоголовка не будет с ним работать. Возможно гистерезис температур будет с чугунным ОП больше, например, +-1,5 градуса, а не +-0,5 градусов. Для чугунных ОП можно брать термоголовки на основе парафина или жидкости (они просто дешевле, а быстродействующие газовые термоголовки с чугуном, наверное, нет смысла покупать).
3. Как-то на форумах даже не слышал, что Данфосы пропускают по штоку... Слышал только, что при редком использовании шток залипает при редком использовании (т.е. без термоголовки) . И то это чаще всего лечиться многократным надавливанием на шток.



Байпас ставьте таким же сечением, как и стояк. Количество секций не уменьшайте. Ибо при установке термовентиля, требуется увеличить количество секций примерно на 15%, по сравнению с отсутствием термовентиля. С термоголовкой даже многие лишние секции не будут помехой, так как жарко никогда не будет, а будет именно столько градусов, сколько хотите. Ставьте больше секций, чтобы перекрыть бОльшую ширину оконного проема для увеличения комфортности отопления.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Насчет термоголовок спросите тех, кто с ними жил/живет. Уверяю по собственному опыту, что без термоголовок жить больше не захотите, если поживете с термоголовками.

Вот тут посмотрите цены -
Термовентиль (термоклапан) - 1318 рублей http://heatportal.ru/katalog-tovarov/danfo...ovannii-danfoss
Термоголовка - 764 рубля http://heatportal.ru/katalog-tovarov/danfo...urnim-datchikom

хотя можно купить и подешевле, например Джакомини - 720 рублей у которого тоже приемлемый Kv=3,52 куба/час для ду20 http://heatportal.ru/katalog-tovarov/danfo...ovannii-danfoss

и термоголовку к нему за 380 рублей - http://heatportal.ru/katalog-tovarov/giaco...i-r460-r460x001



Кстати, может осилите по финансам трехходовые термоклапаны , но с повышенной пропускной способностью - Клапан трехходовый тип HERZ CALIS-TS-Е-3D каталожный номер 1 7745 02 (клапан слева от радиатора) и номер 1 7746 02 (клапан справа от радиатора). Коэффициент затекания 34% термостатический режим 2К, 57% клапан открыт. Kvs=5,28 м3/ч. ??? Это было бы наилучшим вариантом. Как раз такие собираюсь себе в квартире ставить на однотрубную вертикальную СО многоэтажки.

Нашел вот их в районе 1700 рублей/штука

Спасибо, Всем за информацию...как подберу арматуру - отпишусь

Добрый день!

Кто поможет опознать клапан? Термостатический элемент с резьбой М30х1.5 не подходит. Может есть какие переходники, но непонятно на какую резьбу.
Спасибо!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ступил под вечер)
Это под клипсу