Приветствую, специалисты! Буду рад получить консультацию.
Капитальный ремонт квартиры, дошла очередь до отопления. Меняю радиатор, за одно хочу поставить отсечной и регулировочный кран на батарею. Значит надо варить и байпас. Батареи со слов соседей по стояку зимой тёплые (не горячие), следовательно боюсь, что с байпасом совсем греть не будут. Сантехники, которым доверю замену, отговаривают от байпаса, также пугают отсутствием циркуляции в радиаторе.
Сейчас имею чугун без кранов и байпаса с нижним подключением трубой ВГП 1/2" и нижней подачей. Система однотрубная. Я на стояке крайний (верхний этаж).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А вот что хочу сделать. Подключить радиатор в диагональ, краны и горизонтальный байпас. Будет или нет теплоноситель попадать в радиатор? Нужно ли делать контруклон для байпаса? Длина горизонтального участка получится ~1.2 м. Радиатор 14 секций.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В сети в основном видел примеры бокового подключения для однотрубки. Вот придумал ещё 2 варианта с учётом правила: "байпас как можно ближе к радиатору". Но, диагональное подключение в приоритете по ряду причин.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Про скорость циркуляции, давление и температуру теплоносителя ничего сказать не могу.
Так вот, будет ли радиатор с байпасом работать эффективно? Или вода пойдёт по пути меньшего сопротивления?

Из лабораторных опытов по курсу"Отопление", через байпас и прибор "потери"одинаковы при стандартном боковом подключении радиатора.Для увеличения затекания в прибор байпас(он же замыкающиий участок) делают на "калибр меньше..(если необходимо)

Сначала определитесь однозначно хотите ручной радиаторный термоклапан или термоклапан (термовентиль) с возможностью установки термоголовки (термоэлемента). Также важно какой отопительный прибор, какой высоты (ОП) хотите ставить вместо чугунного радиатора.

В любом случае, не советую делать заужение байпаса (ЗУ), т.к. собираетесь устанавливать запорно-регулировочную арматуру на радиатор. Для увеличения затекания в ОП лучше использовать гравитацию. Т.е. подавать в верхний коллектор, забирать с нижнего.

В зависимости от Ваших ответов смогу посоветовать Вам термоклапан с подходящим Kv. Если ручной термоклапан выберете, то посоветую Валтек VT008N или VT004. Если с установкой термоголовки, то Danfoss RA-G ду20.

Но с Данфосом и другими термоклапанами под термоголовку нужно будет делать несмещенный и незауженный байпас. А возможно даже с расширенным (при нижней подаче).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Также очень неплохо бы точно знать какая труба у Вас подающая, а какая обратная.

П.С. Вот так можно сделать подключение и ЗУ при ручном термоклапане -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Так и делайте, только на байпас тоже поставьте кран, чтобы не боятся "боюсь, что с байпасом совсем греть не будут".
Такие советы


лучше не слушать, они из разряда "вредных". Можно не только себя , но и соседей заморозить.

Вам очень хочется приключений? Вам зачем регулировочный кран, если "батареи" еле тёплые? Потому что "у всех пацанов есть"? Вам что, регулировочный кран (любого типа) увеличит теплоотдачу по сравнению с существующей проточной схемой? Он может только уменьшить. И, даже если его не использовать, а поставить просто для понтов, то замыкающий участок уменьшит коэффициент затекания и теплоотдачу отопительного прибора.

Вам уже жарко кажется? Так если уж меняете ОП - поставьте меньше секций. Но обычно все-таки хочется "по-горячее". Для этого можно просто сделать вход вверх - выход вниз.

Спасибо за ответы. Но понятней не стало)
С терморегулятором уже определился, ручной вентиль от FAR FV 1150 12 (1/2", Kv=3 м^3/ч).
С радиатором определился: биметаллический на 14 секций межосевое 500. Тепловой поток от нынешнего чугуна 13х160 = 2080 Вт, от нового биметалл 14х196=2744 Вт.
На моих картинках подача справа (красная труба), обратка слева (сиреневая труба).

Николай_Иванович Краны на байпас ставить запрещено. Мне тоже очень хочется регулировочный вентиль именно туда поставить. Но нельзя. Заужать тоже не могу, т.к. это уже труба 3/8 или даже 1/4 - очень тонкая будет. Если бы мне было плевать на всех, я на этот форум даже бы не зашёл.

Татьяна Удальцова >Вам очень хочется приключений? Вам зачем регулировочный кран, если "батареи" еле тёплые? Потому что "у всех пацанов есть"?
Не знаю, что там у пацанов есть. Но в Смоленске практикуется не соблюдать температурный режим. И горячие батареи в конце апреля и даже в середине мая - обыденность. Я лучше кран перекрою чем буду открывать все окна настежь, отапливая улицу и оголять всю семью до трусов. К тому же во время летнего слива системы (что тоже как бы запрещено) я кранами "подопру" воду в радиаторе, чтобы не корродировал. И в-третьих, теплоотдача нового радиатора будет бОльше. Взял с запасом. Если переборщил, то призакрою кран, чем открывать окно и топить улицу.

Вот фотография нынешнего состояния дел (соответствует самой первой картинке из моего вопроса).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как видите городить что-либо справа не очень хочется, нет места. Поэтому и возникла идея про горизонтальный байпас.

Это видимо ко мне, поэтому отвечу.

Сейчас у Вас вообще нет байпаса, что тоже противоречит нормам.
Регулировочный вентиль без байпаса ставить нельзя, зажмете стояк.
Про температурный режим правильно, но только тут такой ньюанс, осень-весна перетопы(о чем Вы сказали) и нужно конечно не открывать форточки, а закрывать вентиль на батарее и открывать кран на байпасе.
А в морозы (слушаем рассказы соседей) батареи чуть теплые, и вот тут то и пригодится кран на байпасе, закрыв его(т.е. восстановив существующую сегодня систему) мы весь теплоноситель направим в батарею. Обеспечим ли мы нормальный температурный режим в помещении, не знаем, но то что весь теплоноситель пройдет через радиатор это 100%.

Коллеги! Можно на ставить запорную арматуру перед радиатором, а установить запорный (регулирующий) вентиль на байпасе. Тогда "стояк" не отключается, а тепмература в помещении регулируется.

Точна! И в помещении соседей тоже! Хотя они и не просили.

Прежде чем "ляпнуть" подумать надо. Соседи с вашим стояком каким боком?

То-то соседи по вертикали "обрадуются"....
П.С. Тем более что, судя по фото, предидущие владельцы с 10 секций нарастили до 13... А Вы удивляетесь, что в трусах ходить приходится... А Вы еще процентов на 30 теплоотдачу увеличили...

Моего стояка в теме нет и в помине.
И если ставить регулирующую, то на радиатор и байпас. В Вашем варианте радиатор не отключить.
А так-то да, "ляп" неплохой вышел, голодный был перед обедом.

Соседи не "обрадуются", т.к. я по стояку последний. От моей батареи вода отдельным стояком с 9 этажа уходит прямиком в подвал и на теплопункт. Поэтому если я и забиру лишних 50% - от этого только ТЭЦ обидется.
Наращивали батареи всем жильцам дома. Официально. В середине 80-х (я выяснил поговорив с соседями снизу), т.к. люди мёрзли.
В этой квартире я ещё не зимовал, купил летом, когда отопление было отключено, вода слита. Продавцы уверяли, что жарко. Соседи уверяют, что холодно. Кому верить? НИКОМУ. Купил бОльший радиатор и за свой счёт решил произвести капитальный ремонт общедомовых инженерных сетей. Чтобы не навредить соседям обратился за консультацией на специализированный форум к специалистам.

Разговор куда-то не в то русло зашёл.
Переформулирую вопрос. Доводилось ли Вам в практике встречать горизонтальный байпас? Я в сети видел только вертикальные, у людей которые на средних этажах живут, у кого стояк от пола до потолка.

Сам уже начал склоняться к варианту, предложенному Inchin. Что-то похожее на фото систем людей, которые на средних этажах.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Предлагаю сделать отбор тепла из "закольцовки" стояка исключительно за счет гравитационной циркуляции. И поставить ЗУ таким же диаметром, как и стояк. Затекание обеспечим за счет импульса движения массы воды. Этим мы достигнем нескольких целей:

1. Не будем "тормозить" циркуляцию через весь стояк увеличивая его сопротивление установкой радиаторных термоклапанов (термовентилей).

2. Не будем "душить" стояк при уменьшении массового расхода через ОП при "зажатии" протока ручным вентилем или термовентилем под управлением термоголовкой.

Таким образом обеспечим постоянство гидросопротивления (практически полностью) стояка и неизменность массового расхода через стояк, что позволит стояку не выйти из баланса с другими стояками.

Думаю, что увеличение количества секций радиатора примерно на 30-40% (при переходе на затекание исключительно за счет гравитации) в связи с гидросопротивлением термовентиля (термоклапана) с термоголовкой, является адекватной платой за комфортность проживания. И не нужно будет открывать настеж окна и устраивать сквозняки, а потом болеть ОРЗ и гриппом.


ручной вентиль от FAR FV 1150 12? А почему угловой? Получиться разве поставить угловой? Да и его Kv=3,3 как говорится для Партоса слишком много, а для Графа - слишком мало. Тогда уж ставить либо Danfoss RA-G ду20 Kv=2.06 и ставить на него термоголовку, либо уж для экономии секций ставить Валтек VT008N или VT004 ду20 с Kv=10, но не имея возможности поставить термоголовку.

На собственном опыте проживания, могу сказать, что ручной термоклапан - пустое баловство, которое не может заменить комфорта, который даёт термоголовка.


Учтите, что в реальном тепловом режиме, Ваш радиатор с паспортной мощностью секции в 196 Вт, может дать от 50 до 100 Вт всего лишь.

ТЭЦ не только не обидиться на понижение температуры обратки, но наоборот даже будет рада.


Только своему здравому смыслу верьте. Чтобы не мёрзнуть, ставьте ОП мощностью побольше. Но, чтобы не воровать потом деньги у соседей, открывая окна настеж, ставьте термоголовки.


Да, конечно. Любая однотрубная горизонтальная СО в частном доме, как правило, имеет горизонтальные ЗУ (байпасы).


Обращайтесь ко мне в личку или в скайп. Объясню подробнее. В моей схеме требуемое затекание в ОП обеспечивается за счёт разности гидросопротивлений с бокового и проходного отвода в тройниках. Хотя уже говорил, что затекание лучше обеспечить в Вашем случае за счет гравитационного "насоса", т.е. за счет гравитации.