Залез в интернет в поисках решения сложившейся проблемы. Если на форуме такой вопрос уже обсуждался пожалуйста скажите об этом, сильно по последнему не лазел.

Итак, Новосибирск, не деревня но грамотных специалистов по отоплению... "ауу вы где?".
Частный двух этажный дом, радиаторы на первом, втором этаже и в подвале. На чердаке есть воздушники и вентили регулировки давления на каждый стояк. Система под давлением "нормальным" считается 2 bar. (Котел - горелка - солярка).

Проблема - сегодня давление в норме, все радиаторы горячие, завтра - после завтра (этот период может меняться) давление падает до 1,5 - 1 bar, а на чердаке в воздушниках скапливается воздух который затрудняет церкуляцию жидкости в системе. В начале думал, что банально где-то нарушена герметичность и течет вода (кстати в начале был антифриз потом надоело его постояно наливать теперь льем осмос (почти дестилят)), но все проверив учечек не обнаружил, да и вообще возник вопрос как при падении давления скажем до 1,5 bar, ведь оно выше нормального отмосферного, в системе вообще может появиться ВОЗДУХ! Возможно причина в настройке или в схеме всей системы отпления.

Если ктото знаком с такой проблемой, или знает где по это му вопросу можно найти информацию пожалуйста напишите. А то надоело возиться, хорошо хоть зима теплая

Эээээ.... для простого дома решение дороговато, но именно для подобных случаев Reflex выпускает установки дегазации системы отопления Variomat... Установка состоит из гидробака, заполняемого на 40-60%, 2-х грюндфосовских CR-ок (насосов) и автоматики, работающей по принципу - подключается к обратке, берет из нее воду, гоняет по малому кольцу, воздух скапливается в баке, и стравливается через клапан, дегазированная вода загоняется обратно в систему, берется очередная порция... и так дальше... Заодно выполняет функцию подпиточных насосов... Штука хорошая и активно устанавливается на различных объектах, позволяет обходиться без бака расширения (вот он - источник воздуха) в верхней точке... но стоит прилично... вернее - неприлично дорого... Хотя, если считать по комплектации - почти то на то и выходит...

А насос другой поставить?

Или по-новой опрессовать систему с давлением 3-5 бар?

Потеря давления происходит, скорее всего, из-за местного перегрева теплоносителя в котле. Образуются пузырьки пара, которые по стояку попадают в воздухоотводчик. Поплавок в нем опускается, и пар, и, соответственно, теплоноситель, стравливается в атмосферу. Для повышения давления Вы добавляете воду, которая содержит воздух. Воздух, при нагреве, выделяется в виде мелких пузырьков, часть из которых стравливается через воздухоотводчик, а часть накапливаеися в местах с низкой скоростью движения теплоносителя (как правило, это радиаторы) и образует воздушную пробку. Т.е. корень проблемы - местный перегрев теплоносителя в котле! Возможно, у Вас стоит слишком мощная горелка, или работает она в нештатном режиме. Разное поведение пузырьков воздуха и пара объясняется тем, что воздух - это мелкие пузырьки, а пар образует крупные пузыри, прямиком идущие в воздухоотводчик. Попробуйте послушать в котельной, нет ли бульканья при работе горелки. Попробуйте уменьшить подачу топлива к горелке. Экспериментируйте!

А как Вы заполняли систему водой? Есть вероятность что воздух в этот момент попадает в систему. Либо образуется пробка опять же при заполнении системы. При работе воздух гуляет по системе и в какой то момент частично перекрывает сечение... Впрочем в этом случае давление должно расти а не падать.

Похоже что специалистов не только в Новосибирске не хватает.
Сколько времени вообще у Вас система эксплуатируется? И отдельно сколько с антифризом и сколько с водой? Система из каких материалов сделана (трубы, радиаторы, котел)? Если выключить котел, то давление падает?
Вот пока все вопросы, извините, что сразу не сказал причину. Просто не знаю. Теорию рассказал Okulist, правда, про крупные и мелкие пузырьки я что то сомневаюсь, честно говоря.

Если понижается давление в системе, то где-то все же есть протечка. Другой вариант - в системе есть "воздушный карман", который постепенной освобождается от воздуха и через воздушники удаляется из системы и таким образом падает давление.

Спасибо за отзывы.
Система эксплуатируется третий год, воду вместо антифриза начали использовать месяц назад. Про систему: трубы - металопластик (внутри металл, снаружи пластик, правильно назвал? ), один стояк полносью из нержавейки, радиаторы - плоские стиральные доски с ручной регулировкой, а так же аллюминевые через ребра которых как в колариферах проходит нагреваемый воздух. Расширительный бак, кстати, стоит не на верху системы, а в подвале на обратке. Котел ACV - N, горелка - Wester Line WSO-7P.

Сам я придерживаюсь версии, что давление в системе падает в результате стравливания воздуха который в свою очередь изначально и неизбежно растворен в теплоносителе и по какой-то причине выделяется. На сколько я понимаю причины может быть только две: 1)кипение 2)резкое падение давления (газировка)(возможно из-за падения температуры).

Если предположить, что дело в перегреве в котле, то тогда скажите:
что такое местный перегрев теплоносителя в котле? ,
каков оптимальный режим работы горелки, какой должна быть разница между максимальной и минимальной температурой в котле (за один цикл вкл - выкл - вкл)?,
и чревата ли слишком долгая работа горелки при нагревании до заданной температуры (что лучше, быстро довести температуру в котле до заданной, или уменьшить подачу смеси, что приведет к более долгому, но также более плавному нагреву?).

А зря! Описание прцесса выделения газов из теплоносителя можен прочитать в учебнике Сканави (стр. 151, & 5.5 "Удаление воздуха из системы отопления"). Это можно наблюдать при кипячении воды в чайнике или кастрюле: сначала выделяются мелкие пузырьки (воздух), а при дальнейшем нагреве идут крупные пузыри (пар). Подобный геморрой с падением давления в системе я наблюдал в доме моего директора. У него стоит портативный двухконтурный котел Юнкерс с подогревом горячей воды. Теплообменник отопления сделан в виде оребренной латунной коробки, в которую впаян змеевик для подогрева воды. Внутренний диаметр змеевика 6мм. При подаче холодной воды на подогрев горелка врубается на всю мощь и теплоноситель в коробке закипает. Котловой насос гонит паровые пузыри в гребенку, на которой стоит воздухоотводчик, поплавок в котором гремит, как кастаньеты, а пар выбрасывается, как из паровоза. Мы поступили следующим образом: установили перед воздухоотводчиком кран, погоняли систему, не включая подогрев воды, пару часов при высокой температуре теплоносителя, удалили воздух из радиаторов с помощью кранов Маевского и перекрыли кран на автоматическом воздухоотводчике. Паровые пузыри при подогреве воды продолжают образовываться, однако работе системы это не мешает, т.к. они схлопываются в трубопроводах или радиаторах. Однако нас настигла новая напасть: из-за перегрева теплоносителя началось интенсивное осаждение накипи внутри змеевика подогрева воды, что потянуло за собой установку умягчителя воды за штуку баксов. Но и это не все! На ионообменную смолу умягчителя сели соли железа, и змеевик снова стал забиваться накипью. Поставили обезжелезиватель за 500 уев. Итого: замена теплообменника 800+умягчитель 1000 + обезжелезиватель 500 = 2300 + работа! А проблема (перегрев теплоносителя в котле) осталась! Хорошая вещь портативный котел! Не дает угаснуть инженерной мысли!

СО оказалась гибридной в связи с увеличением отапливаемой площади? Забыли увеличить объём расширительного бака. Трёхлетняя эксплуатация на антифризе могла его просто вывести из строя. Решение проблемы: 1.Убедиться в исправности рас.бака. 2.Непроисходит ли срабатывания предохранительного клапана? 3.Обеспечить автоматическую подпитку СО. 4.Автоматические воздухоотводчики обязаны быть работоспособны.

пока не е...нет!

Все нормально, но есть проблема с котлом от Аристон TX2 23 MI . Поначалу горячая вода из второго контура стала идти слабее, а вчера вообще пар пошел! Сегодня собрался с мыслями и инструментом (благо за окном -2) дом прогрет, перекрыл водопровод, газ и разобрал его до костей - автомобильным насосом подавал до 4,5 Атм. Вывод-забит контур ГВС , так и не пробил.
ТАК ЧТОЖ МНЕ ТЕПЕРЬ, НЕ МЫТСЯ????

Пал жертвой жесткой воды...

Промывать котел надо кислотой. Что в Вашей местности нет фирмы которая котлы промывает?

На мой взгляд, у вас просто малая скорость теплоносителя через котел, от чего и происходит вскипание. Если эта ситуация наблюдалась с самого начала, до надо насос ставить производительней, а если появилось со временем, то надо чистить теплообменник котла.

Главу 5.5 из Сканави прочитал. Про выделение воздуха написано грамотно, возражений никаких нет. Про выделение газа и вообще про размер пузырьков ничего в этой главе не нашел. Хотя с тем, что воздух начинает выделяться из воды раньше, чем пар - согласен. Все же я дуаю, что размер пузырьков зависит не столько от состава газа, сколько от передаваемой тепловой мощности и от давления среды. Тем более, что воздух и пар при кипении выделяются одновременно и разделить их по пузырькам не представляется возможным.
Но это все мелочи, к теме вопроса отношения не имеющие. Судя по всему, если проблема у Alexander V возникла сразу после запуска системы 3 года назад:

и действительно нет утечек из системы, то версия о закипании теплоносителя наиболее вероятна.
Теперь как с этим можно бороться. Первое, что приходит на ум - это действительно несоответствие мощности горелки и мощности котла. Необходимо произвести настройку горелки. Заодно и расход топлива уменьшите. Второе - недостаточная циркуляция. Необходимо проверить, на какой скорости стоит насос, соответствует ли его производительность мощности котла, не слишком ли "зажата" система. Также необходимо почистить грязевики (если они есть конечно). Третье - возможно, что в котле осел слой накипи, который препятствует нормальному теплообмену. Так как при парообразовании накипь может отслаиваться, а температура стенок топки будет повышенной, то происходит локальное кипение при сравнительно невысокой средней температуре воды в топке. Для избавления от этой напасти необходима химическая промывка котла.
P.S. Кстати, Alexander V не написал падает ли у него давление при выключенном котле. Или погода уже не позволяет проделывать такие эксперименты?

Да падение давления в трубопроводе это в любом случае утечка, потеря теплоносителя системой, в каком бы то ни было виде. Если же объем теплоносителя снижается за счет образования пузырьков в случае перегрева в котле тогда на лицо должно быть заметное интенсивное стравливание воздуха или же паровоздушной смеси через автоматические воздухоотводчики, наверняка их на такой системе пара штук от силы, за этим надо проследить после последующей накачки системы. А вообще был такой случай, правда на большой системе теплоснабжения, котельщик божился, что система проверена и отверстий в ней нет, а давление моментально падало, после накачки. А потом задали ему вопрос про лужу в котельной. Ивсе встало на свои места, теперь все номано.

У нас был более экзотический случай. В чугунном котле была микроскопическая трещинка со стороны топки. Котел был небольшой, в систему залит антифриз. Так в холодном состоянии течи через эту трещинку не наблюдалось. А вот при работе котла антифриз через нее проходил, испарялся и улетал в дымоход. Давление естественно постоянно падало. Нашли только чудом, заглянули в топку через 3 минуты после того, как отключили котел.
Еще был случай. Текло резьбовое соединение на трубопроводе, который проходил где то под крыльцом. Так как капаро не так чтобы уж сильно, то вода успевала уходить в грунт и никаких особых размоин не наблюдалось. Искали причину падения давления очень долго, пришлось кое что ломать при этом. Фирма попала на бабки, соответственно наказали тех мудаков, которые додумались резьбу туда поставить. Вот такие жизненные случаи

насос стоит после котла?

Извините, а разве существуют нормы на размещение резьбовых соединений в легко доступных местах? Я полагаю что слесарь не всегда может быть виновен, соединение может быть и качественным но вот материал. У нас недавно под брак ушла большая партия комбинированых муфт PPR, практически вся система отопления перебиралась, потекли практически все муфты у радиаторной арматуры. Вот так. Хотя производитель пластика вроде авторитетный.

Есть нормы, что в трудодоступных местах нельзя резьбу ставить. Вообще то это аксиома по моему. Или нет?

Хотя если подумать так резьба в основном на арматуре, а арматуру обслуживать полюбому надо, здесь я согласен. (если это не водопровод из оцинковки)

Рассуждение конечно здравое, но на практике приходится и на муфте сращиваешь трубы и на сварке, и шов (муфта) могут оказаться в труднодоступном месте. Пресовать надо прежде чем ...
А уж если сразу не потекла то потечет одновременно с трубами.

СП 40-102-2000:
Разъемные соединения предусматриваются в местах установки на трубопроводе арматуры и присоединения к оборудованию и для возможности демонтажа элементов трубопровода в процессе эксплуатации. Эти соединения должны быть расположены в местах, доступных для осмотра и ремонта.

В общем известный факт - разъемные соединения должны устанавливаться в доступном месте.

Очень приятно, что первый пост на форуме и сразу деловой, со ссылочкой на нормативный документ. Таких новичков мы ценим и уважаем Только почему Таньяна, а не Татьяна? Это опечатка или в этом есть какой то сакральный смысл?

Александр есть вопрос.А зачем у вас 2 бара стоит.
Дом грубо высотой пусть9 метров, 5 метров добавляем.Итого в статике( выкл. насос)1.5 бара, при включении насоса,( а он до котла по ходу?),манометр пошевелиться.Даже не правильно смонтированная система будет работать.А воздух -я склонен согласится с ранее высказавшимися.Метод научного тыка дает верные результаты.

Александ проверьте не стравливает ли воду предохранительный клапан, если - да, то либо неправильно подобран расширительный бак, либо в нем упало давление (должен ежегодно проходить тех.обслуживание), либо изначально выставлено неправильное рабочее давление бака.
А давление в вашей системе(на холодную) в действительности не должно быть более 1,1-1,3 атм

Здравствуйте! Alexander V, как я понимаю, у вас установлена одноступенчатая горелка. В связи с этим сообщите, пожалуйста, паспортную (номинальную) мощность вашего котла, а также значения температур включения и отключения горелки. Хотелось бы уточнить схему обвязки котла. Существует ли разделение сетевого и котлового контуров(я имею ввиду гидроуравнитель)?В какую линию включен циркуляционный насос(подача, обратка), каков объем вашего расширительного бака, а также объем всей системы?
А скопление накипи и, как следствие, снижение процесса теплообмена в любом котлоагрегате характерезуется, как правило, резким увеличение температуры уходящих газов.
Что касается расхода воды через котел, то он будет определяться гидравлическим сопротивлением котла и напорными характеристиками насоса(с учетом местных сопротивлений).

Причина (если не брать в расчет экзотику) достаточно проста - не настроен мембранный расширительный бак.

При остывании системы идет подсос воздуха через автоматические воздухоотделители, причем при подпитке доливать приходится буквально "стакан". Необходимо настраивать давление в газовой полости мембранного бака на 0,1 - 0,2 атм меньше максимального расчетного давления в СО.
А на заводе их накачивают до 3-х атмосфер.

Это уже посягательство на фундаментальные законы физики. Чтобы долить в систему "стакан" нужно, чтобы перед этим оттуда "стакан" вылить.

А мембранка в баке шевелиться и хихикает и не нарушает ни фундаментальных основ физики ни закона полноты налитого стакана.

Ну положим "хихихнет" мембранка один раз, а дальше что?

Оксид водорода разлагается, и мембранка не один раз хихикает.

То есть Вы признаете, что дело не в мембране, а в выделении кислорода из воды?

А я и не говорил, что кислород извне поступает.
Вернее, мне кажется вероятней эта версия.
Смутило давление в системе высокое.Предложил снизить- Сканави в свое время учил- как не проектируй все равно работать будет.
Сейчас человеку тепло нужно сделать, а теорию потом реалии подправят.А без схемы мы чего ж спорим?Все будут правы в том, что именно они и имели в виду или как поняли вопрос.
А человек мерзнет.Хорошо хоть двигаться от воздушника к котлу, затем к насосу хоть надо, А то б зовсем замерз.

Ну и пусть мерзнет. Надо не в интернете советы спрашивать, а искать специалиста хорошего у себя в городе. Все равно в режиме он-лайн никто помочь не сможет. Только версии набросать, и только.

Сколько причин народ назвал - товарищ долго все проверять будет...
У меня соображений тоже возникло много:
1. В системе рабочее давление в 2 бара, действительно кажется завышенным. Должно быть, как и рекомендовал инж323: статика + 0,5 бара, т.е., видимо, максимум 1,5. При пониженном давлении и автоматические воздухоотводчики заработают лучше.
2.
А эти воздушники на чердаке стоят на воздухосборниках, или просто врезаны в трубопровод? Если второе, то надо воздухосборнички какие-нибудь придумать, потому что иначе часть сечения трубы используется как резервуарчик скопившихся газов и действительно затрудняет циркуляцию. Я такую картину наблюдал как-то давно на теплосети Ду150.
3.Расширительный бак тоже проверьте. В нем должно быть давление воздуха на 0,5 бар меньше Рраб. Причем проверять и устанавливать требуемое давление нужно на более-менее холодной системе, при выключенном котле и насосах и открытом воздушном кране в верхней точке системы. Т.е. на мембрану расширительного бака должна давить только статика системы в холодном состоянии. Когда в этих условиях давление воздуха в баке установили подкачкой или стравливанием, закрываем воздушный кран, доводим систему подпиткой до рабочего , запускаем котел и насосы. Тогда и будет мембранка в баке почти в "среднем" положении и будет в баке запас жидкости для восполнения испарения через резьбовые соединения в течение определенного времени.
4.По поводу испарения через резьбовые или обжимные соединения. Имел я опыт поиска утечек как у автора темы: ничего нигде (в смысле жидко-мокрого) не видно, на холодной системе за сутки испытательное давление почти не падало, а при работе системы при выключенной подпитке через определенное время падало, правда не до состояния завоздушивания. И кажется мне, что это эффект испарения через соединения. НО ВНУТРИ СТАЛЬНОГО КОТЛА ВОЗМОЖЕН ДЕФЕКТИК СВАРНОГО ШВА (например, пора), соответственно испарение внутри топки и вылет через дымоход. Тоже видел такое на новом котле ACV но другого типа. Слава богу, котел стальной. Заварили и забыли. Поэтому надо иметь автоматическую подпитку через регулятор давления и обратный клапан, пусть и водопроводной водой. Потому что для поддержания давления ее нужно немного и растворенный кислород влияния на систему при налаженном удалении водуха не окажет.
5.Перегрев и накипь? Вряд ли. Хотя я всегда предпочитал максимально горелку из обжимной обоймы котла выдвигать, чтобы факел не лупил прямо в заднюю стенку топки.

О как круто!!! А тут столько умов бьется над тем как же этот окид водорода подешевле и попроще разложить, дабы получить суперэкологичное топливо - водород. Уважаемый, бросайте на фиг эту мышиную возню и срочно патентуйте что-то типа "попутное термическое разложение воды в системах отопления"

А собственно в каком случае может упасть давление в системе, причем почти вдвое?
По моему сам насос частично завоздушен. Предусмотрен ли в данном насосе воздушник, если да, то стравить и запустить. Если предположение верно, давление восстановится, по крайней мере временно.

Да не круто.Найти место с понижением давления и воздух из водички бесплатно выйдет и кислорода в нем 33 %. К № страницы учебника по отоплению отправить?Или самостоятельно попробуете?

Вы бы свою тему создали,чтобы людей не путать