Видетели в чем дело: для меня "точка росы на теплообменнике" это малоизученное понятние. точнее теорию то знаю, но в голове она не уложилась ещё... наверое теория у меня не полная
В отличии от "точки росы в стене/утеплителе" или "точки росы в дымоходе" - c этим у меня проблем нет.

1. я понимаю что влага из приточного воздуха практически не учавствует в образовании конденсата. так как воздух однозначно холоднее теплообменника
2. вода для конденсата в основном образуеться в процессе сгорания топлива. и добавляетсья к влаге приточного воздуха кончено.
3. влажность воздуха в котле зависит от температуры "дыма" и количсетва приточного воздуха.
4. выпадение или невыпадении конденсата на "холодном" теплообменнике зависит от п3 и температуры теплообменнника.

Пока всё правильно?

а вот теперь "непонтянки":
1. откуда взялись "температуры" точки росы? в 60 градусов например? ведь при разном избытке приточного воздуха эта темпераутра будет меняться? или нет?
2. как я понимаю точку росы рассчитать для каждого конкретного случая довольно сложно, так как есть параметры котоыре непонятно как получить. например как измерить колчисевто приточного воздуха я не предстваляю.

Подозреваю что все эти цифры взялись из рассчета при каких условиях конденсата ТОЧНО не будет, в любом случае.... как например если выхлопа из турбы более 100 градусов то кондесата не будет. (хотя в реальности от этого правила есть исключения в обе стороны)

И еще количество влаги при точке росы в град
http://zpochel.ru/tablica_temperatura_toch...go_vozduha.html.

Чето цифры не совпадают... Может у них газ немецкий?

У Вас видимо теплый пол???? или просто батарей навешано сверх меры.

1. добавить тепла на котле - запросто
2. накрутить теплый пол на комфортную температуру - запросто, там смесительынй узел есть, он позволят помешивать от 0 до 100% горячей воды в зависимсости от хотелок.
3. батареи отключить - тоже запросто! (уже)

Но вот засада в том что сама магистраль, а именно труба 40, тоже не хило греет! и если влепить её чтоб обратка была 60 - то дома сейчас будет сахара... и вода на подаче сейчас не прохладная, а выкручена на минимум.
на втором этаже, где только магистраль и отключенные радиаторы, не просто тепло, а уже близко к "жарко".

как понизить температуру для ЕЦ я както не представляю. для ПЦ там всякие гидрострелки и смесителдьные/разделительные узлы есть, а для EЦ то как?

Мудрый Йота говорил , что температура подачи теплого пола должна быть не выше 28

Второй этаж у вас греется за счет первого, теплый воздух поднимается вверх. одна труба не может обогреть дом, тогда кто бы покупал батареи. Все обогревается от горячего теплого пола. Мудрый Йота говорил , что температура подачи теплого пола должна быть не выше 28, а у Вас? Обратка 60 в вашем случае это когда на улице -35. У Вас график отопления какой?

Не путаете?
Маловато...

1. Замерил вчера подачу ТП, по показаниям спиртового термометра, 27 градусов. В значение от гуру - укладываеться
2. вечером крутанул температуру котла. на максимум. иначе обратку в 60 не получить.

А кто говорил нужно что бы была 60 обратка. Если жарко думаю и 50-60 на подаче дочтаточно чтобы не образовывался конденсат.

Так и не понял про подачу воздуха в топку, откуда тяга берется ну к сожалению и не знаем избыток воздуха чтобы точку росы точно посчитать..

А то что рекомендуют выше 75 не греть, правильно. Насчет изоляции. Было такое, батареи телогрейками укрывали, пока не сделали отопление пропусками. Т.е. через контроллер и клапан закрыл- открыл.

так... непоянтка.... если подача например 30, а точка росы 40, то в нижней части котла, где темпеарутра меньше 40 будет конденсат... подача то до 50 прогрееться но это верх котла....


воздуж береться из воздуховода через стену. воздуховод гдето в 1.5 - 2 раза имеет большее сечение чем выхлоп. длинна турубы - порядка полметра. больше ничего сказать нельзя.

закрыть трубу - это временное решение.... а вот какой клапан/контроллер куда поставить - не понял.

1. Я бы сделал так, если нет другого выхода. тем более про нержавейку что то производители вякали.
2. Что заставляет двигаться воздух по горизонтальной трубе, и преодолевать сопротивления котла и газоходов.

3. Клапан закрыл- открыл , датчик температура воздуха в помещении на магистраль отопления. а куда не знаю, не видел схемы. Мои киповцы делали , я думал Вы с этим знакомы. Если чо какой контроллер и клапан на 40 мм. могу узнать. Если надо. Мы искали в интернете. Главное принцип.

вчера вечером не выжержал жары и убавил котел до 4 (установился режим 58/43) расход газа получился 13 кубов....
Схема - простая ленинградка: котел -> вертикальный подъем 3 метра на 2 этаж, отвод на открытый расширительный бак, кольцо по периметру 2 этажа близко к полу периметром порядка 40 метров (уклон 1 см на метр), спуск вниз к котлу. Это труба 40 металл чернуха. Над магистралю - 6 радиаторов подключенных через отводы 3/4, на каждом отводе - кран. (в данный момент отключены). На расстоянии 25 метров по магистрали (через 3 радиатора) отвод 3/4 -> 26МП трубы на теплый пол. Обратка от ТП выведена прям к обратке котла.
Шкаф ТП собран по простейшей схеме с 3 ходовым вентелем и насосом, (см. рисунок, температуры разумееться у меня другие и сильно другие)

А я бы все таки узнала еще давление газа перед горелкой...

наши бытовые счетчики не пересчитывают объем газа в зависимости от давления.

Правильно. Потому что по абсолютному давлению разница несущественная - 102,2 кПа или 101,3...

А я бы все таки узнала еще давление газа перед горелкой, и калорийность газа - последнее время калорийность не дотягивает до паспортной нормы.

Давление было озвучено, калорийность можно узнать, зайдя к соседям!!!!

самый наваритсый борщ был у меня на печке!
на газовой плите - слабое подобие..... вот только долго это всё и напряжно с дровами то....

На уличной печке бабушка варила малиновое варенье, мне пенка, а тягу регулировала добавляя и уменьшая высоту трубы ведрами без дна.

Второй этаж у вас греется за счет первого, теплый воздух поднимается вверх. одна труба не может обогреть дом, тогда кто бы покупал батареи. Все обогревается от горячего теплого пола. Мудрый Йота говорил , что температура подачи теплого пола должна быть не выше 28, а у Вас? Обратка 60 в вашем случае это когда на улице -35. У Вас график отопления какой?

. Мудрый Йота говорил , что температура подачи теплого пола должна быть не выше 28......

Не путаете?
Маловато...

Два дома моих детей, там держат повыше, отопление полами без батарей. в одном отключены в другом и не ставили. Я по теплым полам не большой спец. доверяю авторитетам. jota так говорил, что полы для комфорта, если ногам тепло уже много.

Спасибо инж 323, что заметил....
Фейк! И про "мудрый" и про температуру.....
Видно дядько Альцгеймер приветы Старому передал.

.. по абсолютному давлению разница несущественная - 102,2 кПа и 101,3 (и по плотности газа, соответственно).

в топике давление было... он правда разросся немеряно....

на входе: 230мм водяного столба
на горелку: 115мм

в котле - регулятор давления.
давление газа в турбе - стабильное, свежепостроенная магистрль/ГРШП/итд. потребителй тоже пока мало.
Калорийность проверить бытовыми способами незнаю как. но цвет пламени и прочее на плите заметно не менялись.

Если серъёзно, то Т подачи выбирается из условий допустимой температуры поверхности пола и расчёта. Максимальная Т подачи в тёплые полы 50*С (где-то, по-моему в РФ, разрешается 55*С). Максимальная температура поверхности пола в жилых помещениях 26*С +1*(для деревянных полов), в местах кратковременного пребывания (ванные, санузлы) - 31*С; дорожки возле бассейна до 33*С
Разность Тподачи и Тобратки в тёвлые полы не более 10*С. А дальше расчёты. Есть простенькие калькуляторы для расчёта в интернете.

Давление конечно на минимальном, но рабочем.
Калорийность газа можно узнать в Новатэк, у них ежемесячно свежий паспорт на газ.

Ну а в остальном тут много спецов высказалось, зависит и от воды - может накипь на калорифере, теплосъем хуже, настройки котла и т.д.

Простенький калькулятор