Всем добрый день
Подскажите пожалуйста по электрощитку в квартиру.
Щиток прикладываю
1) Нормально ли заменить узо на вводе 50А/100 мА на УЗО на 63А/300мА?
2) Нужен ли на вводе в щиток выключатель нагрузки однополюсный?
3) Правильно ли сделана схема щитка в целом?

лучше 63А/100мА
50А/100 мА - не существует в природе.


Нужен перед УЗО в этажном щите.
И не однополюсный, а двухполюсный. И с номиналом 40А ибо кабель 3х6.
Или кабель поменять на 3х10 и тогда уже на 50А.
На входе в щиток можно не ставить. Обычно ставят общий только чтобы можно было отключить все одним щелчком, выделяя из под него неотключаемые линии (например холодильник или сигнализацию).


Дом из какого материала? И как будут прокладываться кабели? По полу в стяжке?
Дифавтоматы это конечно хорошо, но каждый дифавтомат стоит раза в два больше чем УЗО. А одно УЗО может защищать и несколько линий... Можно прилично сэкономить без ущерба безопасности.

Что за духовой шкаф такой выискался на 3,8кВт и 17,3А? Практически все укладываются в 16А и комплектуются обычной вилкой под обычную розетку. Исключения видел только на особо навороченных духовках Бош/Сименс со встроенной микроволновкой, но там было что-то около 5кВт.

И где нашли такую стиралку? С током 6,8А. Все поголовно - 10А при нагреве воды. Но здесь это уже придирка - дифавтомат все равно на 16А поставили. А вот духовке 20А скорее всего лишние - 16А хватит.

И еще, что за дом. Старый?
Там действительно есть 5 проводов в стояке?
И кто у нас так расщедрился, что выдал 40А квартире без электроплиты?

1. ПУЭ:

2. Не обязателен.
3. Потянет.

1) А почему лучше поставить УЗО 63А/100мА? В схеме 7 дифавтоматов с током утечки 30мА. 30мАх7=210 мА. Не будет ли часто срабатывать УЗО 63А/100мА?
2) Почему выключатель перед УЗО должен быть 2-хполюсным? Ток же 220В. Выключатель нагрузки двухполюсный c номиналом 40А перед УЗО зачем нужен? Почему нельзя все отключить самим УЗО?
Предполагается что в этажном щитке будет стоять автоматический выключатель однолюсный на DIN-рейку 220 В, 40 А, затем электросчетчик, а потом кабель в квартиру и в квартирном щитке УЗО и за ним уже сам щиток Так нормально?
3) Дом панельный старый 40 лет. Кабели будут прокладываться в полу в стяжке.
40А выдал метный энергосбыт

Оно вообще не будет срабатывать. Если изоляцию не нарушите у проводов.
100мА потому что слишком сильно завышать номинал не надо. В три раза достаточно для обеспечения селективности.
У Вас линии света защищены исключительно этим УЗО. Если начнется монтаж всяких там подшивных потолков то может пойти утечка на эти конструкции (у кабелей при протягивании по ним часто дерут изоляцию)...


Согласно нормам перед счетчиком должен быть рубильник, который в Вашем случае заменили автоматом, а после счетчика обязан стоять автомат. Вот его и поставьте.
А двухполюсный потому что на вводном автомате разрывать надо все таки обе линии, не только фазу но и ноль.
И если с кабелем, что-нибудь соберетесь делать и для того, чтобы полностью обессточить схему.
Да и со счетчика обычно вытягивают короткий провод. Вот на этом автомате и скоммутируете. А если захочется поменять/отсоединить вводной кабель или еще что-нибудь с ним сделать, то у Вас будет где его отсоединить не нарушая никаких пломб.


Тогда понятен способ прокладки.
А реконструкция стояка проведена?
Можно фото этажного щитка?


Щедрые...

1) Как это УЗО подбирается? Почему УЗО на 63А/100мА лучше, чем 63А/300мА?
2) Я так понимаю SVKan правильная следующая сборка теперь. В этажном щитке I) автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А II)затем электросчетчик, III)затем выключатель нагрузки двухполюсный на 40А; IV) участок кабеля в квартиру; V) в квартирной щитке УЗО 63А/100мА и дальше автоматы и дифавтоматы Так?
3) Фото этажного щитка завтра смогу

Я же привёл Вам ссылку на ПУЭ. До 300мА - нормируемый ток утечки для вводного УЗО.
Смело ставьте, не ошибётесь.

Он и не должен быть обязательно 2-х полюсным.
ПУЭ:

Поскольку нулевой провод не является фазным, , устанавливать на нём коммутационный аппарат действующими ПУЭ не требуется.
А в прошлой (6) редакции ПУЭ, да, было слово "двухполюсной".

П.С. Разумеется, если Вы поставите УЗО на 100мА и автомат 2-х полюсный, это не будет являться ошибкой.
Можно и так, и этак.
Главное, на провод защитного заземления коммутационный аппарат не ставьте.

Т.е. выключатель нагрузки ставится перед электросчетчиком на 0 и фазу? Земля не рвется Так что-ли?
Я запутался выключатель нагрузки перед УЗО 63А/100мА ставить или перед электросчетчиком?

Выключатель нагрузки ставить вообще не обязательно.
У Вас всё правильно на выложенной схеме нарисовано. Все прозвучавшие тут выше рекомендации - это только рекомендации, и не более.
УЗО смело можете заменить на 300мА, если по каким-то причинам Вас не устраивает 100 мА. Но на своё усмотрение. Ошибкой это являться не будет.
Вводной автомат на 40А в этажном щите можно заменить на 2-х полюсный, хуже от этого тоже не будет. Но это не обязательно.
Можете не ставить выключатель нагрузки на вводе в квартирный щиток. А можете поставить.
И то, и другое, ошибкой тоже не является.
Так понятно?

По поводу выбора тока УЗО:
http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=463

"Земля" на стационарных электроустановках не рвётся ничем нигде и никогда. Это нужно запомнить обязательно.

Йцукен, SVKan спасибо большое за ваши ответы.
Я правильно понимаю что нужно собрать так. В этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А II)затем электросчетчик, III)затем выключатель нагрузки двухполюсный на 40А; IV) участок кабеля в квартиру; V) в квартирном щитке УЗО 63А/100мА и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?
Можно ли убрать выключатель двухполюсный вообще и отключать квартиру посредством УЗО 63А/100мА?

Фото этажного щитка

Еще 1 вопрос. После общего УЗО 63А/100мА лучше ставить автоматы 2-хполюсные или 1 полюсные?

Сеть просела, сообщение обрезалось.


Если как правильно, то порядок следующий
- выключатель нагрузки (то бишь выполняет только коммутацию - защит в нем нет) - лучше взять на 63А с запасом
- счетчик
- автомат С40
- УЗО 63/100 - ставится в этажном щите чтобы оно защищало еще и вводной кабель
В квартирном на входе автомат можете ставить, можете не ставить - на ваше усмотрение. Но если не поставите, то когда захочется что-то сделать со светом лучше будет дергать двухполюсный автомат на площадке...


На данных фото не видно стояков. Не вижу колодки РЕ. Сделайте еще общие планы щитка и крупно где подсоединяются провода к стояковым.

Зато четко видно порнографию с нулем приходящим на счетчик. Толстый провод на входе в счетчик соединен скруткой с более тонким медным (на глаз никак не более 2,5 квадратов, а скорее даже 1,5), тот в свою очередь винтом прикрученным к корпусу щитка соединяется непосредственно с алюминиевым проводом образуя гальванопару.
Предварительные выводы:
1. До переделки этой порнографии ни о каких 40А не может быть и речи - может сгореть все нафиг
2. Судя по нулю на корпусе щитка никакой реконструкции не было. Проводник РЕ в стояке существует только в Вашем проекте на бумаге - в реальной жизни его нет.
Стояк скорее всего не рассчитан по 40А на квартиру. И не факт, что имеющийся проводник сможет выполнять функции PEN. В этом случае "заземление" всей техники на него может представлять угрозу для жизни...

Не понял вас SVKan

В ПУЭ четко прописано требование иметь выключатель нагрузки перед счетчиком и автомат сразу после.
И если выключатель нагрузки можно поменять на автомат, то отсутствие автомата сразу за счетчиком будет уже нарушением. Разве нет?


Зачем завышать номинал УЗО.
Если бы у него все линии были защищены своими УЗО с номиналом в 30мА, то без проблем. Но линии света кроме как этим УЗО ничем не защищены. А утечки по ним, при нынешней любви к подвесным/натяжным потолкам, на строительные конструкции бывают часто. И 300мА это уже много.


Когда по этому нулю прилетит 380В от соседней квартиры из-за того, что ноль в стояке отгорел, а Вы даже отрубить не сможете, поймете хуже оно или нет. И даже если и не 380, а поменьше из-за того что ноль хреновый...

ПУЭ:


Я не знаю. Человек спросил:

Я ответил: "да, нормально", так как это не противоречит действующим нормам.
А уж зачем ему это надо, я не знаю, да мне и не интересно.

А я что, написал, что двухполюсный - хуже?
Наоборот. Но, согласно действующим нормам, необязателен.

Я правильно понимаю что нужно собрать так. В этажном щитке I) выключатель нагрузки двухполюсный на 40А; II) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А III) электросчетчик; IV) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка; V) в квартирном щитке УЗО 63А/100мА и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?
Можно ли отключать квартиру посредством УЗО 63А/100мА?

SVKan прочитал ваше сообщение до того как сеть просела. Поэтому не понял
Сейчас все понял.
1 вопрос Автомат С40 cтавится до сечтчика А вы советуете после Как же тогда будет счетчик защищен?
2 как бы вы устранили порно графию которую в видите на фото? Можете прислать файл Асаd с фото и вашими замечаниями где что не в порядке? Или в PDF

Если что мой счетчик левый на фото Mercury 200

Т.е слева мой счетчик
Где вы это увидели - с нулем приходящим на счетчик. Толстый провод на входе в счетчик соединен скруткой с более тонким медным (на глаз никак не более 2,5 квадратов, а скорее даже 1,5), тот в свою очередь винтом прикрученным к корпусу щитка соединяется непосредственно с алюминиевым проводом образуя гальванопару.

Основные стояки алюминиевые проходят

От них через орешки медные провода идут к автомату потом к счетчику

Развернутые изображения этажного щитка

Специалисты подскажите

Для защиты, не имеет значения где будет стоять автомат до или после.
После того как автомат отрубит линию ток в ней будет нулевой. Разница только в том останется счетчик под напряжением или нет. Если автомат после, то питание на счетчике останется...
Ну и если уж взялись делать все с проектом и т.д., то и делать надо как положено по нормативам.

Такие советы дистанционно давать...
Все равно вызывать штатного электрика. И счетчик снова пломбировать надо будет.
Хотя если делать по схеме, то все равно Вам это делать придется.
Сделать цельные медные проводники нормального сечения. Отводы для своей квартиры вести прямо от стояка орехами.

Я понял. Других Меркуриев не вижу...



Разве нет?
Фото конечно не шедевр, но мне так показалось...
Крайний автомат справа С32 это перед счетчиком, с него приходит в счетчик фаза. Выходит соседним проводом на автоматы. Присоединение к автоматом тоже сделано порнографично - в одну клемму три провода запрещено совать. Только два одинакового сечения. Если пихать больше, то один или несколько проводов могут не зажаться.
Красный провод это выход ноля со счетчика - идет на нулевую шину.
А вот оставшийся провод - второй справа, сосед красного это ноль приходящий в счетчик. Вот на нем я порнографию и вижу...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
или это только показалось?


Это нормально.
Остается открытым вопрос по сечению всех этих самых проводов.

[quote name='SVKan' date='6.3.2013, 12:36' post='874401']
Для защиты, не имеет значения где будет стоять автомат до или после.
После того как автомат отрубит линию ток в ней будет нулевой. Разница только в том останется счетчик под напряжением или нет. Если автомат после, то питание на счетчике останется...
Ну и если уж взялись делать все с проектом и т.д., то и делать надо как положено по нормативам.
/quote]
Электрик от местного сбыта хочет поставить вводной автомат до счетчика Очень категорично

Вот так нормально будет собрать В этажном щитке I) выключатель нагрузки двухполюсный на 40А; II) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А III) электросчетчик; IV) в квартирном щитке УЗО 63А/100мА V) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?
Можно ли отключать квартиру посредством УЗО 63А/100мА?

Ну пусть ставит...
Выключатель нагрузки в этой схеме лишний. Автомата перед счетчиком хватит.
Как может УЗО в квартирном щитке стоять перед кабелем от этажного щитка до щитка квартирного не понял...
Отключать УЗО можно. Сильно часто этим заниматься Вы все равно не будете.

автоматы и дифавтоматы на группы однополюсные 220в Так правильно?

Сечения основных стояков в щите на этаже фазы, земли и 0 алюмниевые 6мм2. От фазы стояка кусочком алюминиевого кабеля беру отвод небольшой, затем ставлю орех и перехожу на медь. Затем веду провод на выключатель нагрузки двухполюсный Так правильно?





6) Последняя версия установки В этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 40А II) электросчетчик; III) в этажном щитке УЗО 63А/100мА IV) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?

7) Можно ли отключать квартиру посредством вводного автомата двухполюсного 220В, 40А?
8) автоматы и дифавтоматы на группы в квартирном щитке однополюсные 220в Так правильно?


9) По фото которое вы прислали с замечаниями. Вместо скрутки со счечика должен быть выход на шину земли и дальше к стояку земли?

Автоматы могут быть однополюсными.Дифавтомат не бывают однополюсными по определению. 1р+N


Вот про это я и говорил.
Допустимый ток для трех одножильных алюминиевых проводников сечением 6 квадратов в одной трубе - 32А. И это на весь стояк.
А Вы собрались вешать 40А на свою квартиру...
Сгорит стояк нафиг.
И алюминиевый проводник в 6 квадратов не может выполнять функции PEN проводника. Заземляться на такой - это подвергать свою жизнь опасности.


В свете указанных сечений стояка обсуждение всей Вашей схемы теряет всякий смысл.
Если только не протянете себе от ГРЩ индивидуальный кабель. Или не сблатуете соседей на реконструкцию стояка...


Ну Вы же говорили, что у Вас к стояку орехами все подсоединено. Вот и должен был быть цельный провод от счетчика до ореха.
Или, по нынешней схеме от орехов цельные провода до двухполюсного автомата, с автомата на счетчик.

По нормативам перед счётчиком должен стоять коммутационный аппарат для возможности безопасной замены счётчика.
Кроме того, автомат перед счётчиком может защитить от замыкания в счётчике.

Да, за выполнение PEN алюминием надо кастрировать без права на помилование.
В системах с глухозаземлённой нейтралью термическая и динамическая стойкость нулевых проводников должна быть выше таковой для фазных проводников. И по памяти: до какой-то квадратуры применение алюминия для PEN проводников не допускается. Идёт ещё с 60-х годов - например в домах проекта 1КГ-480-12у фазы стояка выполнены алюминием из расчёта 60А на фазу, а ноль рядом идёт медью в 10 квадрат.

10)Самая последняя версия установки В этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А II) электросчетчик; III) в этажном щитке УЗО 63А/100мА IV) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?
На группы осещения лучше поставить однополюсный автомат или 2-хполюсный?

11)Почему по вашему мнению алюминиевый проводник в 6 квадратов не сможет выполнять функцию PEN. PEN - это заземление Так? Я не инженер электрик.
Какой квадратуры алюминиевый проводник сможет выполнять функцию PEN?
12) Что делать если в квартире выполнена разводка с заземлением а землю в щиток выводить некуда? Куда убрать проводник PEN вводного кабеля до лучших времен?

Восстанавливаем память:

Специалисты подскажите по посту перед последним постом SVKan

voda11-3, Вы хотите сделать просто правильно, или правильно, но ещё и как можно лучше?

Ну пусть будет так.
Хотя это все равно много... 32А это на ВСЕ квартиры в подъезде, а не только на Вашу.
И очень желательно поставить на входе УЗМ-51. Когда на стояке отгорит ноль во всех квартирах выше этого места в розетках появится 380В...

Достаточно однополюсных.
Но можно поставить и двухполюсные или 1P+N. В случае появления утечки по нулевому проводнику в одной линии достаточной чтобы сработало УЗО можно просто выключить соответствующий автомат и включить все обратно. В случае однополюсных автоматов придется отсоединять нули линий...
Но в реальной жизни такое бывает очень и очень редко.

PEN это совмещенный проводник PE ("заземление") N (ноль).
Если его сечение мало, то он не сможет обеспечить безопасное отведение тока. Более того, в случае, если ноль в стояке отгорит, то на нем появится потенциал в 380В. И по линиям РЕ в розетках этот потенциал окажется на корпусах всех металлических электроприборов (как правило у них корпус подсоединен к РЕ. То бишь холодильниках, стиралках, компьютерах, электроплитах...


Указал уже выше...
Самый минимум 16 квадратов.


До модернизации не подключать РЕ проводник в розетках и щите. Заизолировать и оставить до модернизации стояка.


Кстати, если смотреть на Вашу схему, то у Вас там КУП нарисована. И это правильно.
Не правильно только что дальше не разрисована. От нее выполняется ДСУП. Надо сделать, чтобы не было потом мучительно больно (после того как все в ванной плиткой уделаете)...

несколько стандартных схем по применению дифференциальных автоматов
Большая тема

Я хочу сделать правильно и как можно лучше

А счётчик в квартирный щиток установить нет возможности?

10) Что такое УЗМ-51 и на каком входе его ставить на вводе в щиток?
Если с землей все в порядке в щитке то это УЗМ-51 не нужен получается? Как должны выглядеть основные стояки и их квадратура в моем случае если все правильно?
На группы осещения лучше поставить однополюсный автомат, 2-хполюсный или 1P+N ? Чтобы вы поставили?
12) А можно подключить PE в розетках, в квартирном щитке а в этажном не подключать до модернизации?

КУП дальше нарисована и переходит в ДСУП


Зачем счетчик устанавливать в квартирный щиток? Что это дает?


Cчетчик сбыта он ходит его смотрит Как правило днем когда нет никого дома Как не странно все работают Зарабатывают деньги на грабительское ЖКХ)) Будет говорить что не смог попасть и посмотреть его

Это личный счётчик собственника квартиры.
Разве не логично, что он должен стоять в помещении собственника, а не в "местах общего пользования"?
Кроме полного исключения вероятности кражи счётчика их этажного щита, это ещё и минимизация всяких вот-таких вот порно-соединений, различные разновидности которых можно наблюдать на выложенных Вами снимках.
Подавляющее большинство известных мне новостроек сдаётся со счётчиками внутри квартирных щитков.
У меня в квартире счётчик стоит в квартирном щитке. Очень удобно.


Зачем?

Показания проверяет Здание в Москве. Если он не сможет проверить показания - будет перерасчет не в нашу пользу



Счетчик ставится в специальный щиток?

Что за ерунда? Какой ещё перерасчёт и на каком основании?
С кем договор на поставку электроэнергии?

Ну, смотря какой счётчик. Как правило - в общий щиток с автоматами, они называются - "щитки учётно-распределительные".

Йцукен вы в Москве живете? Договор заключен с Мосэнергосбытом
1) Каждые полгода их представитель ходит по квартирам смотрит показания счетчика и потом пересылает перерасчет
2) Если делать в квартире счетчик, то где они поставят пломбу - в квартире А если в квартире то буду ее проверять хоть иногода а это не удобно
3) Нормально такое УЗО http://www.electro-mpo.ru/card9703.html поставить?

Раз нет возможности перенести счётчик в квартиру, я бы себе лично выбрал такую схему:
В этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А II) электросчетчик; III) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка; IV) в квартирном щитке диффавтомат на вводе типа вот такого:
http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9290
V) и дальше двухполюсные автоматы на отходяще линии.
Важным достоинством предложенного мною выше дифавтомата является наличие защиты от повышенного напряжения на вводе -
Встроенная защита от длительных (265 В; 0,5 с) и импульсных (разрядный ток 8/20 мкс) перенапряжений сети.
Т. е., от того, о чём писали в этой теме выше:



Нет, не нормально. Вам не требуется 4-х полюсное (трёхфазное) УЗО.

Йцукен спасибо за ваш ответ А подобный диффавтомат есть у фирмы АВВ? Автомат который вы предложили имеет ток утечки 30мА У меня на 7 розеточных групп после этого диффавтомата будут дифы с током утечки 30мА (часть их уже купил) Это ничего?
После 1 диффавтомата который вы мне посоветовали идут автоматы на освещение На освещение вы рекомендуете ставить двухполюсные дифф автоматы?

Не знаю, не видел. Есть ещё у TDM, например:
http://www.tdme.ru/product/modular_equipment/200/

Эти, якобы, за 0,1 сек. при превышении 265В отключают.
Номинал на 32А есть с защитой на 100мА, можете его на вводе в квартирный щиток поставить.

Это неправильно, так как не будет соблюдаться селективность.

Нет, после вводного диффавтомата на 30мА, я бы поставил двухполюсные обычные автоматы - и на розетки, и на освещение.
Но раз часть дифов уже куплена, я бы поставл на ввод АВДТ-64, 32А, 100мА, (по ссылке выше) а от него - дифавтоматы 30мА на розетки и обычные двухполюсные автоматы на освещение.

Нельзя же быть таким ленивым. Вас что в Гугле забанили?
Защита от повышенного напряжения. Если напруга выходит за заданные пределы, то срабатывает защита и отрубает питание спасая Вашу технику.


Если все сделано прямыми руками из нормальных материалов, то вероятность, что провода стояка отгорят/отвалятся исчезающе мала.
В новом жилье обычно не имеет смысла ставить.


Нормальные проводники толщиной от 16 квадратов (в зависимости от количества квартир) в количестве пяти штук. Без лишних разрывов и коммутаций. Нормальные отводы от них (там несколько вариантов - или зажим под клеммы без разрыва проводника или орехами).


Я себе на все линии ставил однополюсные...


Не нужно.
Когда все подключено как надо если появляется неисправный прибор имеющий утечку на корпус, то потенциал стекает по проводу РЕ.
Если РЕ в щитке не подключен, то стекать некуда. Но корпуса всех металлических приборов у Вас получится соединены. Соответственно вместо потенциала на корпусе одного прибора, Вы будете его иметь на всех приборах включенных в розетку...
В случае двухпроводки УЗО/дифф тоже выполняют свои функции. Но не превентивно, а по факту. То есть при трехпроводке УЗО отработает сразу как появится потенциал на корпусе (или ТЭН например у водонагревателя прохудится), а при двухпроводке - когда Вы за него возьметесь и создадите утечку.
То есть при трехпроводке все отработается само, а при двухпроводке когда кого-нибудь шарахнет (но это будет очень кратковременно и отрубится все таки автоматически).


Гут


Вот только ИЭКовскую хрень ставить не надо. Там слишком примитивно все сделано. И качество слишком плавает.
И упаси боже ставить себе ТДМ. Это для врагов. Тащат китайщину с того же завода, что ИЭК, но при этом то ли еще удешевили, то ли за качеством вообще не следят. А китайцев надо контролировать постоянно и очень въедливо.
Из той продукции, что видел, половина не соответствует номиналам написанным на них. И много одноразовых. После первого-второго КЗ повторно уже не включаются - сгорают.

Лично проводил испытания АД-12М на отключение повышенным напряжением. Удовлетворён полностью.

Нормальные автоматы, для своей цены.
IEK и TDM производят на разных заводах, не надо вводить людей в заблуждение.

Название завода TDM ни о чём не говорит?

Лично выкидывал их автоматы и диффы.
За несоответствие номиналам и одноразовость (сгоревшие).
Может Вам повезло, а тем у кого я их менял нет. У китайцев обычно качество плавающее...

Ну значит у меня была неверная информация. Или скорее поставщика сменили. Господин Морозов из ИЭКа пришел. Изначально вроде там же и брал.

А теперь посмотрите название завода в сертификатах.
http://www.necm.ru/upload/iblock/376/0628335.jpg
http://www.necm.ru/upload/iblock/635/0628335.jpg
http://www.necm.ru/upload/iblock/3dc/j194%...%20bo%20u1z.jpg
http://www.necm.ru/upload/iblock/6ff/0382951.jpg
И где там Меллер?

Разумеется, его в сертификате не будет. В сертификате не название завода, а название китайского ООО (LTD), размещающего заказ на китайском заводе Moeller.

Специалисты последняя версия установки

14)В этажном щитке I) вводной автоматический выключатель двухполюсный 220в, 32А II) электросчетчик; III) в этажном щитке УЗО 40А/100мА IV) участок кабеля в квартиру до квартирного щитка и дальше автоматы и дифавтоматы групп Так верно?
15) Еще хочу поставить рубильник 2-хполюсный над автоматами освещения и дифами розеток, кроме дифавтомата на холодильник и линию сигнализации (на будущее) Так можно сделать?
16) Электрик из сбыта говорит что УЗо не нужно и оно будет часто срабатывать Перегорела лампа УЗО все выключит Может не ставить УЗО а вместо него поставить УЗМ-51?
Как SVKan советовал Такое подойдет http://www.electronshik.ru/item/uzm-51m-599457?