День добрый всем!
Читаю Ваш форум давно, получаю ответы на все вопросы, даже регистрироваться не приходилось, на все вопросы находил ответы, до сегодняшнего дня.
В квартиру площадью примерно 105 кв. метров и высотой потолков 3,10 планирую установить приточно-вытяжную установку Mitsubishi Lossnay LGH-65 RX5.
К ней будут подключены электрически открываемые заслонки (возможно неправильно назвал) и фотокаталитический фильтр, стоящий на воздуховоде сразу после установки. Дело в том, что квартира находится возле оживленной трассы, да и вокруг много промышленных предприятий, в общем так себе воздух, соседи говорят, что через полчаса при открытых окнах помещение можно мыть из-за скопившейся пыли. Решил попробовать применить подобный фильтр.
Короче говоря, мой вопрос заключается в следующем: правильно ли я понял схему подключения вышеописанных аксессуаров?



Про схему подключения воздуховодов не спрашиваю, т.к. знаю, что все очень криво реализовано

Заранее спасибо!

Добрый день!


1. В завсимости от того, что будет с фотокаталитическим фильтром, если через него не будет протока воздуха.
- если ему "ничего не будет" = то правильно поняли.
- если он выйдет из строя = то неправильно поняли.
Дело в том, что контакты 9 и 10 на колодке ТМ4 - это контакты мониторинга работы вентилятора (либо приточнонго, либо вытяжного, в зависимости от настроек микропереключателя SW5-2).
По умолчанию (с завода), этот переключатель настроен на мониторинг ВЫТЯЖНОГО вентилятора - и отлично подходит для синхронизации работы Lossnay с заслонками с эл. приводом (подпружиненым).
Вытяжной вентилятор работает всегда, когда работает Lossnay. А вот приточный вентилятор работает не всегда, когда работает Lossnay.
Это связано с тем, что при температуре на улице "-10" и ниже, установка Lossnay включает время от времени защиту от возможного образования наледи на рекуператоре. Алгоритм защиты предусматривает временное отключение приточного вентилятора, при работающем вытяжном (оттаивая рекуператор вытяжным теплым воздухом).
Если для Вашего фотокалитического фильтра критично иметь проток воздуха через него - ставьте дифференциальное реле давление (что-то типа DTV500), через которое будет запитываться Ваш фильтр.
Есть разница давлений => значит есть проток воздуха => включен фильтр.
Нет разницы давления (приточный вентилятор остановлен, закрыты заслоноки или наглухо забиты фильтра) => не работает фильтр.

2. Контакты 9 и 10 на ТМ4 рассчитаны МАКСИМУМ на 2А (при напруге в 240В).
Я бы рекомендовал установить промежуточное реле между всеми испольнительными механизмами и контактами 9 и 10 на ТМ4.

С уважением...

Denni, спасибо за ответ!
Правда вот все-таки я не понимаю, что есть т.е. эти контакты снимают информацию с неких датчиков?
Или все-таки питают нужные устройства? Вообще, я так понял, что у вентустановки есть еще одна группа контактов, которая может запитать внешние устройства. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав.
Собственно, мне нужно чтобы при запуске установки открывались заслонки и включался фильтр.
фильтр скорее всего поставлю вот такой: Канальный ФКО-600
У него потребление 144 Вт, так что доступной мощности (220В х 2А = 440 Вт) вроде должно хватить и на фильтр и на створки. Хотя сколько потребляют створки я не знаю.
Честно говоря, я пока не имею представления какие створки лучше брать и как они вообще работают.

Был бы рад, если кто-то смог бы подсказать.

Спасибо!

1. Мониторинг состояния выбранного вентилятора (приточного или вытяжного) = имеется в виду, что:
- контакты 9 и 10, расположенные на колодке ТМ4 замкнуты, когда работает выбранный вентилятор;
- контакты 9 и 10, расположенные на колодке ТМ4 разомкнуты, когда выбранный вентилятор выключен;

2. Из информации по ссылке непонятно, критичено ли для него иметь определенный расход воздуха, когда он находится под напряжением.
Например, для эл. калориферов - критично иметь минимальный расход воздуха через них, в противном случае они будут перегреваться. А с этим устройством я не знаком, поэтому Вам лучше связаться с техническими спецами той компании, которая продает эти фильтры и задать им такой вопрос.

3. На Вашем месте я бы озаботился тем фактом, что потеря давления на таком фотокаталитическом фильтре составляет аж 95 Па.
Даже если учесть, что у Вас короткая сеть воздуховодов с малыми потерями давления в сети и на решетках (пусть 50 Па), то при общей потере давления в 150 Па будем иметь следующую картину по расходу воздуха:
- скорость "Extra Low": около 70 м3/ч;
- скорость "Low": около 360 м3/ч;
- скорость "High": около 525 м3/ч;
- скорость "Extra High": около 590 м3/ч.
На пульте ДУ можно выбрать только 3 скорости (ExtraLow, Low, High). Однако, можно скорость "High" заменить на более производительную и более шумную "Extra High", это делаетсят при монтаже (вручную настраивается).
Достаточно ли Вам этих расходов?

4. Энергопотребление приводов заслонок - совсем незначительное: Systemair EFD 200 Damper + TF230 motor
Однако, я все же рекомендовал бы воспользоваться промежуточным реле между фильтрами/заслонками и контактами ТМ4. Если что-то пойдет не так - это спасет плату Lossnay, которая может оказаться недешевой. А стоимость релюшки - что-то около 1$.

С уважением...

LGH-35 вполне хватает для 105 м2

1. То есть получается, что я не смогу делать так, чтобы створки закрывались открывались в нужный момент работы и вытяжного и приточного вентилятора?
2. Да, запрос сделан, ответа пока нет. Сегодня буду звонить непосредственно продавцам.
Возможно есть другие, более интересные фильтры, о которых мне неизвестно?
3. Jota, сеть воздуховодов будет относительно длинная. Да и мощность установки берется только из-за того, чтобы был запас на потери.
4. Ух, что-то заслонки дороговаты, по 18 тыщ руб. Неужели нет чего-нибудь более подешевого. В указанную сумму хотелось бы купить заслонки на оба воздуховода.
Правильно ли я понимаю, чтобы на контакты 9 и 10 нужно запитать некое реле, которое, в свою очередь, управляет отдельной линией питания для заслонок и фильтра?

Чтобы было больше понимания, даю эскизную картинку. Она немного неточная, но показывает общий смысл и мягко говоря неудачность решения.

Для обслуживания сбоку, со стороны люка, должно быть пространство не менее ширины камеры (вынимается блок рекуператора и фильтры). Иначе для чистки рекуператора придётся его демонтировать. У вас этого пространства не наблюдается....
Расположение камеры рядом со спальней не совсем удачное - будете слышать.
Нужен нормальный проект иначе не избежать материальных и моральных потерь при реализации....

Нет. Контакты 9-10 на ТМ4 отражают работу только одного из 2-х вентиляторов. Либо приточного, Либо вытяжного.

Меня этот вопрос никогда не интересовал, так что я помочь тут ничем не смогу, увы.

Правильно.
Через контакты 9-10 необходимо пропустить "фазу", идущую к управляющей катушке электромагнита реле.

С уважением...

Не, не. Рекуп в лоснее из двух половинок. Ближе ширины камеры можно.

Faya, что касается клапанов:
В розницу (цены, правда питерские): привод - Luftberg DA04N220 - 2576 руб.;
Клапан Арктика КВК200М - 1122 руб.
Реле АВВ с цоколем (ибо привод без возвратной пружины) - 350 руб.
Итого за два комплекта 8096 руб. Откуда 18 тыр. за штуку?

Кстати, Вы нагреватель-то планируете?

Слева от камеры в сторону двери пространство шириной около 1 метра (в сторону двери коридора прихожей)

Заявленный шум от 23 до 35 Дб. Учитывая, что засыпаем обычно под работающим ТВ, то не думаю, что сильно пожалеем.


Готов оплатить любому специалисту правку своего эскизного проекта, если удастся это сделать в течении этой рабочей недели.
Суперпроект не нужен, достаточно показать более оптимальные маршруты воздуховодов и места установки рекуператора с фильтром. Жду предложения и цену.


По указанной ранее ссылке стоимость заслонки с мотором 407 евро. Текущий курс евро на данный момент 46,68 руб.
407х46,68=18 998,76 руб. На мой взгляд это не мало, за обрезок трубы с моторчиком.


Не планирую.
На данный момент имею установку Electrolux EVPS-200. Гораздо более простой девайс.
При уличной температуре в -35 гнал мне воздух в комнату +19.
В конце-концов, если Lossnay не сможет делать так же (а по инструкции и Eletrolux тоже так не должен уметь), буду его выключать в мороз, благо воздух при отрицательных температурах чище, а клапаны в нескольких окнах у меня есть.

Чудо! Чудо! (Извините, не удержался )
Либо в помещении +50, либо (что более вероятно) установка переключилась на рециркуляцию (т.е. с улицы воздух либо не забирался, либо забирался процентов 20 (максимум) от номинала).
А чем электролюкс Вас не устраивает? Его система воздуховодов в квартире проброшена?

200-й Электролюкс Стар выдавал мне этой зимой Тприт=Тпом-4С (при Тул=-25С и Тпом=Твыт=+20С). Без нагревателей! Все температуры указаны не "по пульту", а "по факту замеров поверенными приборами".

Дык я о том и говорю-в мороз байпассирование или рециркуляция.
Вы качество (не температуру, а именно состав) приточного воздуха каким прибором меряли?
Просто, без нагревателя в мороз ниже -10 ПВУ типа lossnay не эффективнее комнатного бытового вентилятора- свежего воздуха они не дают.
Продолжая мою мысль - если Вы не заметили ухудшения воздуха в мороз, стоит ли вкладываться в ПВУ? Может простых КИВов будет достаточно?

Эффективность рекуператора тем выше, чем больше разница температур. Новость для Вас?
Обледенение рекуператора происходит при достаточно высокой влажности внутреннего воздуха. При этом, по датчику дифдавления на короткое время (пара минут) останавливается приточный вентилятор и после оттаивания автоматически включается. У меня при -25 останавливался примерно 1 раз в час. Ухудшения качества воздуха не чувствовали.

Неа, не новость. Тем более все не так однозначно.
А Вас не напрягает такая высокая температура на притоке?

На самом деле установка находилась в кладовой, площадь примерно 2х1,8 м. Но там установлен радиатор отопления. Да, зимой там довольно жарко., градусов 25-30
Но насколько мне известно, электролюкс стар-200 на байпас и рециркуляцию не способен.
Температуру измерял пирометром на диффузоре.

Возвращаясь к теме, господа, подскажите пожалуйста, есть ли смысл в электрически запираемых задвижках в пользу обычных обратных клапанов, открываемых силой потока воздуха? или, например, можно поставить электрозадвижку на вдув, а "обычный" клапан на выдув?
И самое главное, после фильтра, как правильно стоит разводить воздуховоды? Сомневаюсь, что Т-образный разветвитель не помещает току воздуха. Надо использовать Y-образные, так?

Совершенно верно именно так:
на приток - клапан с приводом, на вытяжку можно обратный клапан.

Что до тройников, то можно применять и Т- и Y - образные. Все зависит от желаний и способностей ПВУ.
Стараясь сгладить все участки местных сопротивлений можно до маразма с метровыми трубами по комнатам дойти.
К сожалению по Вашему плану падение давления я навскидку определить не смогу - нет ни одного размера, не указаны диаметры воздуховодов.

то jota. Вот расчет "лоселектом" При минус 30 и расходе 100 - приток не выше +14. (откуда +19 при -35 ?)

Я про температуры не упоминал. Я реагировал на Ваши мысли по поводу эффективности и сравнению с КИВ.
По температурам - возможно, что в системе дисбаланс притока и вытяжки, т.е. приток значительно меньше....
А в помещения наружный воздух подсасывается хоть и из ЕВ.

Притока нет, вытяжка работает. Откуда берётся воздух? Обратная тяга в вентканалах? Т.е. в многоквартирном доме - от соседей к вам.

Откуда - не проследил. В доме вентблоки - каждая квартира с отдельными каналами. Остановки начинались при температуре - 17*С. Такая температура у нас редкость и недолгая.....

Попробую развить мысль. Сам я лосснейки очень люблю. Преднагрев на них рассчитываю так, чтобы догревать воздух от -26 до -10. т.е. выйти на расчетный для лосснея диапазон. (При сухом воздухе все верно - чем выше дельта тем выше теоретический КПД, но на практике при регулярном обмерзании рекуператора весь хваленый КПД летит в тартарары). Без преднагрева получается, что два месяца в году в Питере приходится довольствоваться воздухом из ЕВ. Топикстартер географию скрыл, но судя по упомянутым морозам (-35) это явно не Европа и не Япония, а значит все именно так. Получается, что имея вместо ПВУ вытяжку с притоком неизвестно откуда топикстартер дискомфорта не ощущал, а отсюда вопрос: если и без ПВУ комфортно, зачем тратиться на ПВУ?

Продолжу мысль. Речь идет не о металлическом а о мембранном рекуператоре. Коллеги, что будет, если деформированную и растянутую ледяной коркой ткань колбасить встречными потоками? Есть подозрение, что за одну зиму рекуператор превратится в смесительную камеру...
Вот, кстати, возможно и ответ откуда на притоке +19....

Интересно, а как у Faya?

География - Москва
Место проживания Electrolux Star - обычный панельный дом с обычными вентблоками.
Сама установка стоит в небольшом помещении, очень хорошо отапливаемом. Этой зимой там наверно больше 30 градусов тепла было. Влажность же наоборот - очень низкая, на уровне 20%. Возможно это оказало эффект. Забор воздуха идет из этой кладовки, а также из помещения туалета с теплым полом, где тоже, прямо скажем очень нехолодно.

А в туалет воздух поступает из вентиляции, т.е. от соседей.

В туалет воздух поступает из других помещений квартиры, т.к. в туалете на воздуховоде "штатной" вытяжки есть отдельный канальный вентилятор и отдельный обратный клапан.
На данный момент воздухозаборник приточно-вытяжой вентиляции в туалете прикрыт, но не полностью.

"-Где берёшь деньги?
- Жена даёт.
- А она где берёт?
- В тумбочке.
- А в тумбочке откуда деньги?
- Я кладу.
- А ты где берёшь?
- Так жена даёт."
Если перекрывается приток, а вытяжка продолжает работать, то воздух в помещение может попасть только снаружи, на сколько бы отсеков не было разделено помещение. Либо через открытое окно либо обратным ходом через каналы естественной вентиляции - т.е. от соседей.

Ничего не понимаю.

Где он перекрывается? почему? Никто не перекрывает приток. Стоит обратный клапан на впускном отверстии на улице и все.

Читайте внимательней мои предыдущие сообщения. На вентиляторе в общий стояк стоит обратный клапан, оттуда ничего не может прилетать от соседей.

Для Faya.

Как-то так. Или у вас по другому?

Соглашусь с vsklokoch. Зачем же тогда делают регулировку оборотов ротора? И у вас, jota, прежде чем остановиться, он наверняка вначале снижал обороты, а когда это не помогло - встал.
Как я понимаю работу роторного рекуператора - до окончания прохождения вытяжного канала часть ротора, подходящая к концу сектора вытяжки, должна достичь положительной температуры или даже температуры точки росы и успеть просохнуть до выхода в приточный канал. Тогда обмерзания не будет. Для этого надо снижать обороты ротора. При этом получится, что при низкой температуре приточного воздуха ротор приобретёт его температуру пройдя всего часть пути по приточному каналу, а остальную часть будет проходить вхолостую. Т.е. эффективность ротора будет ограничена количеством тепла на стороне вытяжки. Количеством тепла от температуры в помещении до нуля или даже температуры точки росы.
Или я не правильно понимаю?

qwerqus, послушайте, я даже не понимаю, что Вы мне хотите рассказать/показать/доказать?
Факт №1.
Вентустановка гонит мне воздух +19 при температуре уличного воздуха -35.
Сама вентустановка стоит в очень теплом помещении, при этом на внутреннем датчике фиксируется температура до 33 градусов тепла. При этом воздух зимой сухой, порядка 20%. Неужели при такой температуре возможно обмерзание?
Факт№2
При практически круглосуточной работе в течении 3-х лет (и двух зим), фактов отключения приточно-вытяжной установки мною не зафиксированы.
Факт №3
Посторонних запахов ни разу не было.

А вообще, смею напомнить, что тема у нас идет про совсем другую установку, находящуюся в совершенно другой квартире.

Товарищ vsklokoch был настолько любезен, что предложил мне такой план установки воздуховодов с самой приточно-вытяжной установкой, за что ему огромное спасибо:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Замечательный, на мой непрофессиональный взгляд, план.
Однако тут не учтен фильтр фотокаталитический.
Напомню, у меня рядом с окнами крупная автомагистраль, и промзона, связанная с металлургией и производством ж/б изделий.
Через дорогу вообще производство какой-то электронники. А у меня ребенок мелкий, меньше 1 года. Хочется максимально обезопасить свою семью от грязного воздуха.
Возможно есть какие-то другие решения, но мне, как неспециалисту, такие решения неизвестны.

На основе вышеупомянутых чертежей я попытался "по наитию" сделать свой эскиз, с учетом применения фильтра ФКО-600.
Да, знаю, что поворотов много, да и выглядит черезчур мудрено, но сможет ли такая схема работать более-менее эффективно для такой квартиры.
Установка вроде как взята с запасом по мощности.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Faya, я-бы не советовал размещать воздухозабор и выхлоп рядом.

DiJo, если Вы имеете в виду воздухозабор и выхлоп со стороны улицы, то расстояние между ними составляет примерно 2,6 метра.
Разве этого мало?
В любом случае, к сожалению, больше я себе позволить не смогу, не разве что схулиганить и еще немного удлинить трубу воздухозабора, идущую вдоль стены

Ну, на представленных планах - "дырки" рядом

Когда приток вытяжка рядом получится карусель а не вентиляция.
Поэтому следует применять нахлобучку-разделитель или разводить выходы вверх и вниз (приток ниже). Тогда ничего не перемешается.

Господа, вы точно смотрите файл "vozd_16_07.pdf ", который находится в самом низу моего сообщения с прикрепленными файлами?

Мормально. В монтаж!

Не хочу ничего вам доказывать. Хочу разобраться и понять.
Удивляют приведённые вами цифры. При одинаковом расходе на притоке и вытяжке, если на притоке имеем перепад температур 54 гр., то на вытяжке на выходе должны иметь, грубо говоря, -34 гр. Тот же Lossnay LGH-65 RX5 работает без преднагрева притока до -10гр. Пластинчатые рекуператоры ограничивают температуру +5гр в самой холодной точке. Если у вас на притоке +19 и нет предподогрева, значит приток ограничен по объёму. Если при этом вытяжка продолжает работать (а как иначе прогреть рекуператор?), то в помещении образуется разрежение. Либо идёт рециркуляция без притока.
20% влажности в квартире - это очень сухой воздух, вне зоны комфорта.
Здесь возникает очень интересный вопрос. Объясните, кто знает. При влагосодержании менее 3,8 гр/кг 100% относительная влажность достигается уже при отрицательных температурах. Тогда конденсат должен выделяться в твёрдом виде? В виде инея? Тогда он должен просто выдуваться из каналов.

qwerqus, если бы я был спецом по разделу ОВ, то возможно я смог бы как-то объяснить "феномен".
А так, для меня приточно-вытяжная установка - это по сути черный ящик, где есть входящие значения и результат на выходе.
Да, кстати, вышеуказанные температуры были на установке Electrolux Star EVPS-200. А Lossnay я только планирую приобрести.
Про влажность 20% знаю, очень некомфортно. Пытались пользоваться увлажнителями, но с ними влажность редко преодолевала отметку 30%.
Спасались тем, что увлажнители ставили поближе к месту сна.
Не могу исключать неправильную работу установки, т.к. монтировалась она людьми незнающими, да и проекта как такового не было.

А вообще, уважаемый qwerqus, был бы очень рад услышать Ваше мнение о предложенном выше плане воздуховодов.


vsklokoch, не слишком ли много у меня поворотов?

Ну для Вашего случая, так чтобы грубо. Каждый метр трубы, ну считайте паскаля по 2, каждый поворот 90 гр. - паскалей 5, решетка на конце паскалей 20. Считайте только самую нагруженную ветку - получите сопротивление сети. Сопротивление остальных веток доводится до сопротивления самой нагруженной регулировочными клапанами (на остальных ветках их нужно предусмотреть).
(см. личку)

Господа, всем спасибо за советы, благодаря вам сейчас монтаж у меня идет полным ходом, однако столкнулся со следующими трудностями:
1. Посмотрите пожалуйста схему подключения электропривода открытия заслонки (вход воздуха) и фильтрационной установки (файл zaslonka.pdf). Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Правильно ли я понимаю, что при включении установки она должна замыкать контакты на клеммах (т.е. на самих клеммах напряжения никакого нет), включая тем самым реле, которое питает нам электропривод заслонки и включает уф-лампы фильтра.
Проблема в том, что у привода заслонки 3 контакта и я так понимаю одни контакты должны отвечать за открытие привода, другие за его закрытие.
Возможно у самой вентустановки есть какие-то дополнительные клеммы для управления такими приводами?
Вообще, возможно я ошибся с заслонкой с электроприводом? В таком случае, какой привод действительно нужно использовать для lossnay 65
2. Предварительный подогрев воздуха перед вытяжкой
3. Если кто знает, то можно ли услышать назначение клемм группы ТМ3 и ТМ4? Вот мои соображения:

Для начала прилагаю инструкцию по монтажу: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Правильно ли я понял, что клеммы ТМ3 (№6 и 7) запускаются при поступлении холодного воздуха (менее 5 градусов) в установку и выключаются при температуре воздуха +15?
Таким образом я могу подключить к этой паре реле с включением канального нагревателя воздуха, так?

В инструкции можно найти вот здесь:
см. Пункт 5 на стр. 100
см. Пункт 13 на стр. 103 описывает:

"Запуск выхода ( TM3 6,7) через 10 секунд после начала
работы приточного вентилятора, а также когда терморезистор
наружного воздуха (TH1) определит температуру -5 °C или ниже.
• Останов выхода (TM3 6,7), когда терморезистор наружного
воздуха ( TH1) определяет температуру свыше 15 °C или
останов приточного вентилятора или неисправность TH1.
• Lossnay продолжает работу в течение 3 минут после
останова выхода (TM3 6,7)"

В то же время выход TM4 (клеммы 9 и 10), согласно пункту 6 на стр. 100 прямым текстом пишет, что именно сюда надо подключать заслонку.
Согласно пункту 9 на странице 102, эта клемная пара замыкается как только приточный вентилятор начинает работать. Могу предположить, что можно подключать включение УФ-ламп к этим же клеммам.

Таким образом, подключая к вышеуказанным клеммам "внешнее" оборудование (преднагреватель, УФ-фильтр, электрозаслонка на вход) у меня будет корректно работать?
Пожалуйста, поправьте меня, буду весьма признателен.

To Faya:
1. Схема "zaslonka.pdf" = правильная.
Привод отсечного клапана должен быть "подпружиненный". Подано питание на привод - он открывается, перестали подавать питание - он закрывается.
2. "предварительный подогрев воздуха перед вытяжкой" = это что Вы имеете в виду? Зачем подогревать "вытяжку" (удаляемый из помещения воздух)?
3. Назначение ТМ4 (контакты 9 и 10): мониторинг работы вентилятора.
В зависимости от положения переключателя SW5-2 - мониторинг работы либо вытяжного вентилятора, либо приточного. По умолчанию (с завода) - настроено на мониторинг вытяжного вентилятора. Именно так и необходимо в Вашем случае.
В зависимости от положения SW2-8 - контакты 9 и 10 на ТМ4 замыкаются либо синхронно с выбранным вентилятором, либо со специальной задержкой. С завода настроено синхронное поведение контактов и вентилятора. В Вашем случае так же необходимо синхронное поведение.
Назначение ТМ3 (контакты 6 и 7): на этих контактах лежит две функции (в зависимости от положения переключателя SW5-6):
а) либо мониторинг работы байпасной линии (заводская настройка)
б) управление эл. преднагревателем (преднагрев уличного воздуха перед его попаданием в Лоссней). По сути - назначение этого преднагревателя - помощь в оттайке рекуператора при низких температурах и высокой влажности.
В случае активации управления преднагревателем, контакты ТМ3 (6 и 7) замкнутся при температуре на улице (температуре на входе в Лоссней) "-5" и разомкнутся при достижении температуры "+15".
Есть четкие рекомендации от производителя (МЕ) о мощности такого калорифера для каждого типоразмера установки Лоссней. Для LGH-65RX5-E рекомендован калорифер около 3,3 кВт.

Я невидел и не слышал, что бы у кого-то из-за отсутствия преднагревателя вышел из строя Лоссней (кроме случаев, когда ставили Лоссней для обслуживания бассейна, что запрещено. Или случаев, когда зимой в помещении исскуственно поддерживали высокую влажность увлажнителем).
Поэтому, если в своей квартире зимой Вы ничем влажность поддерживать не будете, и не планируете эксплуатацию при морозах ниже -20, думаю ставить преднагрев не за чем. Штатный (заводской) алгоритм оттайки справится сам (он предусматривает выключение каждый час на некоторое время приточный вентилятор, при работающем вытяжном).
Если же желаете эксплуатировать Лоссней при темпеературах значительно ниже чем -20, то лучше использовать не заводской алгоритм управления преднагревом (управление контактами 6 и 7 на колодке ТМ3), а поставить на управление эл. калорифером комплект Pulser + TG-K300 и выставить на Pulser"е температуру +8 градусов (реально на входе в Лоссней будет поддерживаться температура -14 градусов). Мощность калорифера подобрать из расчета догрева с самой нижней температуры (да хоть с -50 градусов, если желаете) до где-то -10 градусов.
И поставить прессостат для блокировки работы Pulser"а с калорифером, если протока воздуха через Лоссней нет (в должном объеме).
Управление преднагревателем с помощью Pulser + TG-K300 + DTV200 однозначно будет более энергоэффективным, чем управление с помощью контактов ТМ3 (6 и 7).

С уважением...

Denni, Спасибо большое за информацию.

Только сейчас дошло, что меня дезинформировали продавцы, впарив мне привод клапана трехпозиционный, без возвратной пружины.
Кто-нибудь может подсказать где можно найти привод с возвратной пружиной в наличии в Москве? Можно (но не желательно) в сборе с клапаном ф200 мм

Виноват, имел в виду "предварительный подогрев воздуха перед приточно-вытяжной установкой"

В этой теме ранее многоуважаемые форумчане говорили о недопустимости работы рекуператора при отрицательных температурах, поэтому я решил предусмотреть подогрев воздуха, несмотря на то, что в моем нынешнем Electrolux Star 200 предварительный подогрев отсутствует.

У меня есть блок управления преднагревателем (с нанесенной температурной шкалой на колесике) и температурный щуп. К сожалению сейчас не готов назвать марки и модели.
Монтажники, которых наняла контора, которая делает мне ремонт, говорят, что мой вариант будет плохо работать, нужен еще один температурный щуп в воздуховод уже после приточно-вытяжной установки, чтобы четко знать до какой температуры прогрелся воздух.
С другой стороны, они же утверждают, что у установки нет клемм для подключения нагревателя, а схема zaslonka.pdf не имеет права на жизнь.
Видимо трудновато людям открыть инструкцию по монтажу и потратить полчаса.

Не виноват.
Такое имеет место быть. Обсуждалось на форуме.
Чтобы догреть воздух в лосснее с рекуператором можно установить на заборе воздуха до приточки, а можно на вытяжке но до агрегата.
Во втором случае увеличивается дельта на рекуператоре, возрастает КПД.
Желающие могут в программе подбора попробовать.
Сразу говорю сам так не делал.
Не решился - так как моя часть вентиляционная была без слаботочки, не уверен был что смежники смогут настроить.

Увеличится дельта на рекурператоре и возрастет КПД рекурператора. Только рекурператор не сможет передать входящему воздуху тепла больше чем отдал нагреватель и было в выходящем.
В итоге КПД общей системы подогрева воздуха будет меньше чем при использовании подогрева на приточке.
Программа учитывает только рекурперацию утилизируемого тепла, а не раскочегаривание нагревателя.

Все исключительно из моих общих представлений о физике и понятий о том, что если где-то прибывает, то где-то обязательно убывает...

Ну вот если по вашим понятиям -
1 квт преднагрев и 1 кВт тепла выбрасываемого воздуха
переносим 1 кВт и добавляем его с притока на вытяжку к 1 кВт выбрасываемого воздуха
и там и там 2 кВт
где то прибыло и столько же убыло

Не торопитесь. привод с пружиной актуален для схем с водяным нагревом, где обесточивание системы с открытым клапаном - гарантированное размораживание калорифера.
К тому же сомнительное надувательство - продать вместо пружинного в три раза более дешевый трехпозиционный привод.
Для того, чтобы Ваш клапан с трехпозиционным приводом закрывался - заведите нормально замкнутый контакт Вашего реле на закрывающий контакт привода (если память не изменяет 1-общий ноль, 2 - открыть, 3- закрыть (проверьте схема налеплена прямо на привод).

Наличие блока управления преднагревателем - это очень правильно. Питание блока нужно завести все на то же реле. (заводить управление нагревом в мозги лосснея не нужно - контакты 6 и 7 заточены под другое)
Что касается "будет плохо работать" - баальшой вопрос.
Задача рекуператора - экономия на нагреве притока. Задача преднагревателя - исключение обмерзания рекуператора. Т. о. Ваш регулятор с датчиком расположенным до рекуператора следует устанавливать на температуру обеспечивающую НЕОБМЕРЗАНИЕ рекуператора (т.е. градусов пять ниже нуля на выходе из нагревателя - вполне достаточно.) Такая схема наиболее экономична по расходу электроэнегрии и наиболее полно оправдывает применение лосснея.
Датчик после рекуператора для нормальной работы должен управлять нагревателем ДОГРЕВА, а не ПРЕДнагрева. И это уже совсем другая история. (В данном случае, монтажники применяют не совсем тот шаблон. Они же не предлагают установить догрев.)

Примерно так. Только при догреве выхлопа в процессе переноса тепла еще участвует рекурператор, у которого есть КПД. Вот как раз на нем и произойдут потери.

Потери на рекуператоре есть всегда, раз он появился. То есть, он и потери неразрывны.
Но температурный напор при подогреве удаляемого воздуха возрастёт.

При преднагреве подаваемого воздуха - уменьшится.

Всем спасибо за ответы!
1. Если я правильно понял, то я могу не морочится и оставить трехпозиционный привод на заслонке.
Привод называется Gruner 225-230T-05 и кушает всего 2 Вт, что в общем-то вполне терпимо.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Вот только не могу найти нужную схему подключения проводов по инструкции Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Подскажите пожалуйста, на стр. 4 инструкции указаны разные варианты:

-Если я правильно понял, то могу использовать "Базовую версию ON/OFF", которая подразумевает прямое подключение 220В на контакт S2, который по умолчанию отвечает за закрытие заслонки. Но если мы начнем подавать напряжение на контакт S3, то заслонка начнет открываться, так?

-Или же нам надо самим подключать необходимые контакты S2 и S3 ("трехпозиционное управление Базовая версия" на той же странице справа от предыдущего варианта) с помощью реле-переключателя, как изображено у меня на схеме zaslonka2.pdf? Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2. Теперь по поводу контроллера преднагрева.
Сейчас нет на руках девайса, но если я не ошибаюсь, то на "крутилке" указаны только положительные температуры, начиная с 0 градусов.
Видимо опять мне продавцы что-то не то впарили.
Я вот еще подумал, а что если все-таки завести включение этого контроллера на клеммы? Ведь у приточно-вытяжной установки есть режим байпасс, то бишь движение в обход рекуператора.
У меня есть подозрение, что я могу часто пользоваться этим режимом. Нужен ли мне подогрев воздуха в режиме байпас? Думаю, что не нужен.