Всем добрый день!Я ваша коллега,только немного в другой сфере, в сфере проектирования систем электроснабжения.Но жизнь заставила заглянуть и к вам.Дело в том, что переехав в другую квартиру на 4 этаже,мы замучились с напором воды.В часы пик ее практически нет.Стоит дома манометр.Аварийная бригада говорит,что на вводе показывает примерно 2,5-2,7 кг/см2 или атм, если не ошибаюсь в единицах измерения.При этом дома у нас в этот момент манометр показывает 1,1.Бывает так,что вода вообще еле течет, даже газовая колонка не включается(горячей воды нет).Я правильно понимаю,что потери у нас составляют более 50%? Хотелось бы у вас спросить,ведь кто-то же делает проекты по реконструкции старых хрущевок на водопровод с металлопластиковыми трубами.Дом пятиэтажный.Вообще примерно сколько должно быть на вводе, и сколько должно быть на 4 этаже в норме?Какой насос должен стоять?Диаметры стояков и отходящих в квартиру труб?Должен ли быть увеличен диаметр всех труб из-за отсутствия в доме горячей воды?Ведь если отдельно прокладывать горячую воду трубами такого же как сейчас диаметра воды по идее станет в 2 раза больше?Или я что-то не так понимаю...Заранее спасибо за внимание., и простите за,возможно,некорректное выражение мыслей)))

Кокое минимальное давление воды для работы газовой колонки (паспортные данные)?
Когда была смонтирована система и материал труб (если 20...30+ лет и сталь, то стояки могли основательно зарасти)?
У соседей на 5-м этаже подобные проблемы?
Напор воды меняется резко и заметно (влияние соседних потребителей)?
Длина и материал (и возраст) трубопровода от стояка до колонки?
Квартирная разводка коллекторная или последовательная? Какие (и сколько их) сантехприборы?

А регион какой?
Засада в том, что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва
"О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" давление в системе ХВС допускается от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см). Это на вводе может быть 0,25 МПа, но если стояк зарос, то потери давления в стояке могут быть значительны (по аналогии с потерей напряжения в кабеле - чем меньше сечение и больше длина тем больше потери при одинаковой нагрузке). Требуемое минимальное давление перед колонкой может быть больше 0,03 МПа.

Для колонки газовой старой - минимум по паспорту 10м вод.ст.
Для новых моделей можно и 3м. http://www.mast-service.ru/doc/pdf/manual_NEVA-4510.PDF
До колонки труба металлопластиковая не меньше 20мм, потом можно и 16мм.

В единицах измерения не ошибаетесь.
У Вас в квартире манометр? Хорошо живете. Если в часы пик приборы показывают то, что Вы пишете, то проблем не должно быть. Или после манометра трубы почти намертво заросли солями жесткости.
Ответьте на вопросы. Когда у вас нет воды - в это время что происходит на 5 и на 3 этажах? Что в соседних подъездах на 4 этаже? Что является источником водоснабжения (река, скважина)? Не доверяйте тому, что говорит аварийная бригада - посмотрите сами.

Неправильно, не учитываете, что вы на 4-м этаже. Это 10-12м в. ст. или 1-1,2атм.

А еще бывает что сеточка на кране зарастает

Спасибо,что так быстро откликаетесь!Даже не ожидала, поэтому не заходила вечером на форум.
1. Трубы заменены в доме на металлопластиковые,относительно недавно я так поняла,поэтому с засором проблем не может быть.На пятом этаже вода еще хуже течет,чем у нас.Напор воды меняется резко: может скакать с нуля до 1.Когда воду включаешь на кухне, или смываешь в туалеле, или включается машинка стиральная, на манометре сразу падает давление примерно на 0,3 (буду писать без ед. измерения, все показания по манометру, т.е. кг/см2 или атм).От стояка до колонки длина примерно метра 4.Система разводки такая:пришла труба (стояк) большего диаметра и пошла наверх.От нее идет одна потоньше труба, от которой уже разделение на колонку(типа горячая вода) и вторая ветка (холодная вода) на все остальное: на кран в ванной, на унитаз, на кран на кухне, на машинку стиральную.Вот как-то так. Регион-Копейск-Челябинская обл.С Постановлением ознакомлена...вот и думаем что можно сделать.Ведь если ссылаться на СНиПы и ГОСТы должно получаться нормальное давление воды.А по Постановленинию допустимо 0,03МПа,подразумевается, что изначально система может быть спроектирована не по СНиПам?
2. У нас колонка осталась от прежних хозяев, паспорта нет.Не сказать что она древняя, но и не самая современная.Без наворотов.
3. У нас в квартире манометр,да.Мы сами его поставили, именно чтобы попытаться устранить проблемы.Постоянно звоним и говорим сколько у нас давление воды в ЖЭК. Когда у нас дома 1,1, в принципе нормально,воды хватает,но она быват же у нас и 0,5, и практически 0.Вот из-за чего она так падает?Особенно в воскресенье вечером, когда все идут мыться,нам можно будет помыться только ночью.Такое впечателение,что где-то узкое место не пропускает нужный объем воды.Я думаю,что проблемы с водой у всех, на всех этажах.В соседних подъездах-не знаю.Аварийная бригада сначала идет в подвал, а потом уже к нам, поэтому я не знаю сколько в подвале.Надо будет в след раз заставить с ними спуститься.Спасибо за совет!
4.С сеточкой-нет, не наш вариант.Воды же нет не только в кране, но и к манометру.Насчет засора-нет, ведь ночью и утром ранним нормально вода течет, бывает даже иногда и 2 показывает.


Насчет насоса еще хотела спросить.Они должны в подвале ставиться?Муж сказал, что насоса в подвале нет, вода поднимается за счет насоса где-то в насосной станции что ль, которая работает на всю ветку водопровода, а может и на несколько ветвей.Может можно обязать ЖЭК поставить насос в подвале?

С засором да, а со скачками давления как раз могут быть виноваты трубы (предполагаю заужены диаметры)

нам тоже кажется,что где-то узко.Как найти где?сегодня посмотрю дома точно диаметры труб стояка и разводки по квартире.Какие они должны быть,как определить?

Определить по надписи.
Или просто померять. Стенки не толстые, а диаметры стандартные. Так что не ошибетесь.
А то что металлопластик, это плохо. Особенно плохо что стояк из этого материала сделан.
Разводка по квартире последовательная? То бишь сначала труба к одному потребителю, далее к следующему и т.д.
Или все таки коллектор есть? То бишь приходит к разветвлению и далее делится к каждому потребителю своя труба.

У металлопластика фитинги сильно заужают сечение. Каждое ответвление = заужение.

Полностью согласен с предыдущим постом. Если посмотреть на фитинги металопластиковых труб, то можно увидеть очень сильное сужение диаметра. И если стояк меняли по принципу, какой диаметр стоял то такой и поставим металлопластиковый то мне кажется что в этом проблема.

У меня когда то у родителей была такая же ситуация как у вас. У них на этаже на три квартиры была старая стальная труба (диаметр не помню, кажись 25, но точно не помню). Сосед когда делал ремонт у себя в квартире, решил поменять и эту трубу тоже. В итоге поставил металлопластиковую 15 (или 20) диметром. В итоге когда мы вместе все включали одновременно воду у нас не было воды вообще (наша квартира дальше всего) но когда все расходились по работам у нас как бы все было ок. Хорошо что отец сварщик со стажем 30 лет и немного в трубах разбирается - эту проблему обнаружили и ликвидировали сразу.

[size=3] Это явление происходит только в час пик? Посмотрите, в часы высокого давления – скачок на такую же величину (имеется в виду разница до и после включения потребления воды в вашей квартире) Это мы с вашей помощью выясним. Мы тоже так думаем, но надо быть уверенным. Спросите у бабушек, которые сидят у подъездов, и не только у вашего дома, но и у соседних домов. Спросите у диспетчера в ЖЭКе. Если воды нехватает только в вашем доме, то надо ставить в подвале. Если и в соседних домах – то проблемы централизованные. Вряд ли проблемы в трубах.Металлопластиковые трубы – неплохие, у них есть недостатки, но только не в пропускной способности. И еще один вопрос – какой у вас рельеф? (Если дом стоит на пригорке, то насос надо ставить в подвале). Установка насосов в подвале –лишняя головная боль для жителей дома. Придется доплачивать ежемесячно дополнительные расходы за коммунальные услуги

Как раз скорее всего засор на тройнике. Кусочек ржавчины по стояку плывет и на тройнике в квартиру застревает- там отверстия много меньше чем в стояке.

Добрый вечер! Диаметры наружные труб такие: стояк 25мм, разводка по квартире 16мм.
1.Напор воды меняется так резко не всегда,а именно в часы пик.Ранним утром при включении крана стрелка манометра может слегка колыхнуться и все, максимум на 0,1 упасть.
2.То,что у соседей сверху тоже воды нет-это точно, с ними общались.С нижними соседями-пока нет.
3.В ЖЭКе еще говорят,что если много прорывов на наружних водопроводах,то поэтому тоже нет воды у нас.Но дак и без аварий тоже не хватает напора.
4.Вроде дам стоит на равнинной местности.
5.Serg Ivanov, у соседей сверху тоже с водой проблемы.

Писали жалобу в Администрацию города, те ответили, что направили распоряжение в Горводоканал,чтобы добавили напор воды на центральной насосной.Будем ждать результатов.

А металопластик какими фитингами соединен не такими случайно -
Как по мне так вся причина в металопластике, просто посмотрите насколько сужается диаметр при устройстве фитинга -

Да и если смотреть по каталогу то у 25 трубы внутренний диаметр 20 мм, у 16 - внутренний 10 мм., а еще нужно учесть что внутренний диаметр фитинга еще меньше, то получаем слишком большие потери напора.

У МП (а также у тех же РЕХ труб) проблема именно в пропускной способности фитингов.
По сути, каждый фитинг это дроссельная шайба. В динамике давление падает очень прилично.
Когда начинают лепить последовательную разводку (а каждый отвод это фитинг), то это сразу сказывается. При слабом давлении сказывается сильно.
МП по квартире надо делать с коллекторной разводкой, что уравнивает линии и позволяет избежать последовательной установки нескольких фитингов. А стояки надо делать из другого материала не дающего локальных заужений - металлические, полипропиленовые (медь упоминать не буду ибо никто не станет их делать из этого материала).


Если смотреть не по каталогу, а по реальным фитингам МП, то:
- у трубы диаметром 25 дырочка в фитинге примерно 15мм
- у трубы диаметром 20 дырочка в фитинге примерно 12мм
- у трубы диаметром 16 дырочка в фитинге примерно 8мм
То есть проходное сечение заужается где-то в 3-4 раза.


P.S. Если фитинги не под пресс а с гайками, то это еще и не надежно. Их по хорошему периодически еще и подтягивать надо. Иначе может и сорвать...

Ded_M03ay, да фитинги такие, как на рисунке.Как написал SVKan, у труб диаметром 16мм, этот фитинг наверное и есть 8мм внутри.Очень маленький.Но ведь это получается, что если все грешить на фитинги,то напор падал бы уже посреди квартиры(при прохождении нескольких фитингов), а у нас он скачет на вводе.Значит диаметр трубы стояка тоже мал?Или вообще диаметр трубы внешнего водопровода мал?Сегодня пойду по соседям...
Ded_M03ay, за чей счет вы меняли стояк?Сами? Вот если у нас тоже окажется дело в стояке, кто все это будет менять и за чей счет...Как ЖЭКу доказать, что неверно выполнена разводка водопровода?

При локальных заужениях напор падает в динамике.
И у самих потребителей проходные сечения тоже далеко не 15мм. В тех же смесителях это тоже небольшие дырочки, которые еще и частично перекрываются. На керамической кран буксе это хорошо видно.

Если объяснять на пальцах, то, когда сечения дырочек на всех потребителях меньше либо равно дырочке в трубе, то падения напора не будет.
Когда же проходные отверстия на потребителях больше чем диаметр на трубе, то в это отверстие на трубе прокачивается воды меньше, чем мы хотим иметь на потребителях - давление падает и поток слабеет.
Поэтому когда в пяти квартирах открывают краны и начинают сливать воду, да еще включают стиралку, то воды уже на всех не хватит. Водичка бежит всегда туда куда ей легче. Зачем ей забираться этажом выше если она вся благополучно может слиться на третьем этаже?..

Нормальным для пятиэтажки будет стояк где-то не менее дюймовой металлической трубы (это так, на глаз, если кто-нибудь посчитает, то скажет точнее). То бишь труба без заужений со внутренним диаметром где-то 25мм.

1. Ну так и должно быть, в часы пик у Вас по стояку примерно 0,67л/с расход, скорость более 2м/с.
2. Потери напора при этом по стояку около 5м - это два этажа. В принципе - допустимо.
Диаметры в квартире явно занижены. Потери напора у Вас до колонки порядка 10м получаются.
Мой совет- от стояка до колонки дайте трубу 26мм (как стояк). От колонки горячую - 20мм до последнего разветвления. И только к приборам - 16мм. Это не дорого выйдет и можно сделать самому на металлопласте даже если никогда не делал. Ну и краны шаровые и фильтр соответсвенно трубе по диаметру ставить. Должно помочь.

SVKan, Serg Ivanov,спасибо Вам за совет!Скажу мужу, будем делать ремонт-пусть меняет трубы.

Тс...ссс, тихо!!! Пока ничего не говорите мужу! Пока мы тут спорим, он заменит трубы, потратит ваши общие деньги, а проблема останется. Тема еще не закрыта.

Не ну пусть меняет. Золо, вы только по результатам отпишитесь потом если не сложно и если не забудете. Ваш опыт может быть полезен многим.

Если менять будет на металлопласт, то пусть коллектор ставит и от него уже тащит трубы к каждому потребителю.
До коллектора трубу максимально толстую - или лучше вообще металлическими все собрать. Предусмотреть регулировочные вентили на каждую ветку коллектора (коллекторы бывают с крутилками). Чтобы в душе не ошпариться, лучше придушить унитаз, стиралку...
Только МП на гайках это не есть гут. А пресс стоит приличных денег.

Для квартиры ИМХО лучше полипропилен. Только собирать надо прямыми руками, чтобы ничего не заплавить.

P.S. И это поможет устранить проблемы только внутри квартиры. Проблему с колебаниями давления на входе это не решит. Надо стояк менять...

P.P.S. Кстати диаметр стояка который должен быть, я назвал для раздельных стояков горячей и холодной. Если у вас только один стояк, то он должен быть еще толще. 3/4 это для нормального ввода на одну квартиру. А у Вас весь стояк такой...

P.P.P.S В качестве временной меры до переделки труб можно вкрутить в месте подсоединения стиралки и унитаза краники с крутилкой (не шаровые, шаровые должны работать только в двух положениях - полностью открыт и полностью закрыт). И прикрыть их. Чтобы не полный напор был, а уменьшенный. Стиралка/унитаз наполняться будут медленнее, но на вода из крана будет литься лучше - меньше будут перепады.

Извините, но мне кажется, что вы этим числом ввели всех в заблуждение. Я настоятельно прошу проверить эту величину. А именно, сколько показывает ваш квартирный манометр в тот момент, когда час пик, (явно нехватает воды) и когда у вас в квартире все водоразборные точки закрыты (в том числе смывной бачок заполнен водой - не заполняется).

Это не так. По проектной документации на дома серий П3 и П44 стояки ровно 1" на 12 этажей. Для пятиэтажки, соответственно, по проекту должно быть 3/4" (не смотрел, но уверен, что так).

Топикстартеру. Я с такой проблемой сталкивался 100500 раз. Хочу сказать, что проблема у Вас на 100% в заужении стояка кем-то из соседей. Если стояк 3/4", то байпас под полотенцесушитель сделали 1/2". Это в лучшем случае. В худшем - поставили кран на байпас, при этом вода идет через зауженные американки 1/2" на полотенцесушителе. Так что не в том направлении Вам здесь посоветовали копать...

PS: Давление в статике - ниочем. Напор хороший - расход никакой. Это очень частое явление. Поэтому Вам нужно мерить давление исключительно в динамике, а именно:
1. Контрольное в статике - нет водоразбора в вашей квартире.
2. Открыт смеситель на кухне - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
3. Открыт смеситель на кухне + в ванной - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
4. Сливается унитаз - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).
5. П 3 и 4 одновременно - озвучить падение давления (в сравнении с показателем п. 1).

Давайте повременим с выводами - до ответа на мой вопрос автора

Документация тридцатых годов?
В новых девяти-десятиэтажках у нас ставят дюйм с четвертью - полтора дюйма. И это при раздельных стояках горячей и холодной воды.
А в случае ТС стояк один. Горячая вода получается на газовой колонки которая питается от того же стояка и отвода.
Даже в пятиэтажках которым лет по тридцать стоят по два дюймовых стояка (для горячей и холодной).
Трубу 3/4 использовали только для циркуляции горячей воды (обратка).

Более менее нормальное водоснабжение одной квартиры получается при вводе 1/2 для раздельных стояков, и 3/4 при одном стояке (если хочется совсем хорошо, то делают 3/4 при раздельных стояках).
Это одна квартира.
А Вы предлагаете весь стояк на пятиэтажку таким делать...

Вы это.. Тему-то внимательно прочитайте. Колонка у них газовая. Какие нафик полотенцесушители? И стояк у них ОДИН, и тот совсем-совсем холодный.

Всем добрый день!Можете и поддержать и повеселить...Спасибо!
1.Nasosnik25, когда что-то измениться в лучшую сторону, ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишусь!
2.Насчет того,что менять трубы: менять конечно будем, но не прямо сейчас.Вот доделаем в комнате ремонт, потом уж возьмемся за кухню и ванну, вот тогда и поменяем.К тому времени,надеюсь, окончательно определимся что именно и на что менять.
3.Skorpion,я написала показание манометра 1.1 это для так скажем раннего вечера, не часпикового. В это время при открытии крана или слива бочка, показания манометра почти не искажаются( воды хватает).В час -пик,у нас это примерно часов 9 вечера, десятый, у нас может показывать 0,5 и ниже,вплоть до 0,1. Вот эти показания и показывает манометр при закрытых у нас кранах. Т.е. примерно я так понимаю ситуация такая: если напор воды 1.1 и выше, то при открытии крана стрелка манометра отклоняется незначительно.Если и давление начинает по манометру падать(ниже 1), то и открытие крана начинает сказываться существеннее-уже падает на 0,1-0,3(при вкл стиральной машины).
4.Georgy, с вами согласна в том, что "Напор хороший - расход никакой", потому как замечаю, что при одном показании манометра вода тоже может течь и побольше и поменьше, хотя трубно судить "на глаз".Муж пытался мерить расход воды, наполняя воду в банку и замеряя время, но ЖЭК эти показания вообще не учитывают, пишут только по манометру.И вообще точно не можем найти какой расход воды должен быть в норме. Измерения постараюсь сделать на досуге.
5.Так и не поняла все-таки какого диаметра должен быть стояк?Можно в мм?

4. У вас на манометре должно быть не меньше 0,3атм при всех открытых кранах и наполняющемся бачке в любое время. СНиП2.04.01 Приложение 2 пп.7.
5. Стояк у Вас заложен без учёта колонок. Если бы горячая вода шла по своему стояку, то нормально было бы. Это распространённая ошибка проектировщиков и монтажников. С колонками получается на один сортамент больше должно быть. Т.е. наружный диаметр металлопласта не 26мм, а 32мм. Но это вряд ли станут переделывать.. 32мм уже сталь выйдет дешевле, а со сталью не захотят возиться.
Так что самый реальный выход - попытаться уменьшить сопротивления в квартире увеличив диаметр внутриквартирной разводки. ИМХО.
пс. Раз Вы электрик - тут полная аналогия с электрическими цепями. Напряжение - напор. Ток - расход воды. Сопротивление - то же сопротивление.

Вот!!! Картина ясна! При давлении 1,1 (штатный, нечаспиковый режим) воды хватает. Когда давление 0,5 и ниже – у вас нехватает воды. Нет расхождения с теорией, и со СНиПом.


Уважаемая 'Золо', ну зачем же вы сами себе тут же противоречите? Перечитайте свой п.3.
Уважаемый 'Georgy', вам тоже рекомендую перечитать п.3: если давление в статике 0,5 и ниже вплоть до 0,1- воды нет, если 1,1 воды хватает.

Делаю выводы.

1. Диаметры труб в квартире и стояка – в норме. Здесь рассуждали о недостатках металлопластиковых труб. И напрасно. Лично имею опыт эксплуатации таких труб. Говорилось о местных сужениях до 8 мм. Уважаемые коллеги, посчитайте потери напора в таких местных сопротивлениях по формулам гидравлики при расходе 0,2 л/с, пусть будет таких сопротивлений последовательно 5 штук. Убедитесь, что они погоду не делают и замена труб по этому поводу необоснованна. Посмотрите, какие диаметры отверстий в смесителях: на глаз не более 4-5мм. А в смывном бачке сопло, которое запирается поплавковым клапаном, не больше 3 мм. При нормальном давлении в водопроводе при заполнении бачка нередко происходит выбрызгивание воды из-под крышки бачка, заполнение на слух происходит быстро и с шумом. Serg Ivanov, ну откуда у вас потери до колонки 10 м?

2. Причина в том, что воды нехватает в городском водопроводе. Если бы рельеф был не плоским, дом находился бы на холме, то надо было бы ставить повысительную установку в подвале дома (насос или просто пневмобак). Самое правильное - решение требовать от властей подключать в часы пик дополнительный (даже резервный) насос. Или делать реконструкцию насосной станции. Убежден, что от недостатка воды страдают жители соседних домов.

Из расчёта подтвержденного практикой. В т.ч. личной.

Так коллеги уже посчитали. Тут программки на форуме есть для этого дела..
Для начала посчитайте секундный на 3-4 жителя в квартире получится =0,4л/с с колонкой. Первый сюрприз. Потом тройники на 16мм до колонки и трубу - будет второй сюрприз.

Такой аргумент не принимается - нет конкретики.
Сделал расчет по СНиПу специально для этой квартиры.

Расчетный секундный 0,33 л/с, макс. час 0,52м куб в час. Потери напора (но для ст. труб d=15 мм при длине труб 4 м и потерях на местные сопротивления 20% от потерь по длине) 4,63м. Сюрпризов не получилось. Для металлопластика сделайте перерасчет сами и выложьте сюда. Будет третий сюрприз.

Ну так 5м (0,5атм) в такой ситуации много значат, уберёте их - всё заработает. На металлопласте диаметром 16мм будут больше при тройниковой системе.
Выкладываю программы - упражняетесь коли охота.

Как и обещала, поддерживаю темку. Добились пока только того, что приходила комиссия из ЖЭКа и жилищно-управляющей компании.Должен был быть еще представитель Горводоканала, но он не пришел. Пришли к выводу, что разводка в квартире сделана неверно, сечение труб слишком мало, много переходников, которые еще больше сужают.Ну и то что на вводе в дом тоже падает напор воды в час пик. Как выяснилось, наш дом последний на данной ветке водопровода, ну и соответственно нам меньше всего воды достается.ЖЭК и ЖУК сваливают все на Горводоканал, что это их насосная станция дает малый напор воды.С Горводоканалом никто не знает как бороться, сами ЖУКовцы говорят, что Горводоканал что хочет, то и делает...Вот теперь не знаем куда еще обращаться. В администрацию уже писали жалобу...Что-то результата не заметили.Остается, наверное, только Прокуратура. Заикнулись ЖЭКу про установку насоса в нашем доме, раз они ничего не могут сделать с Горводоканалом, но что-то они как-то заморщились и ушли от этой темы.
Товарищи проектировщики, может ли кто-то конкретно сказать, вот то что у нас вообще подается только холодная вода, должны ли при этом увеличиваться нормы в 2 раза (типа как вместо 0,03 напора горячей воды должно быть в 2 раза больше холодной, т.е. не 0,03 как по норме, а 0,03+0,03=0,06)
"Согласно пункту 3 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, коммунальные услуги предоставляются потребителю круглосуточно, то есть бесперебойно, в необходимых потребителю объемах и надлежащего качества. При этом давление воды должно находиться в диапазоне 0,03 - 0,6 МПа (0,3-6 кгс/кв. см) для холодной воды и 0,03 - 0,45 МПа (0,3 - 4,5 кгс/кв. см) для горячей воды."
И еще вопрос, вот эта замена всех труб, стояков у нас производилась без проекта, сделали все "из того, что было", аргументируя, что это не капитальный ремонт, а текущий. Просто по аналогии с электросетями, ведь я делаю проект реконстреукции ТП, или проект реконструкция внутреннего электроснабжения...А они так сами заменили все трубы, без всяких там рассчетов. Можно ли как-то доказать, что надо делать проект на данные работы?

А какие диаметры стояков и какой материал труб были раньше? Вангую, что стальные с Д внутренним бОльшим, чем сейчас. У вас типовой дом? Проект предыдущий раздобыть ведь надо.

По поводу, что 0,03 МПа мало на вводе при установке газовой колонки обсуждалось выше. По "старому" СНиПу 0,03 должно быть на смесителе, а не на отводе в квартиру. По новому вообще 0,2 (если неизвестны типы сантехприборов). Как это все стыкуется с "Правилами предоставления комм.услуг" я, честно сказать, не понимаю.

Самое дешевое решение для Вас, мне кажется,- поставить на ответвлении от стояка насосик типа UPA 15-90 от Grundfos. Цена насоса 100 евро, насос включается автоматически от протока- открыли кран- насос включился, закрыли- отключился. Абсолютно бесшумный! Мощность всего 118 Вт. Для включения насоса достаточно напора всего 0,3 атм (3м.в.с.) и он добавит Вам недостающие метров 6-8 напора. И не надо менять трубы!))

fantomas_1954, Ваше предложение интересное, но есть ли возможность, чтобы насос не включался не в час пик, т.е. при открывании крана в квартире, когда давление достаточное?

Есть, этот насос имеет 3 режима- автоматический, ручной и отключение. Только сделайте байпас

помню учили нас когдато
что если на первых этажах нет шайб то у первоэтажных вода хлещет хорошо и красиво, а вышеэтажных не хватает воды
тоесть если в час пик первоэтажные открываают воду, а она любит течь тудой кудой меньше сопротивление, а сопротивление на первом этаже будет гораздо меньше чем на 4-м вода изливается с лихвою у нижних......
первоэтажные меняли трубы смотрят что за штука такая какоето заужение - отрезать за ненадобностью
и в результате они очень довольны расходом и напора - им хватает

И все соседи Вас проклянут. У них вообще ничего литься не будет. Насос будет вытягивать.
Потом соседи поставят себе насосы и начнется соревнование у кого толще...

насос ставить нельзя. это нарушение.И бяда не в том, что нарушение, а в том, что только увидев насос, на вас поставят большое жирное клеймо и больше не придут никогда - даже если совсем без воды останетесь...мол незаконная перепланировка и нарушение целостности водопровода....Поэтому - только накопитель побольше - типа Атмора...Представьте себе - что Вы не в доме живете, а на даче...ну и есть проблемы с водой - что тут сделаешь....
То что Вам тут про фитинги и трубы писали - особо в голову не берите...Если бы напор был нормальный, а диаметры малы, то у Вас бы из крана била бы тонюсенькая струя...Тоню-ю-синькая...но все таки - струя...Просто у хоспод проектантов теория в голову ударила...они и правда думают, что если кран открыть, то это то же самое, что дом водоснабдить...мол на 5-10 метрах разводки - пусть и пластиковой - реально чуть ли не атмосфера упасть должна...нет - ну если Вы кубов 15 сливаете, когда моетесь - тохда да...но Вы реально сливаете раз в сто меньше...если не в тысячу...Я Вам больше скажу: при Вашем металопластике и изливе всего в 5 метров - Вы и горя знать не будете...Это я как раз про дачи...там люди при этих параметрах вполне себе моются - и в голову не берут...Ваша проблема в том, что расходу насосу не хватает...магистральному...т.е. условно, чисто чтоб понять "картинку": выбрали насос на 10 кубов - на 10 квартир...ну и считали при этом, что он по 1 кубу на каждую квартиру даст...но - либо просчитались, либо квартир со временем стало не 10, а 20...ну и все: теперь он на каждую квартиру только по полкуба дает...а когда разбор, ближайшие к насосу квартиры все равно свои 10 кубов получают...ну а на крайние - совсем ничего не долетает...А в часы пик ентот насос нагружают на максимальны расход..вот у него напор и падает до немогу...Это я к тому, что Вы хоть пластик, хоть металл, хоть золото на разводку поставьте - Вам это не поможет...проблема в дохлой сети, а не в разводке...пока насос не увеличат - ничего Вы не добьётесь...Поэтому - только накопитель побольше...
Кстати, могу сделать два предположения: либо на ЦТП подох наконец то один из насосов, а новый никто покупать не собирается, либо - а у Вас там поблизости, случайно, никакой кафешки, или кабака не открыли? незадолго до этих проблем с водой?...

кстати про насос...реально можно посоветовать следующее: решением собрание жильцов постанавляете поставить на вводной трубопровод насос повышения давления...в подвале, сразу за приборами учета, врезаете WILO-совский насос с баком...есть такая серия - там бак а на нем насос с автоматикой....ну и настраеваете его на 4 очка...усё...мой знакомый такое на одной "хрущевке" делал...люди скинулись - рублей по 300 или 500 - точно не помню...и все...день работы - к вечеру вода была у всех....
типа Wilo-Jet HWJ http://www.wilo.ru/glavnaja-stranica/produ...a/#.UZz8DbXxrQc
ну - или что посерьёзнее...но я так понял, что дом то маленький...вполне и Jet HWJ подойдет....
вот ещё сцылко - чтоб приценится http://www.aquapoint.ru/tovar/1602/

Если внимательно почитать авторские посты, опустив название темы, то менно так и есть. Водича то есть? Есть. 2,2-2,7 кило на водомере, маловато конечно для пятиэтажки. Побольше бы конечно, но что есть то есть. Значит дело не в статике а в динамике. Была на стояке дюймовая труба. Её заменили на 26-ю и т.д. И когда появляется расход в квартире, то конечно происходят "провалы". Плюс к тому, расходы в недомагистралях часто суммируются, потому как коллектив знаете ли. Нет ну кабы в НИХ, а то в недоНИХ... Скорее всего авторский стояк, не самый ближний к водомеру. В таких случаях, установка насоса на водомере момогает, но настолько несущественно, что можно даже и не заморачиваться.

Не-е..помогает...им же и надо "несущественно"...буквально очко-полтара...да и не постоянно,а только в пиках....

Вот в эти самые пики и получат усиливающуюся свистопляску давлний. Колонка конечно будет работать и температурные скачки будут не такие существенные как при центральном ГВС. но они будут. И принятие душа в час пик, придётся отложить.

Зауженные магистрали очень чуйвствительны к изменениям расходов. Но стоит-ли озвучивать сию святую банальность?.. Нет. Не стоит.

Прожектеры вы все первые 3 этажа за насос платить не будут 100%! Насосик малюсенький ставьте и не парьтесь- криминала нет никакого! Он для этого и предназначен- посмотрите сайт Grundfos. Никакого лучшего решения вам не предложат.

Да да. Ставьте насосик и получИте "внезапное потепление отношений" с верхними соседями (для начала). Потом уж остальные подключатся к процессу. Всё это методы из лихих девяностых. Соседи кстати тоже не дураки теперь. Не ну найдётся ещё пара-тройка умников. Но остальные пойдут другим путём.

Был недавно один вопрошавший что ему сделать с соседом сверху. Тот недавно насосик поставил.
Как душ включает, так у вопрошающего колонка гаснет и вода из крана практически не течет...
Считаете такие методы решением проблемы?

Доброе время суток. Касательно вопроса о потере напора(из многогодового опыта работы с капремонтами жил домов)могу предположить, что если ваш дом довольно старый, и недавно в нем производился ремонт разв. магистралей и установка общедомового водомерного узла, вполне может быть, что проблема как раз в общем водомере. Его могли подобрать на эксплуатационный расход, а потери в нем к примеру 4.75м.. короче вроде бы по Снипу проходит, но 4 метра это всетаки порядочное число для дома без насоски.
+ если магистрали не менялись, трубы заросли до отверстия в карандаш (что кстати недавно наблюдали воочию) ,
А если система отремонтирована берите в расчет наших косорученькихкривоумнениких сантехников, которые НУУУочень любят занижать диаметры труб (на место стали 40мм ставят пластик 32мм наружный, причем на холодку РN20), не говоря о технике монтажа, а потом удивляемся: чейто вода на последние этажи не поднимается....
Не знаю может эта версия уже прозвучала...тогда извуиняюсь за повтор.
...И удачи Вам Золо в Вашем "Крестовом походе" за водой

Не буду рассказывать, как решил вопрос в своём двухподъездном восьмиквартирном двухэтажном доме со стабильным (без шуток) давлением на вводе = 3кг и расходом на квартирной врезке = 0,2 кубодециметра за 8 сек. на первом этаже с удалением от ввода 25 метров погонных жалезной трубой 1¹/₄".

Что касается домов повыше чем два этажа, то там частенько заужают диаметры стояков (внимание) пользуясь старой трубой - как гильзой в перекрытиях. Небольшой набор "колхозных" обоснований для такого фундаментальнога решенья - имеется.

Так что, скорее всего, дело не в этих несчастных фиттингах, а в том, что как всегда.

Ну и давление на вводе маловато конечно. Но это уже вторично. Жалко что Автор не указала, какое давление на вводе НЕ в час пик. Но это тоже вторично.