Здравствуйте.
Работаю слесарем по вентиляции в одном из ТРЦ Москвы, который, как обычно, построили турки. Непонятного много.
1) Контур отопления собран так, что трёхходовой клапан закрывает подачу и направляет ее сразу в обратку (стрелка на клапане смотрит в противоток), а циркуляция воды обеспечивается через обратный клапан между подачей и обраткой. Цирк.насос стоит на подаче. Подключение к калориферу снизу. На схеме нарисовал (уж как смог) вариант при закрытом трёхходовом. Инженеры требуют от нас, чтобы температура обратки была ниже, например, сейчас при подаче в 58градусов обратка примерно 44. Существуют-ли подобные схемы обвязки в российских условиях вообще? На западе это допускается, если перегретая обратка идет на что-нибудь еще (у нас стандартная русская схема ЦТП и там все идет в город)?
2)Наступили морозцы всего-то 10-12 градусов, а вентустановки (honnywell), которые не используют рециркуляцию воздуха, начали останавливаться по заморозке. Т.е., запускаем установку, при этом через калорифер идет горячая вода с подачи,все прогрето, циркуляционный работает. Шторки открываются автоматом на 100% и никак иначе. Через несколько минут установка останавливается по команде капиллярного датчика за калорифером, при этом температура обратки с калорифера от 30до 40 градусов. Судя по всему, калорифер не успевает прогреть воздух. Например: на улице -10, вода в калорифере +58подача /+40обр, воздух в канале после вентилятора 13 гр при заданной температуре 18. В чем может быть причина такой низкой теплоотдачи калорифера?

Похоже воздух не греется из-за того что напор насоса большой, быстро воду прогоняет.
3-х ходовой закрыт на схеме и все в обратку идет?
Неплохо бы характеристики калорифера посмотреть.

да, трёхходовой в закрытом состоянии воду сразу направляет в обратку. А характеристик нет - секретнее, чем в архивах кгб... Но в прошлую зиму с её -30 все работало лучше.

На второй перемычке, я так понял, обратный клапан, который в сторону подачи воду пропускает?
Насос какой?

Да, обратный клапан пускает воду из обратки в подачу при закрытом трёхходовом. Насосы стоят Grundfos. Сейчас точную модель сказать не смогу. Но на некоторых установках мы добились, чтобы разрешили скорость вращения сменить на 2, а так, все на тройке стоят.
Серия похожа на UPS, только насосы спаренные, включаются попеременно.

Вообще из предположений коллектива слесарей - либо калориферы грязные снаружи (есть небольшой налет), либо внутри, т.к. мероприятий по нормальной промывке со снятием калорифера руководство не планировало и не проводило.

Клапан полностью откройте, че происходит?

При полном открытии клапана установка может поработать минут 10-15, но чаще всего выпадает в заморозку, т.к. температура воздуха на выходе не дотягивает до установки, например, надо 18, а выдает 13-15. Датчик воздуха срабатывает при разнице в 5 градусов, т.е. при падении ниже 13 - выключение.

Некоторые установки работают, но заданную температуру не держат.
Температура подачи и обратки не превышает 10 градусов.

Вероятно:
1. Завышен расход воздуха
2. Занижена мощность калорифера
3. Низкая Тподачи воды в калорифер

Думаю нужны измерения и проверка расчетов,
т.е. имем ли то что должно быть (воздух м3/ч, вода м3/ч и Тподачи),
а если имеем, то начинаем проверять расчет установки.

пс а когда полностью клапан открываете температура воды до клапана на подаче и на входном патрубке калорифера одинаковая? т.е. нет ли паразитного подмеса.

Вообще такая схема применяется если у вас собственный котел , короче: СХЕМА НЕПРАВИЛЬНАЯ.

Термометры предусмотрены только на подаче и обратке + датчик Т обр.воды с калорифера. Но в одновременный подмес на 11ти установках не верится. Будем проверять, конечно, но исполнять приказы по установке деревянного бруска в шторки на подаче воздуха - руки не поднимаются...

У нас свой ЦТП, но он заточен как и все тепловые пункты на то, чтобы просто правильно расходовать тепло - обратная должна получаться сама по себе нормальная - обратка почти не используется на подмес в подачу. А вот все вентустановки собраны так, что завышают обратку.

Можно кубы воздуха померять и прикинуть сколько надо тепла для нагрева до заданной температуры, а после каким то образом выяснить расход воды, если все соответствует , а нагрва нет, значит неправильно подобран калорифер.
В общем без техдока сложно. Сначало нужно выяснить, а что должно быть и правильно ли все собрано, например регулирующий узел, а так можно долго кругами ходить, причем если похолодает, то опять все сначало.

Для начала можно вручную (сняв привод) открыть 3-х ходовой кран
, далее включить установку - и попробовать "поиграть" скоростью насоса пытаясь добиться повышения температуры воздуха. При этом на ощупь или термометром оценить перепад температуры и его динамику в байпасной линии 3-х ходовика (если клапан дисковый при ТАКОЙ установке вполне вероятна протечка подачи в байпас). Если это ничего не даст, то есть остановка все равно остывает и протечки нет (или мала) - значит не хватает "тепла" - посмотреть в ЦТП показания манометров подачи и обратки на вент. установки и место врезки их труб.
Был похожий случай - врезка была сделана после узла на отопление, и Большой насос отопления "передавливал" обратку калориферов на 0,2 кПа, смесительные насосы с ним не справлялись... Калорифер остывал на глазах до сработки термостата.

Да, и для снижения Тобр - однозначно нужно менять схему включения 3-х ходового - на смешение (у Вас - на разделение стоит, как для ледяной воды)...

Такая схема имеет место быть, тока она капризней.

- если котельная - своя... а если от теплосетей - эти самые теплосети за превышение обратки (например, в режиме остановки оборудования) могут даже штрафануть, или запретить эксплуатировать до приведения в соответствие с их "графиком" или ..... (много че есче)

Думаю есть смысл уточнить мощность калорифера, если нет маркировки, то хотя бы по размеру и рядности сравнить с аналогами и проверить правильность расчета. Конечно если есть возможность лучше переделать смесительный узел - повернуть трехходовой клапан и поставить байпас с обратным клапаном и вентилем между подачей и обраткой.
Без данных по калориферу и объему воздуха сложно определить причину, но на первый взгляд, температура подачи низковата.
Если ранее у Вас все работало стабильно, может есть смысл промыть калорифер, это можно сделать без демонтажа.


если в системе присутствует воздушный фильтр то грязные снаружи не должны быть, если все таки грязные снаружи продуйте сжатым воздухом, канал тока закройте чтоб в систему грязь не полетела.

Здравствуйте!
по поводу повышенной обратки-обрежте байпас на 3-х ход. получится схема с двухходовым.
по поводу остановки-
согласен с предыдущими ответами.
похоже на то что у вас не хватает тепла (или не доходит оно из ИТП до калориферов).

можно еще пройтись по схеме от итп до калориферов-попробовать включать по отдельности каждую установку. если в этом случае не случится нормальная работа, можно снять трехходовой поставить вставыш на его место и опять смотреть что будет (если будет греть-то справедлив вариант нехватки тепла/заниженной подачи/завышенного расхода воздуха). это конечно хлопотный вариант, его надо в последнюю очередь рассматривать.
проведите сначала замеры по наружному воздуху на каждой приточке, запишите что написано на рег.клапане, иногда на нем указывают помимо диаметра kv-пропускную способность.
дайте диаметры труб на установки, далеко ли они от ИТП в метрах, запишите Тнар.воздуа при этом и Т после калор-а. запишите показания манометров в итп и зарисуйте как подключена вентиляция.

судя по тому что нет разморозки калориферов можно думать что насосы на обвязках выполняют свои функции.

Столкнулся с аналогичной проблемой. Установка встает по заморозке, хотя теплоноситель на подаче 0,4-0,5 МПа, температура 70-80 С. (Наружная -5С) Есть рекуператор.
Пришел к тому же выводу (проблемы не в установке, а в параметрах подачи). Следует посмотреть перепад давления прямая-обратка. Слышал цифру 0,5-1 Мпа.
Или я ошибаюсь?
"Иногда" установка работает устойчиво и стабильнопревышает уставку на 2-3 С.
Есть регулятор давления на подаче и его эксплуатация крутит время от времени. Возможно чудеса?
Спасибо за любой ответ.

После длительной эксплуатации неплохо-бы щеточкой калорифер почистить а еще лучше Кархером и норм!! встречал такое )) из-за слоя грязи съем тепла с ребер падает в разы!!!

3-6 месяца это по-моему небольшой срок эксплуатации. Суть в том, что слой грязи даст постоянную составляющую, а кондей работает с переменной стабильностью.