Да при отключении насоса захлопывается обратный клапан и что то вроде гидравлического удара возникает но это не десятки атмосфер а так мелочь какая то. Если это пугает клиента то придется ставить бачок и на всасе

про защиту от сухого хода вопрос. На выходе из насоса у меня предусмотрен кран (закладывал для хоз нужд и спуска воды из системы). Я туда мог бы прикрутить некий датчик давления, который размыкал бы цепь питания насоса при падении давления до нуля. Есть такой датчик рассчитанный на управление насосом 220В 0.7кВт?
Да.. клиент это я и исполнитель в некой степени

В специализированных магазинах посмотрете какие есть варианты. Устанавливается на напорном патрубке либо в комплекте с тройником либо на тупиковую ветку. 700 Вт это даже с избытком.

Это самовсасывающий насос. Никакой клапан перед насосом (в том числе и в районе забора воды) ставить не нужно. Перед первым запуском необходимо залить в насос около 0,5 - 1 литра воды (именно в насос, всасывающий трубопроводо заполнять не нужно). Если насос находится в тепле и из него после остановок не будут сливать воду через нижнюю пробку, то и заливать больше ничего не нужно. Воды в насосе будет достаточно для начала работы. Только обязательно обратите внимание на минимальную высоту вертикального участка напорного трубопровода (должно быть в инструкции) это тот обьем воды который должен стечь в насос и обеспечить его последующий запуск (после сработок защиты по сухому ходу).

Я про реальные насосы, а не про инструкции и пособия. Может попробуете разок дождаться пока насос заберет воду из колодца с глубины скажем 3 м без заполнения всаса. Обычно у монтажника нет желания ждать чуда рискуя сжечь насос.

Самовсасывающий насос не сгорит так как в нем вода
У товарища в саду с 5 метров менее 3-х минут.
Я тоже про реальные самовсасывающие насосы, а не про их подобия.
Если не пользоваться этим преимуществом, то вообще зачем покупать самовсасывающий насос. С этими-же характеристиками лучше купить нормальновсасывающий (КПД выше).

Наверное покупали подобия подешевле. Представьте ситуацию. Не держит клапан из ну что то попало и 2.5 может зажало бы лучше чем 0.5 атм. Клиент включает утром кран и ждет 3 минуты. Стоит пытаться его убедить в том что все гуд. Или лучше сделать по максимуму надежную схему.

А если не держит приемный клапан в колодце, то клиент и вообще не дождется и через 3 минуты.
1. Аналогичный нормальновсасывающий насос дешевле чем самовсасывающий.
2. Чтобы сделать по максимуму надежную схему нужно взять соответствующее назначению надежное оборудование.

объясните разницу нормальновсасывающего насоса от самовсасывающего? Понятно, что сухой каскад крыльчаток насоса не способен хоть как-то прогнать воздух, дабы пошла вода.... понятно, что мокрая крыльчатка будет несколько производительнее в этом плане... будет эти полтора литра подбрасывать в трубопровод, эта вода будет сразу стекать на крыльчатку обратно.. но это конвульсии какие-то а не работа. И все же какой насос купил я, самовсасывающий или нет?

У Вас самовсасывающий насос. Внутри установлен небольшой эжектор. Вода имеющаяся в насосе циркулирует через него, во всасывающем трубопроводе создается разряжение и из трубопровода выгоняется воздух. После заполнения водой насос качает как обычный.

Соответственно нужно где-нить в системе открыть вентиль для стравливания воздуха?
Кстати, если внизу забрной трубы в колодце клапан подспускает, то никаких 3 минуты и больше пользователь не будет утром ждать воду, просто насос будет периодически включаться.

какой отдачи воды без включения насоса можно ожидать от гидропневматического бака Рефлекс на 80 литров? Давление регулятора точно не скажу.. примерно от 1.5 до 2.4
Сейчас насос включается на мой взгляд очень рано... ну буквально после спуска пары литров воды.

Надо синхронизировать давление воздуха в баке с давлением включения насоса я полагаю. Или схема работать как следует не будет.

мне бы хотелось разобраться с физикой процесса прежде чем менять заводские установки...
К примеру геометрия мембраны. Вот мои рассуждения.
1. Чем больше давление в системе создано насосом и чем меньше начальное давление воздушной камеры, тем сильнее растянута мембрана, тем бОльший запас воды будет в баке. Тем бОльшие напряжения будет испытывать мембрана и следовательно быстрее износится.
2. Дальше мне непонятно, так какие же деформации мембраны являются нормальными? Расчетными? Если рассуждать за долговечность мембраны, то надо стремиться к минимальным ее деформациям. Т.е. Если максимальное давление воды в системе 2.5бар, то и воздушную камеру надо качать до 2.5бар. Т.е. при обычном состоянии максимального давления в системе мембрана "плавает", не напряжена. Но при понижении давления, мембрана будет "складываться"... это никак не играет на руку долговечности... допущение ложное.
3. Значит необходимо давление воздуха задавать равным минимальному давлению воды в системе, тогда мембрана не будет складываться, ибо изменение формы груши мембраны за счет сминания стенок вроде бы логически гораздо хуже чем ее "раздутие"
4. Дальше... так на чем же экономить? Стремиться сократить количество включений-выключений насоса или беречь мембрану? Вроде бы бак-то покупал дабы беречь насос. С другой стороны производитель обещает, что бак работает при давлениях до 10бар. Но что это за цифра? столько выдержит металлическая оболочка бака? или так можно "грузить" именно мембрану? Мне бы нужна была цифра характеризующая допустимую степень деформации мембраны.. а это величина перепада давлений, давления начального в воздушной камере и давления максимального в системе.
5. Я конечно не водяник, и вопрос изучаю именно сейчас.. не пинайте особо-то Лучше ткните куда почитать и где я неправильно рассуждаю. В идеале бы увидеть график возможного запаса воды в баке в зависимости от давления и разности давлений... ну чтоб знать, сколько литров запаса мне вообще можно от него ждать. Меня можно было бы обвинить в том, что сначала правильнее было бы сделать расчет, а не руками махать... но делал этот расчет по экселевской проге (Обьем_мембранного_бака.xls) взял запас воды 10л, вилку давлений насоса 1.5-2.5, производительность 3 м.куб с копейками... бак получился литров 60, я взял типа с запасом... 80 литров.

Со стороны воздушной части в баке - газовый закон (формула из учебника физики). P1*V1=P2*V2. Дальше и считайте обьемы воды при различных давлениях.

Всех с прошедшим праздником Пасхи
Работу насоса и гидропневматического бака я синхронизировал.
Теперь вместо 200мл, излив системы больше ведра воды без
включения насоса. Пришлось стравливать давление воздушной
камеры, ибо на заводе накачали где-то 4 атм.

Хотел задать вопрос, но пока пишу ответ пришел сам собой
Вот при заполнении резиновой груши водой, ведь наверняка
в верхней части груши скопится воздух. Ведь это не правильно.
Конечно.. при раскладе, что первоначально в груше нет давления,
а снаружи 4 атм, то перед заполнением системы она "сложена", а при
заполнении системы основной объем займет вода. Однако перед
заполнением системы давление воздушной камеры нужно приводить
к Р=Рмин-0.2атм и ее стенки распрямятся... Как стравливать воздух
из груши?

Установить автоматический воздухоотоводчик

можно в двух словах что это такое и каким образом будет работать? У меня еще косяк такой... бойлер обвязан оцинкованными трубами, всего метра 4 наверное. Больше металлических труб нет... только один из двух полотенцесушителей из хромированной чернухи, второй из нержавейки. Бойлер - Mora 120. Через полотенцесушители идет рециркуляция горячей воды. Когда включаю горячую воду довольно продолжительное время идет цветная ржавая вода... неужели железный полотенцесушитель так себя проявляет? По анализам железа в воде меньше нормы... Я даже когда систему отопления сливал (чугун и черные трубы) и то вода бесцветнее.
Вообще, на полотенцесушителях у меня стоит кран Маевского.

Такая вот тема в теме... немного не по эхотагу... но мне для коттеджа надо
Размышления на тему минимойки... Керхера.
Че я знаю: насос в Керхере по ТТХ давит воду
с давлением порядка 100атм и производительность
этого насоса при этом 350 литров в час.
У меня есть минимойка Керхер 2.01
Она достаточно часто ломается...
можно подобрать насос с подобными характеристиками без минимойки?
Честно говоря, наблюдая работу этого агрегата я бы не сказал, что там 100атм
давление, напор на взгляд конечно повыше чем "Малыш" выдает... но не на порядок.
В общем, реально подобрать нужный повысительный насос?

Насосики в керхерах слишком уж специфические - высоконапорные и на малый расход. Вряд ли им найдется адекватная замена на стороне.
А автоматический воздухоотводчик - это колбочка латунная такая, с поплавком внутри. Пока в ней воздух, поплавок внизу, и воздух потихоньку стравливается через клапан в верхней части. Как только приходит вода, поплавок всплывает и запирает клапан.

1. Почитайте паспорт на Керхер. Минимойка не может выдавать 100 атм (при этом давлении порвет обычные шланги).
Там 100 метров.
2. Насос 350 л/ч и 100 м, чтобы не ломался - MVI 112, но он обойдется Вам серьезно дороже той желтой игрушки.

я про полотенцесушители. Понимаю, что рядом открыта тема про них... но все же. Я у себя в коттедже в одном из двух санузлов поставил черный полотенцесушитель. Установлены они на горячей воде, в контуре рециркуляция. Насос рециркуляции стоит на выходе горячей воды из бойлера. Два вопроса.
1. Есть мнение специалиста, что насос рециркуляции у меня установлен неправильно, но он мне не смог объяснить суть этой неправильности,... типа надо на обратку и все.
2. Как быстро сгниет черный полотенцесушитель? (второй из нержавейки) Первое время горячая вода шла желтая.. причина понятна... но через месяц эффект исчез, стал незаметен. Можно ли надеяться, что сталь покрылась ржой изнутри и дальнейшее разрушение сильно замедлится? Ведь в многоэтажках сплошь и рядом черные полотенцесушители ни ничего...

Все зависит от качества воды - определяющий параметр здесь наличие свободного растворенного кислорода.

Сорри, нифига подобного. Самый бюджетный вариант - гнутая труба из оцинковки. Но как правило, при сдаче не стоИт вообще ничего.

Поднимаю старую тему, что бы не создавать новую и хочу спросить поподробнее о безреагентном умягчении воды. Посмотрела по приведенной выше ссылке оборудование для умягчения и возник вопрос: если использовать безреагентный метод умягчения воды по технологии SOFTNOR, то насколько я поняла из описания, показатель по общей жесткости воды не снижается, но вода приобретает свойства мягкой и не образует накипи и известкового налета? При этом нет необходимости в обратной промывке и регенерации засыпки фильтра. Но у меня возникает вопрос о возможности применения УФ-стерилизаторов после этой установки. Дело в том, что анализ воды из скважины показал наличие колиформных бактерий 77 КОЕ/1000 мл, и соответственно воду нужно обязательно обеззараживать, а производитель бактерицидных ламп Sterilight рекомендует общую жесткость воды не более 2,4 мг*экв/л. И вот, что-то никак не соображу возможно ли использовать безреагентную установку в моем случае или все таки ставить традиционную с солевым баком? Если не затруднит посмотрите анализ воды и прокоментируйте

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нуууу... Установка softnor - без комментариев. Наличие бактерий в артезианской воде - несколько странно, но... ну, бывает.
Требование по жесткости - это борьба с накипью на поверхности ламп. Подстраховка. В данном случае, якобы, накипь не образуется, и бояться, следовательно, нечего. Но вот работает или не работает эта супер-мега-хрень (softnor) - пес ее знает.
Кстати, при плохом раскладе (образовании накипи) - это просто уменьшение срока промывки ламп, а не трагедия. Типа, не раз в 3 месяца мыть, а раз в месяц. В принципе, Ваши 2,97 мг-экв/л переживаемы - особенно, если датчики аварийные у ламп есть.

Ну и... если производитель УФ хочет дистиллированную воду обеззараживать - проще сменить производителя УФ, чем технологию обеззараживания

Спасибо, BUFF, за быстрый отклик.
Вот только не бросайте тапками сразу, но Вы перевели градусы жесткости в мг-экв/л каким образом? 1 мг-экв/л=2,804 градуса, но вроде это немецкий градус, а наш 1 градус = 2,8 DH, то есть получается 1 мг-экв/л=1 градусу общей жесткости? Или я туплю, привлекая всеобщее внимание, или ткните пальчиком где про это прочитать.

Не, все нормально.
Мне казалось, что коэффициент пересчета 0,357. Но (головой о стол) по памяти, и не проверился. Ошибся.

Бывает.
А вот теперь получается, что 8,33 градуса (они же 8,33 мг-экв/л) куда-то надо девать, а то не только УФ испоганит, но и котел накроется и прочая домашняя техника. Вот я и думаю, действительно будет работать безреагентка или все-таки воду солить надо??? Как-то мне ближе к сердцу идея Андрея Анатольевича, что замена на натрий, тоже не самое лучшее решение.

8,319 мг-экв/л, но суть не в этом.
Вас что интересует больше - будет ли работать умягчение, или будет ли работать УФ?
Вы сомневаетесь в работе мегахрени. Это нормально. Но беспокоитесь за УФ вместо бойлера... Т.е., предполагаете, что умягчения не будет, а беспокоитесь за УФ.
Еще раз: Для УФ - нестрашно. (Про что был вопрос) Ну, начал образовываться на УФ известковый налет. Ну, заморгала аварийная лампочка на УФ, и хозяин ломанулся мыть УФ, вооружившись гаечным ключем, тазиком и губкой с "фейри".
А последнюю фразу я вообще не понял. Про сердце и натрий.
Или вопрос был не о работоспособности УФ, а что такое SOFTNOR, и работает ли он?

Soft-Nor - это установка в которую загружена арагонитовая смола, (арагонит - кристаллы кальциевой жесткости, что вроде этого), смола становится катализатором процесса, в котором меняется структура образовывающихся кристаллов.

Данная смола переводит соли жесткости в такое состояние, когда их структура при образовании кристаллов (солей которые выпадают) становится игловидной. эти "иголки" не оседают (не прилипают) к поверхностям, а выносятся потоком воды из трубопроводов через краны.
У данных установок есть один минус. они настраиваются на определенный максимальный поток, и больше дать нельзя. подача воды идет снизу-вверх, слой смолы (очень невысокий) находится на дне баллона, чтобы ее не подносило к отбойнику вверху, ставят ограничитель потока.

По реальной работе данной установки в жизни в качестве умягчителя, не имею даных. я такую установку использую для других целей. При этом могу точно сказать, что вода меняется, в ней появляются мелкие частицы (глазом не видны, определяем косвенно), жесткость не меняется.

это коротко.

Уфф.
К сожалению, это - сухой остаток. Такой же, как у всех, т.е. - "пес ее знает". Обо что и речь.




А что с ними можно еще делать?

при обезжелезивании воды из скважин, схема : окисление воздухом, вода через установку со смолой, появляются взвеси, которые становятся центрами коагуляции, при фильтрации через скорые фильтры, железо уходит с 8 мг/л в СанПиН.
установка реальная, работает на одном из объектов.

Остроумное решение, очень. Поздравляю

Был такой метод обезжелезивания - с гидроксидом алюмия и мелом. Не знаю, кто разработчик, я случайно запомнил у Николадзе. Мельком читал. У Вас - интересная модификация, но суть, как я понимаю, та же самая. Карбонат кальция халявный от смолы, но и решение более простое (было, насколько я помню, фильтрование через взвешенный слой мела). Если это то, что я думаю - должны и сульфаты падать после фильтрования.
Решение случайное (начале просто с жесткостью боролись, и случайно отловили эффект), или есть хороший химик-технолог?

Ну, собственно, меня интересует всё. Мне нужно найти и применить в проекте установку водоподготовки в частном доме, естественно с собственным отоплением, скважиной (анализ воды которой и приведен выше), накопителем ЖБО (наш водоканал называет его спецвыгребом). Потому и интересуюсь работает ли сие чудо или просто реклама.
А про сердце и натрий - это так мысли вслух после прочтения поста 62 на 4 странице темы.

По поводу настройки на максимальный поток, может и ничего - у меня частный дом, вряд ли очень сильно расходы скакать будут, подобрать оптимальную по производительности, а вот в принципе- стоит её ставить на умягчение или работать она не будет- вот это вопрос.
А мелкие частицы появляются - это какие? На сайте предлагающем эти установки, в схему рекомендуют еще после неё ставить фильтр тонкой очистки. Спасет он от мелких частиц?

Этого?

Да, мне эта часть особенно понравилась
Я в том анализе вообще нитритов не нашел. Только нитратов выше нормы, что как раз в анализе и отмечено. Хоть и странно, что нет аммиака - в колодце бы стоило поискать...

А при жесткости 8,32 мг-экв/л - я бы вообще ничего не ставил. Гигиенический норматив для нецентрализованных источников 7-10 мг-экв/л, поэтому о каком превышении и какого именно норматива идет речь - я не понимаю.
На мой неискушенный взгляд городского жителя - проще и дешевле раз в год летом обработать бойлер, и два раза в год стиральную машину и чайник, чем ставить приблуду с умягчением, или псевдоумягчением, чтобы или пить умягченную воду, или же думать, как этот карбонат кальция в почках всей семьи осядет камнями и песком.
А про кофе-машину я вообще молчу
Эта шайтан-арба и так имеет свою систему водоподготовки и декальцинации

Вот эта фраза, заставила задавать вопросы о безреагентном умягчении.

Ну вот, а я уже размечталась, что сейчас установлю хорошенькую такую колонну и проблем с накипью в котле и бытовой технике не будет, и соль засыпать не надо, и в канализацию рассол сливать не нужно. Ээээх, не с нашим счастьем Ладно, подумаю еще, может чего и придумается, а то заказчика уже напугали что вода жесткая, и котел накроется, и камни в почках ему обеспечены.

Ну так и ставьте, раз он напуган и согласен... пусть меняет раз в три года засыпку. Пусть думает, что о нем позаботились изо всех сил.
Только не забудьте сказать, что бойлер, стиралку и посудомойку - все равно лучше обрабатывать для профилактики
Мне тоже мега-коробочку от жесткости впаривали со стиральной машиной, и я купил из любопытства.
Личный вывод после трех лет эксплуатации мега-девайса: рулит Калгон.

Скажу обязательно. Хотя наверное просто предложу ему на выбор 3 варианта: безреагентную, ионообменную и вообще ничего не ставить. В любом случае, мнится мне, без калгона не обойтись.

есть химик - технолог, и два любителя экспериментировать. один из них общается с Вами.
жесткость и железо - основные беды юга Тюменской области. (марганец, аммиак, окисляемость тоже есть, но их видит только лаборатория, железо и жесткость люди наблюдают невооруженным глазом)
данную технологию опробовали в пилотном варианте на определенной воде. потом поставили промышленную систему (120 м3/сутки, на дом - интернат, бюджетная организация).
основная просьба заказчика была - отсутствие расходников.
за жесткостью (снижением ) не гнались. эта система - общая очистка на все потребление, в столовой, на этажах, установили локальные доочистки до питьевого уровня по всем параметрам.

Тогда могу только еще раз поздравить
Я бы на Вашем месте подумал о статье в ту же "Сантехнику" или "ВиСТ". Решение получилось интересным, есть чем похвастаться. Да и попиариться - самое оно.

наше руководство не любит раскрывать технологии. поэтому, только на форуме делюсь советами

Ну, это разумно

подниму старую тему

Имеется коттедж подключенный к центральному водопроводу, все показатели в пределах нормы.

Единственный "минус" как обычно жёсткость.
Жесткость от 7 до 8.1

СП 281 говорит что для приготовления ГВС вода должна быть с жесткостью не более 4
В паспортах к посудомоечным машинам(хоть они и имеют встроенные умягчители) и бойлерам косвенного нагрева некоторые производители указывают требования в 0,2Ж.

Сейчас в продаже много всевозможных установок типа корпус фильтр 1054 или подобное+засыпка ионообменной смолы.

Но нигде не могу найти методику расчёта таких установок (есть методика в СНиП 2.04.02, но не могу связать величины используемые в ней с тем что указывают в данных этих установок и смол)

Как определить необходимый объём засыпки в корпусе? (с площадью более или менее понятно, в паспорте на смолу указанна рекомендуемая скорость фильтрации м/ч, минимальная высота засыпки указана как 800 мм) высота засыпки и её объём должны быть привязаны к качеству исходной и требуемой воды.
Отсюда же возникает вопрос с частотой регенерации, объёмом промывочной воды и сбросом промывки в септик.

И ещё производительность фильтра должна выбираться на секундный или часовой расчёт (в одной методике расчёт был на суточный расход, но это я так понимаю вариант для эксплуатации с баком аккумулятором воды, что не целесообразно при центральном водоснабжении).

Второй вопрос о устанавливаемых сейчас повсеместно фильтрах тонкой очистки.

А какой степени действительно должна быть эта тонкая очистка?
Сетчатые фильтры грубой очистки идут с ячейкой 0,18-0,35 мм.
На промывных фильтрах тонкой очистки есть картриджи от 0.02 мм до 0,2 мм.
На засыпных фильтрах (в паспорте засыпок) указывают что задерживают частицы размером до 0,02-0,04 мм. (в некоторых случаях такой фильтр выходит дешевле промывного фильтра тонкой очистки с сеткой)