Вощето я серьёзно.

Ну, а коль серьезно, то качаете отсюда литературу. Её достаточно в книгохранилище- в магазинах её уже давно нет.И погружайтесь.Проги удобны когда понимаешь, что делаешь и почему.

Простой же прям здесь пример- Хитсерв, он теплоэнергетик,но видел вскипание теплоносителя после котла.Надеюсь это был нерасчетный аварийный случай на малой котельной, верней на частном котле в частном доме. А вот вскипания в СО не видел.Жаль что не он не видел и хорошо, что это так мало распространено.
Мне удалось видеть такую систему- но сперва не догадались даже предположить , что это именно вскипание.Просто завоздушивалась и все тут, чего только не делали.Но это было давно,до всяких появления импортных приборов и оборудования в РФ. И на самопальной СО без чертежей и расчетов.
А вот вскипание после котла один раз видал,на аналогичной системе.Но там мы сами дров столько в эту печь самодельную наложили, что стрельба пошла такая, что и страшно стало. Щас как развалиться и мы , дураки, замерзнем, и еще и печь эту чинить потом.
Тут ведь и молясь можно лоб расшибить, да и с дуру в трех местах себе ...этот самый ...сломать. Ну и стоит на себе все изучать, коль все уже давно описано и объяснено?И известно где написано?

На примере СО с естественной циркуляцией: вскипание всегда начинается в верхней точке стояка(обычно там ставлю расширитель), потому как давления там атмосферное, а в котле атмосфера + высота стояка(у меня 6м), можно посчитать при какой т-ре закипит котел.

Рисунок 7.7 про насосные схемы, а не про ЕЦ.

И нет вокруг него ни текста, ни других рядом параграфов? Рисунок объясняет графически это явление.

По рисунку:
Если в точке "А" т-ра выше 100гр., допустим 103гр. то не доходя точки "В" - в подающей магистрали вода закипит. Если не ошибаюсь ИНЖ об этом и писал.

Во кашу заварил! Если на бумагу выложить то получается так Пришел ко мне сосед и говорит : ты не знаеш как розетку починить ? а я в ответ возьми книгу и почитай и нехрен приставать со своими вопросами. сосед уходит а мы с брательником давай спорить про какую такую розетку он говорил, и кто из нас круче и кто чего больше знает. Последнее время практически на всех форумах такая грызня с пеной у рта, нафига вам это нужно, всеравно все остаются при своём мнении. Подсказок наверное ждать больше нечего поэтому темку наверное можно и закрыть. Очень хочется поблагодарить Вас всех. Спасибо ещё раз.
да кстати "розетка" это так проста для примера. с Уважением Геннадий.

Геннадий!
А че хотел то?
Не обижайся, тем более на некоторые вопросы ответили.
Ну там объем бака - для открытого с переливом и сигнальной трубкой не имеет значения(излишки сами сольются).
Для гидроаккумулятора - посчитай объемное расширение СО и возьми с запасом.
Теплоизоляция бака - да проточный надо делать , а расчет в любой проге, по моему выше уже советовали.
Гидравлика - тоже есть проги, но тут посложнее, со схемой нельзя ошибаться, не следует разветвлять подающую(балансировать придется, с пробками опять же проблемы).
Вытяжка - для АОГВ можно цинк 0,8 - 1,0, на фальцах(со временем потемнеет тогда лаком ее термостойким - неплохо смотрится.
Печную вытяжку и вентиляционную из котельной в один кожух из оцинковки, сверху зонтик, а между трубами и кожухом минватой, расстояние от кожуха до поверхности асбоцементных труб 60мм. Вывести все это на уровень под 10градусов к коньку крыши. Да, еще стакан нужен на печную вытяжку внутри помещения, со смотровой крышечкой(что бы проверить канал, почистить, кстатии конденсат тоже должен быть там теоретически, на практике он просто не образуется).

С уважением JJJJ

JJJJ Зря вот советуете дымоход газового котла из оцинковки делать. Ведь засмеют его потом и смешают кое с чем.
Если не получается из нерж. или алюминия, лучше уже тогда из чёрной жести. Цинк реагирует с азотной кислотой, пары которой - следствие горения (окисления) природного газа и оцинковка простоит значительно меньше чем чёрная жесть.... Для красоты можно жаропрочной серебрянкой покрыть....

Да и зонтик на трубе дымовой тож не есть ... приличный совет. Не нуна его коль АОГВ или какой другой на газу.

Надеюсь комуто поможет. расчёт ЕЦ

Отличный файлик, спасибо.
Пора уже тему организовывать отдельную "Отопление с ЕЦ". Думаю, была бы очень уместна.

Вот это все теория, а на практике стоит себе этот цинк уже 40 лет(на газовом котле). Да и вытяжка не вся из оцинковки, а только та ее часть которая расположена в помещении(у меня это кухня), сам дымоход из асбоцементных труб(других в то время не было). Неуже ли в помещении из черной стали делать. А я потемневшую оцинковку покрыл прозрачным лаком и она приняла вполне благородный вид. Кстатии серебрянка плохо стоит при температуре, пробовал.
ИНЖ! зонтик нужен, атмосферные осадки не есть хорошо, вороны кости бросают, в ветренную дождливую погоду даже зонт не в полной мере спасает и тогда в стакан со смотровым лючком(чаще его называют трайник) набирается вода, а поскольку он не герметичный то стекает на пол непотребного вида жидкость.

СП 41-104-2000


10. ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

10.1. Высота дымовых труб при искусственной тяге определяется в соответствии с ОНД-86. Высота дымовых труб при естественной тяге определяется на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяется по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ.
10.2. При расчете рассеивания в атмосфере вредных веществ следует принимать максимально допустимые концентрации золы, оксидов серы, оксидов азота, оксидов углерода. При этом количество выделяемых вредных выбросов принимается, как правило, по данным заводов (фирм) изготовителей котлов, при отсутствии этих данных определяется расчетным путем.
10.3. Скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы при естественной тяге принимается не менее 6 - 10 м/с исходя из условий предупреждения задувания при работе котельной на сниженных нагрузках.
10.4. Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши, а также не менее 2 м над кровлей более высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м.
10.5. Для автономных котельных дымовые трубы должны быть газоплотными, изготавливаться из металла или из негорючих материалов. Трубы должны иметь, как правило, наружную тепловую изоляцию для предотвращения образования конденсата и люки для осмотра и чистки, закрываемые дверками.
10.6. Дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов.
10.7. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
10.8. Расстояние от наружной поверхности кирпичных труб или бетонных дымовых труб до стропил, обрешеток и других деталей кровли из горючих и трудногорючих материалов следует предусматривать в свету не менее 130 мм, от керамических труб без изоляции - 250 мм, а при теплоизоляции с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2 х °С/Вт негорючими или трудногорючими материалами - 130 мм.
Пространство между дымовыми трубами и конструкциями кровли из горючих или трудногорючих материалов следует перекрывать негорючими кровельными материалами.
10.9. Следует предусматривать защиту от коррозии наружных стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, а также поверхностей стальных труб.
10.10. Выбор конструкции защиты внутренней поверхности дымовой трубы от агрессивного воздействия среды должен производиться исходя из условий сжигания топлива.

10.1. Для расчета по ОНД-86 нужно знать приземную фоновую концентрацию. После осознания этого факта расчет для одноквартиного дома благополучно заканчивается. Это касается и п 10.2.
10.3 Вдноквартирных домах диаметр брался по данным производителя (по фактическому выходу из котла) без проверки на скорость.

Племяннику помогал отопления мострячить, а у него газовый котёл и водогрейка соответственно тоже газовая, хотели объединить в одну трубу с рассечкой, а газовая служба ответила примерно так: " а мне прох... что в СНиПах и ГОСТах пишут у нас своё виденье этого дела и внутренние инструкции и всё тут. Диаметр трубы не ниже заводской раз и труба асбоцементная два если хочеш чтобы газ подключили. на кой чё глаза закрывают за "вознограждение"

Печная вытяжка АОГВ11,6 - диаметр 100мм, Водогрейные котлы(газовые колонки, например КГИ56) диаметр вытяжки 140мм. Можно посчитать диаметр объединенной трубы. А врезать колонку в трубу 100мм конечно нельзя и пожарники не примут СО. Как правило в одной утепленной гильзе прокладывается 3 шт. трубы: печная вытяжка, вытяжка водогрейного котла и вытяжка естественная из пом. котельной(без нее пожарники не примут). И на счет растояний от сгораемых конструкций тоже все верно. В частности в том числе для этого и гильза и крепление асбоцементных труб к металическим уголкам или швелерам с помощью так называемых "стремянок" (пруток 10 согнутый хомутом и с резьбами на концах), сами уголки крепятся на потолочных балках. Таким образом можно выдержать расстояния от сгораемых конструкций дома. Если выполнить печную вытяжку согласно рекомендаций завода изготовителя, то и скорость и разряжение будут в норме, в сущности об этом и говорили слесари газовой службы.

Скачал где-то из интернета. как вариант.

вот ещё: Схемы

Здравствуйте! Пожалуйста, посоветуйте что можно сделать!!! У меня такая вот проблема. Смонтировал систему отопления заново. Схема прилагается. В итоге нагреваются только верх батарей, низ везде холодный, обратка вся холодная. Исключение только для батареи Б1. Там обратка дюймовая. все остальные размеры даны в схеме. описание проблемы тоже дано в прикрепленном файле.
Буду очень благодарен!!!!!!!!!!! Помогите!!!

Я так понимаю система с естественной циркуляцией?
Через Б1 циркулирует т.к. это более короткий циркуляционный контур. Нужно отрегулировать систему. Закрыть для начала проток через Б1. Далее закрыть проток через другие приборы . Открывать по одному. Б1 приоткрывать понемногу только после того как все остальные начнут прогреваться.
В случае если Ваша система имеет гидравлическое сопротивление больше чем расчетное , то возможно решить только путем конструктивного вмешательства (установка насоса, увеличение диаметра трубопроводов, увеличение разности максимальной и минимальной отметок системы (котел в самой нижней точке системы должен быть),увеличение разности температуры между подачей и обраткой)

Судя по описанию экспериментов (при горячем верхе батареи низ всегда холодный, максимум теплый) - нехватка давления (малый перепад центра нагрева и центра охлаждения), и как только центр охлаждения (горячие участки радиаторов) становится ниже - циркуляция встает.
Рекомендации - переделка системы (например, сделать разгонный участок) или насос. В любом случае хотелось бы видеть аксонометрическую схему - возможно, переделка обойдется "малой кровью"...

Про Б1 вам уже ответили , она малое кольцо с нормальной подводкой , вот и работатет . Я по системе пройдусь .Гидравлическое сопротивление системы велико . Диаметры надо увеличивать . Непонятно наличие уклонов , на схеме я их не увидел . Отсутствие уклонов тоже убивает систему . И непонятно чем собранна система , сталью или полипропиленом ( 32 PPR трубу тож дюймовой называют ) ? Впрочем с такими диаметрами она вряд ли будет работать самотёком .
Я расскажу просто и доходчиво . Труба 1 дюйм ставится только на конечных участках перед врезкой в концевой радиатор . Иногда на дюймовый отрезок ставят два радиатора . Вообще такая система собирается ,,телескопом ,, и держатся уклоны от 2,5-3 мм на метр и больше . Без соблюдения уклонов система станет , причём с симптомами похожими на ваши . Без ,,телескопичности нормально будут работать первые 1-2 радиатора . На подводках к радиаторам как можно меньше уголков , т.к. диаметр подводок у вас 1/2 , и уголки тоже прилично держат .
Единственный простой и дешёвый способ запустить систему , врезать насос , байпас с такими диаметрами безсмысленен . С насосом она будет работать нормально . По другому вы её вряд ли запустите . И обязательно рег краны на Б1 .