Всем доброго времени суток.
Хотел бы проконсультироваться вот по какому вопросу.
В связи с тем, что твердотопливный котел планируется в помещении гаража, хочу обвязать его с системой отопления газового котла.
Газовый котел будет одноконтурный, для ГВС будет емкостной бак.
Вопрос: можно ли в систему отопления залить разбавленный с дистилированной водой этиленгликоль.
Вариант использовать второй теплообменник продумывал, но этот вариант сильно удорожает строительство.
Может кто даст дельный совет???

Можно. Но учтите три вещи:
1) Антифриз более вязкий и менее теплоемкий, следовательно, производительность и напор насоса, рассчитанного относительно воды, долны быть побольше - по расходу запас примерно 20%, по напору 50.
2) Антифриз имеет больший объемный коэффициент теплового расширения. Конкретный цифр найдете в интернете, а по памяти из курса автошколы скажу, что расширяется он примерно в семь раз больше, чем вода в тех же условиях. Т.е., если вода расширится на один процент - антифриз в том же объеме и при том же нагреве на семь.
3) Антифризы более текучи, легче находят дырки в системе. Тщательнее, значит, мотайте лен и т.д.
Ну и ядовитый он, это если конкретно про раствор этиленгликоля. Следите, чтобы никакой ребенок не слизывал никакие капли с приборов отопления, как в одном старом учебнике. Они сладкие, но вредные.

Если важна не ядовитость этиленгликоль замените на пропиленгликоль.

Ещё нюанс упустили. Антифризы имеют ограниченный срок годности. Как только пакет присадок перестаёт работать - необходима замена. Ну и ещё один - антифризы легко вспениваются. Заправка системы рекомендуется вибрационным насосом. Или ручным, плунжерным.

4) Антифриз должен быть именно сантехнический. Автомобильный работает с масло-бензостойкими резинами и покрытиями. Уплотнители системы отопления очень быстро либо рассопливятся либо задубеют. Сантехнический, это либо этиленгликолевый, предназначенный к применению в системах отопления, либо пропиленгликолевый предназначенный к применению в системах отопления. Этиленгликовый - токсичный, пропиленгликолевый нетоксичный. Теплотехнические характеристики пропиленгликолевого антифриза хуже чем теплотехнические характеристики этиленгликолевого антифриза. Так как решили использовать антифриз, циркулирующий непосредственно через котловые теплообменники, более предпочтителен этиленгликоль.

5) Сантехнический антифриз заводской готовности лучше не разбавлять, даже дистиллированной водой. Крайне желательно пользоваться антифризом заводской готовности. Дело в том, что в антифризах работают пакеты присадок. При разбавлении даже дистиллированной водой, часть присадок перестаёт нормально фунциклировать, другая часть срабатывается раньше установленного срока, а третья часть совмещает второе с первым. Именно поэтому выпускаются антифризы заводской готовности на различные температуры замерзания.

6) Бытует мнение, по умолчанию, что если взять предположим антифриз (-65) и разбавить его в соотношении 1:1, то получится антифриз (-32,5). Так вот не получится. График прогрессии там конечно прямой, но угол того графика не 45градусов. Покруче там график... Ну и см.п.5

7) Т.к. в вопросе не указанв марка и модель газового котла, надо посмотреть паспорт газового котла, на предмет допустимости работы этого котла с выбранным антифризом.

8) "Лучшая смазка, это свиное сало"© . В случае работы с сантехническими антифризами это правило в лучшем случае не работает.

9) Если на сто процентов не уверены в качестве сборки, то для начала лучше залить просто воды и погонять на воде, дешевле обойдётся.

этот пункт имеет номер = 1.
все остальное - только после его выполнения.

Принято

1) Т.к. в вопросе не указана марка и модель газового котла, надо посмотреть паспорт газового котла, на предмет допустимости работы этого котла с выбранным антифризом

Далее, по тексту

например виссманн не двусмысленно дал понять что в его настенники антифриз лить нельзя, лучше всего просто чистую, можно даже дистиллированную воду. или после осмоса. или кипячёную.
и после заполнения СО за весь срок эксплуатации котла кол-во подпитки не должно превышать 2-3крат.

Виссманн при этом не забыл допустить свой антифриз, с заявленным ресурсом, равным ресурсу котла. А так, да. Всё подряд, лейте на здоровье, но гарантия снимается автоматом.

У Будеруса такая же история.

Огромное спасибо за советы.
Сейчас все расставлено по своим местам.
Уж лучше залить химочищенную воду, а на трассе к гаражу предусмотреть уклон и дренажи.
Будет ли работать твердотопливный котел в гараже на отопление дома или не будет - пока дело времени.
Еще раз благодарю жильцов этого сайта за дельные советы

Можно и без уклона и дренажей - при наличии хорошего компрессора или баллона со сжатым воздухом - продувать систему осенью...

Насчёт предочищенной воды...
Вот ниже несколько фото. На одном из них вода в бутылке. Это дистиллированная вода, слитая с проработавшей треть сезона системы. В той кочегарке были кое какие нестроения, и поэтому был вызван я (скромно). При переделке котельной, хозяину была продемонстрирована эта "дистиллированная" вода. Вода имела всё. Цвет. Запах. Мутность. Насчёт вкуса не скажу, не пробовал. Далее, сетчатый фильтр был выброшен фтопку, а вместо него поставлен фильтр ГВС с полумикронным картриджем. Ныне вода в системе, аки слеза. Это фото из деревянного дома.
На других фото тоже установлены фильтры ГВС с одномикронными или полумикронными картриджами. Где "прямо", там с самого начала. Где "криво", там добавлены.
Фильтр можно устанавливать в любой точке системы.
Фильтр нужно подключать в параллель. Вплоть до включения в параллель непосредственно у насоса, в точке напора и в точке всаса. Кстати, во втором случае фильтр частично принимает на себя функции перепускного клапана. Иногда это весьма полезно. Например в случае ... в общем ладно...
Всё.
Аплодисментов не надо, я этого не люблю
Критиковать тоже не надо. Я этого тоже не люблю

А что за коробочка такая стоит с воздушником и надписью gidruss?

ну, мысль вполне оригинальная и заслуживает того, чего вы не любите.
бегло смотрю в инет - если 1мкм картридж для ХВС я еще видел, то 0,5мкм точно нет.
тип/марка/производитель/прямая ссылка ?

Нет, нет. Иван, не путай. Это не Глорусс. Гидрусс, это какой-то наш производитель гидрострелок, коллекторных балок и ещё чего-то. Много их сейчас, тех которые гидрострелки делают. А коробочка у них, это такой теплоизоляционный кожух, из листовой пробки. Но я эту стрелку не ставил. Чаще всего, идрострелки в частных домах, это у некоторых от буйства фантазии такое бывает, ИМХО.

стрелка же..

Одномикронные покупал в Питере в одном гейзеровском магазине. А вот то, что в колбе из нержавейки, там мешочный фильтр из нетканного материала. По температуре он подходит для ГВС.
Вот просто с ходу, через поисковик. https://www.afonya-spb.ru/GEYZER-PFM-G-10SL...Vody-Art-28231/ Картридж ЭФМ Г , обратите внимание.
И потом, даже если ставишь картридж 5 мкм, то вода всё равно прозрачная. Просто ставлю картриджи как можно тоньше. (не все прозрачные воды одинаково полезны...)

Полмикрона мне продали в одном фильтровочном магазинчике у Московского вокзала. Это было один раз, честно говоря.

А вот и он. ЭФМ Г 1/0,5 http://geizer.com/catalog/house/replacemen...series-pfm-efm/ Там пористость меняется в толще картриджа. На выходе получаем 0,5.

Вот и спросил - удивился - не видел у тебя ранее в схемах - а тут коробка.

благодарю!


а бы по рукам бил всех тех кто делает без них

Хотел спросить насчет ХВО.
Если в систему заливать НЕ дистилированную воду, а воду из ХВО. Т.е. заливать воду после станции умягчения??
Такие же станции устанавливаются в котельных.

Ну... тут конечно возможен лёгкий дискусс, с тяжёлыми последствиями... Но не будем. Не надо нам этого


Так пожалуйста.

Питер да? Даже гринфильд следы на стакане не оставляет.
Тама вода такая.
У нас без примочек никак.

Такая, это Какая? Исходная вода мягкая. А дальше что? А дальше, эта мягкая вода оказывается в замкнутой системе, работающей в разных точках на разных температурах и в разное время тоже на разных температурах. После чего она становится не совсем мягкая и не совсем без коллоидов (в смысле, не совсем без слизей). ИТОГО, в питерских системах она становится как в любых других, независимо от своего географического расположения. ТЭНы в электрокотлах и главные теплообменники в настенниках прогорают ничуть не хуже чем у других.
Вобщем, тоже держим марку.

У нас сразу накипь на теплообменниках котлов возникает. Ни какие фильтра не спасут.

Не понял, а дистиллят то при желании можно в СО? или есть какие подводные.
И еще сразу два раза не вставать - а такие фильтры на гликоль можно ставить и нужно? Щоб как слеза был.

От дистиллята наоборот отговариваю. Не знаю, почему. Но что-то в этой теме с дистиллятом нездоровое.
Про гликоль ничего не могу сказать. На гликоль не устанавливаю. Хотя, микрон 20 может быть и есть смысл. Хотя, скорее всего нет смысла. Не знаю.


Ну так это ж растворённые соединения. Это ж ХИМИЯ! Это ж вообще!.. Соли постоянной жёсткости, соли переменной жёсткости, сульфит(д)ы сульфаты, прочее невыговариваемое в приличном обществе... Череп треснет от одного только мысленного охвату всей так сказать глыби!
Никто ведь не говорит, что раз фильтр (механический), то и лить можно всё что угодно. Пролейте солёную воду через полмикронный картридж. Она ведь не станет пресной.
Понятно, что при заправке системы надо позаботиться о хим.составе. Тут спора не может быть.

Вот стрелка, это да! То-есть нет!

А теплообменники и у нас надо промывать. Тут мы ничем не хуже других. Лимонка там, саноксы всякие, если спец.средствами не пользуешься...
Всё как у людей

WILO рассказывали что снимают с гарантии насосы (кроме моделей толи из нержавейки толи из ещё чего), если в систему был залит дистилят он начинает с бешеной скоростью вызывать коррозию т.к в нём нет никаких хим примесей и он и может их в себя набрать.

Вот да. Вот в этом и есть что-то нездоровое. Прсто не химик, и не могу об этом корректно говорить. Клиентам когда объясняю, что не надо дистиллят, то сравниваю его с губкой. Дистиллят, это не такая уж и пассивная среда. Просто не знаю, как это объяснить. Вдруг клиент в химии дока... Зачем проседать на ровном месте?.. Лучше с умным лицом авторитетно сказать, что мол "не надо" ©

Тут бы конечно nick-2 или Андрей Анатольевич могли бы что-нить внятное сказать. Но они вечно какой-то чепухой заняты.

У Будеруса кажется вычитывал, что в отопительных системах до ста(?...) киловатт специальная подготовка воды не требуется.То-есть, лейте из под крана. Но понятно, что по "краном" подразумевается городская система, в которой по умолчанию санитарная вода подготовлена в соответствии с какими-то там ихними немецкими DIN-ами. Потому и из под крана.

Андрей Анатольевич! Мы тут запутались в частностях. Окажите любезность, обобщите пожалуйста! Если конечно опять не заняты

В дистиллированной воде растворены газы атмосферы: кислород, азот, аргон, углекислый газ и незначительное количество других. Из-за растворённой углекислоты дистиллированная вода имеет слабокислую среду и её pH составляет 5,4—6,6. Для получения полностью нейтральной воды её кипятят до полного удаления углекислого газа (в течение 30 минут) и хранят в герметичной таре.
не обессудьте что это с википеди, но получается что дистилят это кислая среда, а требования к теплоносителю например в СП 281 ph 8,5-10,5, т.е теплоноситель должен быть основанием, а не кислотой

Да какая разница?.. Спасибо!

А никому не попадались статьи о применении теплоносителей на основе этанола с нержавейкой, медью, сшитым полиэтиленом и полипропиленом и применении ингибиторов коррозии в системах отопления с этими трубопроводами?

просто в СО, как в любой замкнутой системе с температурой ниже +65°С , или сколько там для легионеллы?, растёт всякая биомасса. раз во сколько-то времени надо проводить санацию, т.е на подаче +85 и полный вперед на два-три-десять оборотов системы. но это должна делать автоматика. а что у нас с автоматикой, правильно, ни-че-го.
плюс сама система должна иметь кой-какие особенности - отключать контура по частям и т.д.
а потому, прекрастная маркиза...
и в остальном - тоже.
типа мыть СО перед вводом в эксплатацию и т.д.
по непроверенным слухам в этом плане очень хорош старый добрый Н2С5ОН в кол-ве 10-15 массовых %%
но тот же виссманн на прямой вопрос сказал - нивкоем случае.




попадались

вода после осмоса, тоже почти листиллят, но в то же время - та же самая водопроводная, но всего перечисленного в ней очень намного меньше чем в исходнике.


я к тому, что 99 из ста делают всеравно хреново, а с гс шансов сделать хорошо намного больше. хотя дай дураку стеклянный хобот...

Ну, вот такую вот(на фото фрагмент) кочегарку домашнюю в прошлом годе в чувство приводили. Какая там вода в водопроводе, мягкая или жёсткая, никто не интересовался. Обычная кочегарка семидесятых годов с обычной стальной системой, с обычными чугунными радиаторам МС. Воткнул, по сложившейся доброй традиции, фильтр между подачей и обраткой, снабдил его пятимикронным картриджем. Сейчас вот хозяин сбросил фоту этого картриджа. Говорит что вода в системе "аки слеза", а картридж после снятия вот такой вот теперь. Все рады счастливы.

Возможен ещё такой вариант. Фильтр всё равно на перемычке между подачей и обраткой в котельной. И работает фильтр только в случае открытия радиаторного термостата. Но даже таких относительно коротких периодов вполне достаточно.

На путях дальнейшего развития

А для организации подпитки из водопровода (для ИЖС) какой вариант лучше?
1 Фильтр механической очистки->фильтр обезжелезивания->полифосфатный картридж->картридж угольный
2 Фильтр механической очистки->фильтр обезжелезивания->умягчение катионообменной смолой->картридж угольный
3 Фильтр механической очистки->фильтр обезжелезивания->умягчение катионообменной смолой
3 Фильтр механической очистки->умягчение катионообменной смолой

1 ступень механическая очистка, 2 ступень обезжелезивание (надо ли для систем из пластика?), 3 ступень умягчение, 4 ступень очистка от хлора (нужна по сути только для систем с нержавейкой)

Какой вариант умягчение лучше катионообменная смола или полифосфатный фильтр?

А на какой расход настроил ну примерно в процентах от общего расхода системы?

По появлению температуры на обратке фильтра. Дело в том, что фильтр (особенно типа SL-10" в пластиковом корпусе) не является отопительным прибором. Поэтому появление температуры на его обратке является хорошим индикатором необходимого расхода.
Регулировку начинаем с закрытого положения клапана +0,5 оборота. Через минуту, добавляем ещё 0,5 оборота и т.д. , пока не заметим повышения температуры на выходе фильтра. Никакие там пирометры или ротаметры не нужны.
В результате, процентном отношении доли процента получаются. Чем крупнее система, тем меньше этих долей.
В системе 0,4 куба, с одномикронным картриджем, вода визуально стала прозрачной через 20 минут после настройки. Ну... в сумме получается, что через пол-часа "опразрачнела". Но на этом процесс не останавливается. Картридж и дальше добирает, добирает, добирает загрязнения. Через год меняем картридж, ставим новый. Казалось бы, что ему там чистить?.. Но через год меняешь второй картридж, и понимаешь, что есть там что из воды удалять. Видок у следующего картриджа тоже не праздничный, хотя конечно конечно получше чем у предыдущего.
.

Спасибо, все понятно.
У меня залежались 6 чугуниевых радиаторов, Бог даст, в следующий год прикручу к ним СО с котлом. Буду обращаться к тебе за консультацией.

Да не вопрос, Иван! Обращайся конечно! Уж подскажу.
Тут ведь главное - не бояться. И у тебя тоже получится. Только не зазнавайся потом, когда аплодисменты начнутся.

На путях, через год.
Так вот этот картридж.
Тот который светленький, это прошлогодний, 10 микрон, отработал примерно 2 недели . Тот который тёмненький, это сегодняшний, проработал примерно год. Радиатор свою функцию исправно выполнял. (сейчас тёмненький сушится на радиаторе(когда высохнет, сверим его вес с новым запасным)).
И вот прошу обратить внимание на прозрачность теплоносителя в тазике. На дне тазика крупный фильтрат с колбы, остальное в картридже. Снятый картридж 10 микрон. А установлен сейчас одномикронный

В любом случае, если возможно избежать применения антифриза, то это будет более лучший вариант.

Если подробно рассмотреть случаи, которые заставляют пользователей применять антифриз, то в большинстве случаев возможно обойтись без применения антифриза.

внушаить!


антифриз нужен там где нет контроля и есть опасность. во всех остальных случаях - он не нужен и даже вреден.

а еще имеет смысл сходить на автофорум по крузакам и почитать про модели Прадо с фильтром топливным на 30 микрон и про них же с фильтром более мелким. А затем перейти к вопросу- а вы так сильно с чего опасаетесь фильтруя до таких микронов- радиатор ими забъется или просто охота остановить циркуляцию забитым фильтром?кто из них встанет быстрей?
чет у вас система не дуракоупорная какая то.

Это по последним постам оценка такая получилась(есть ещё фоты на первой странице). Там чуть раньше говорилось, что эта пара, радиатор-фильтр, стоит байпассом между подачей и обраткой котла. Мимо этой кочегарки проезжаю раз в неделю, как минимум. Так что если бы что и случилось, то оперативно поменяли бы картридж. Да и у радиатора этого вспомогательная функция. Немного отапливает котельную. Без него (сегодня утром было -20) в котельной прохладно, но минуса не получится. Так что с дуракоустойчивостью в этой системе всё в порядке. Кстати насчёт дуракоустойчивости… сетчатый фильтр на вводе в газовый котёл не устанавливался. Всё в порядке.
Что касается Прадо. Ну боятся они фильтровать тоньше тридцати микрон! Ну а нас-то оно как касается? Ну пусть спросят. Уж подскажем.

Что касается тонкости фильтрации. Если заказчик узнает, что при наличии полмикронного-одномикронного картриджа был установлен двадцатимикронный, то в тот день я про себя узнаю много нового. А не хочу. Скорее согласишься на бурные аплодисменты, чем такие гадости об себе слушать.

Нет никакой логической взаимосвязи между применением антифриза и загрязнением фильтра оксидами железа.

Рыженький или чёрненкий ли осадок в фильтре зависит от того ржавчина там (феррум два о три) или магнитный железняк (феррум три о четыре) оседает на фильтре.

Но в любом случае оба окисла железа образуются не от применения антифриза, а от наличия кислорода в теплоносителе.