До этого мы еще дойдем.

У Вас приземлённые взгляды.
Хобби - это святое. Творческой личности без него не прожить. Поэтому готов поедать пироги со вкусом сапог и носить сапоги, по виду напоминающие пирожки.
Возможно, экспериментатору нравится сам процесс "кулибничанья", а, может, надеется на это:

Хорошо, что ТС желает проводить эксперименты за свои деньги на себе и своей семье, а то некоторые молодые амбициозные проектировщики экспериментируют на семьях Заказчика за его же деньги. И все убеждаются в истине - "отрицательный результат — тоже результат" (с).

Да я временную установку и хочу собрать, посмотреть как все будет работать. Сначала просто с G4 фильтром и S&P-500 и калорифером, близкие в не опасности )

OFFTOP: мое прошлое хобби это спортивные мотоциклы, на их фоне затраты на ремонт в квартире...

Ну, значит, правильно:
А результат не столь важен - всего лишь побочное действие.
Зато и мозги и руки заняты, и нет необходимости думать "как потратить заработанное на основном источнике доходов".
Дерзайте, заграница Форум Вам поможет!

Небольшой отчет о проделанных работ - пробурил вент каналы, проштробил проводку под датчики и линию на калорифер с щитка.

Сейчас изучаю угольные фильтры (для поглощения запахов табака с улицы), очень много предложений с различных гроу ферм но нигде не пишут сопротивление такого угольного фильтра. Господа, на какие потери давления примерно можно рассчитывать, например для фильтра D200 и пропускной 400 м3/ч, L 400 ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

На заграничных сайтах нашел такие абстрактные цифры:



Но мне кажется, это для кассетного угольного фильтра, для эффективного (который на картинке сверху) цифры должны быть в разы более ??!

Вы не думали рассмотреть вариант отказа от принудительной вытжки? она вам по сути не потребуется. тк в квартире есть как минимум 2 канала вытяжки естественной в кухне, и в санузле. они обе при совместной работе обеспечивают необходимый для квартиры воздухообмен.
Установка приточки, мне представляется, оправдана, но единственной целью - обеспечить приток чистого воздуха, который поступает на смену выброшеному. Чтобы поступление воздуха обеспечить не проектное "через неплотности конструкций", а именно организованно "заставить" приточный обьем двигаться не через щели, а через фильтры. В любом случае ни один вентилятор не позволит обеспечить поступление воздуха в объеме превышающем выброс. даже самый мощный вентилятор, после того как создаст максимальный для него перепад в давлении, станет крутиться с бесполезной нагрузкой, создавая лишь лишний шум, и сопротивление притоку воздуха при этом будет создавать уже не фильтр, а сам воздух в помщении. При этом слишком высокое давление воздуха вам в квартире точно ни к чему, а для того чтоб пыль не тянуло из подьезда и от соседей, достаточно даже минимального превышения относительно наружного. Учтите, что все расчеты сопротивления воздуха в каналах и на фильтрах, которые тут были ранее, справедливы лишь при условии что у вас приток и вытяжка полностью сбалансированы. Но нужен ли вам в квартире очень большой кратности воздухообмен? Подогрев притока зимой, даже при использовании рекуператора, будет весьма накладным мероприятием. Ограничьтесь рекомендуемым воздухообменом. Возможно что при использовании принудительного притока вам потребуется ограничить производительность естественной вытяжки до номинала, чтобы тарелку со стола не сдувало ) А регулировку практически любого вентилятора всегда можно сделать плавной, для этого продается огромное количество тиристорных регуляторов мощности.


Можно, но минимальный объем воздухообмена в помещении необходим даже в отсутствии человека. Для того чтоб по углам помещений не было застойных зон, не копилось сырости, и чтоб "грибы" не процветали, желательно не забывать про хоть минимальный приток и обеспечивать его хотя бы за счет работы ВЕ.


Кроме того что внизу пыли естественно больше, так еще и каналы естественой вытяжки тянут гораздо эффективнее с нижних этажей, тогда как на верхних тяга может почти не ощущаться..

Благодарю за дельные советы! Да в данный момент я делаю исключительно приточную часть, больше с фильтрами заморочился. На энтузиазме думал собрать G4 + F7 + Carbon tube, но потом разобравшись с харак-ми понял, чтобы продуть такой каскад и поиметь на выходе 300 м3/ч потребуется напор под 700Па, короче бесполезное занятие, не вешать же турбину от самолета себе на балконе

А как Вы решили, что совет дельный? Совет так себе (средненький). При наружных температурах выше +5 ВЕ не работает. Не самый однозначный вопрос: куда уйдет избыточное давление создаваемое притоком...


Не сочтите за поучительный тон, но мне кажется Вы начали включаться в тему!

А канал не работающей ВЕ остается. И вполне готов принять имеющийся приток.

Все верно. И вероятность его работоспособности довольно сильно отлична от нуля.
Но летом не стоит забывать что у этого пути (канала ВЕ) полно конкурентов (альтернатив); включили кухонную вытяжку - из сортира понесло, дверь входную открыли - та же фигня, народ в гости пришел - открыли окно - опять здрасте...
В принципе все это не смертельно и конечно можно жить. Ну так и приточка, в основном - не первая необходимость.

Некий В.В. Титов никогда не рисовал на своих лекциях только вытяжку или приточку- у него всегда на рисунке были обе и + само помещение, почти как форкамера с контролируемым проектировщиков наддувом\разряжением. С чего бы он так делал? Что вент на притоке, что на вытяжке- просто само помещение оказывается в разной рабю точке эпюры давлений и не более, хоть и могут в некоторых случаях появляться дополнительные пути поступления\удаления воздуха. Как и иней на последних этажах над открытыми форточками для проветривания.
а вам что более нравиться- чуть наддув или чуть разряжение или почти ноль дельты относительно атмосферного?

Если мы говорим про комнату, куда организован приток, то в общем случае (!) справедливо.
А если речь о путях удаления воздуха из квартиры...
...если, пока папа в душе, мама пошла жарить омлет, то у папы в ванной все стены, зеркала и лысина запотеют, поскольку тот воздух, который когда-то был приточным для комнат, будет уходить через мех. вытяжку кухни, а не через ВЕ с/у.

Так при наличии вытяжного вентилятора ситуация будет другой?

и вот тут и есть тот самый вопрос- как с приоритетным путем удаления воздуха, так и с притоком. Ибо как у притока несколько путей, так и у вытяжки как минимум два. И какой из путей или пары путей будет характерным и востребованным для данной семьи, тот и выбирать. И не смущаться, если у соседа сверху или снизу при той же планировке несколько другие пути получились приоритетными даже при похожем складе образа жизни. Одни кашеварят часами, другие в душе часами , у одних в дальней комнате самый свежевоздухолюбивый, у других он в ближней к вытяжкам комнате, а у третьих вообще все любят потеплей и не замечают духоты. у кого как, но .. но вот такие люди все разные. Эт как три волосины- в супе много, а на башке чет маловато.На груди вроде и плевать, но девицы смущаются их и вырывают.

Вот и дошли у меня руки наконец до создания щита автоматики, выбрал релейный самый простой вариант. Пожалуйста, покритикуйте, давно ничего не рисовал в схемах...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Задача:
Включать нагреватель с задержкой после включения вентилятора и при минимальном давлении в канале. Выключать нагреватель с выключением вентилятора.
В порядке слева-направо:

• Приточка 3-х скоростная s&p TD-500 3v (регулятор скорости S&P INTER-4P)
• Три контактора на входе (ABB ESB20) для каждой скорости соответственно
• Реле времени задержки 20А
• Контактор (ABB ESB20) запускаемый датчиком дифференциального давления
• Автомат 20А
• Регулятор симисторный Shuft TC Comfort TC-3,7/1
• Канальный нагреватель EHC 160-2,4/1

up:

Пока писал, понял, нужно будет еще добавить реле задержки выключения вентилятора при выключении обогревателя.

Доброго утра.
1. Дифреле может напрямую управлять пускателем нагревателя, без огорода с реле. (Кстати, не понял зачем у дифреле третью ногу на "N" вытащили?)
2. А зачем реле задержки на включении? Вентилятор выйдет на расчетную производительность не медленнее электрического нагревателя.
3. Будет не плохо, если Вы все-таки посмотрите как обозначаются на схемах реле и пускатели. А то на Вашем рисунке они все обозначены в виде черных ящиков без обозначений (ломать моск разбираясь простой схеме любителей не много, да и Вашу ошибку, если она есть, не отследить).
4. Ноль на принципиальных схемах можно обозначать просто в виде перевернутой буквы "Т" - схема будет меньше загромождаться.

Спасибо за советы, я немного изменю схему, пока собираю тестовый стенд, чтобы на нем все отладить

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Думаю изменить:

- Включать обогреватель сразу с вентилятором напрямую
- Выключать вентилятор только по датчику температуры на обогревателе (условно пока не остынет, не отключать приточку)

В таком варианте не нужны будут реле задержки и реле дифф давления.

Ай-ай.
1. Если фильтр забьется и поток через нагреватель будет не достаточным, можно и дом спалить. Дифреле оставляйте (2000 рублей - не та экономия).
2. Отключение вентилятора по датчику температуры будет более мудрено, чем с простой таймерной задержкой отключения (есть штатные реле для вытяжек с/у).

Понял, могу сказать в свое оправдание, температуру думал измерять практически в самом нагревателе (и отключать через реле при превышении), вариант с дифреле мне нравится, но напугали, что оно не сильно точное...
с отключением по таймеру его придется перенастраивать летом и зимой, т.к. остывать нагреватель будет с разной скоростью.

1. Для рассматриваемой задачи особая точность не нужна. Достаточно какого-нибудь DM200 (от 20 до 200Па).
(Обычно настройка делается по сопротивлению фильтра).
У меня были решения и просто с самодельными датчиком потока (концевик с лопастью в потоке).
2. А зачем перенастраивать? Летом дельта меньше - нагреватель нагрет меньше. Охлаждаться теплым уличным уличным воздухом будет примерно с той же скоростью, что зимний перегретый - морозной прохладой.
(Ну не с той же. Какая разница?)
Тогда уж сразу контроллер с датчиками температуры нагревателя, наружного воздуха и расхода воздуха.
Не мудрите. Один раз реле настроите секунд на 30 (можно вообще взять пневмо-насадку на пускатель нагревателя) и забудете.

Спасибо, что наставляете на путь истинный!

Остановился на такой схеме (термореле есть в наличии уже)

-> Кнопка после первого автомата должна отключить вентилятор только после остывания нагревателя
-> Нагреватель отключается при недостаточном давлении в канале вентиляции


Термореле: RT-820М-2 Диффрере: DM200

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Собственно вот результат Обплевался пока подключал фирменный переключатель скоростей s&p...очень неудобное расположение клемных колодок.

По остальному надеюсь успеть до НГ смонтировать сам вент канал.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Господа,

запнулся на данный момент на самом простом моменте, просьба выручить. Завожу воздуховод (D160) с тройника в две комнаты (на фото видны отверстия в стенах). Дальше в каждой комнате нужно протянуть воздуховод на три метра вдоль стены под потолком с двумя точками выхода воздуха (через 1м и 2м соответственно). Как рассчитать какого диаметра делать врезку в этих точках и нужно ли уменьшать диаметр воздуховода после первой врезки. Чтобы не получилось так, что весь воздух будет выходить из первой врезки, а до второй ничего не дойдет...


Фото, что получилось на данный момент прилагаю:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уменьшать нужно и, как вариант стандартных диаметров, от 160 может отходить 125 с уменьшением после врезки до 100. Проблема в том, что у Вас малые скорости и малые расходы. При этом увязка диаметрами не получится. Ставьте регулируемые диффузоры. Не исключено, что поджимать нужно будет дальний, а не ближний.

...А зачем после TD Silent ещё и глушитель?

Спасибо большое за совет

после s&p-500 поставил глушитель просто из-за перестраховки (без него вроде как гул вентилятора внутри воздуховода на максимальной скорости есть...), в общем решил не экономить здесь 3тыс, да и потери давления на нем незначительные

еще вспомнил ваш первый совет в этой теме насчет производительности вентилятора по напору, теперь в живую убедился, что с G4 и F7 будет только канарейке воздуха Т.ч. второй бокс под фильтр будет скорее всего пустым, жалко что осевые вентиляторы почти безнапорные по своей природе

Ну, про "осевики безнапорные" это Вы зря. Не довелось Вам столкнуться с осевиками на подпоре в лестничные клетки.
И TD не совсем осевик, это некая комбинация. В принципе, Вы могли бы сварганить нечто из диагонального центробежника и шумоглушителей. Либо немецкий бескорпусной центробежник с загнутыми назад лопастями и с внешним ротором электродвигателя+ изолированный корпус + правильный шумоглушитель.

в коридоре дома стоит пожарная вытяжка, при учебной тревоге даже взрослые мужики не могут входную дверь без разбега открыть ))

насчет s&p-500 посмотрю как он будет работать в паре с естественной вытяжкой в квартире, если что всегда можно будет вместо него поставить что-нибудь понапористее, главное баланс найти

Если точно интересно, посмотрите бескорпусные от Zhiel-Abegg. Правда, нужно корпус (короб с изоляцией и патрубками), но вот они могут и расход, и напор. При малом шуме.


Вообще, за это убивать надо тех, кто сдавал и принимал. Вместо системы спасения у Вас братская могила в перспективе.

Прошел почти год

На прошлых выходных запустил наконец-то! Наблюдал несколько дней, пришел к выводу, что общедомой естественной вытяжки не хватает, чтобы полностью удалить приточный воздух. (Летом общедомовая вытяжка в квартире вообще частенько опрокидывается....)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По притоку получается где-то 60-100 м3/ч на комнату, буду делать принудительную вытяжную вентиляцию, думаю в каких точках квартиры нужно разместить забор воздуха, чтобы правильную циркуляцию воздуха обеспечить...

-----------------------------

Сам приток (зашью в гипрок позже)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла