Ну уморил. Вано- 9-й этаж, ну и сколь там возможно избыточное при подключении от ЦТП? Давление то всё одно создает подпиточный насос в ЦТП и высоток вокруг нет напротив монастыря. Ну 2 бара максимум? Или 1 бар? Так 1 бар пальцем можно удержать ежели не шибко горячо. Лан бы беспокоился о спокойном сне в 17-этажке на первом этаже, хоть понять можно было б. А так бережешь на всякий случай спокойный сон зная прекрасно о эпюре давлений в СО... ну как бы... с другой стороны конечно жена видит основательность супруга, косит глазом не мешая под руку и вдохновенно удовлетворительно вздыхает, вот мол какой хозяин у меня рачительный и основательный.

А по байпасу есть мнения, можно делать прямой, все эти изогнутости стояка не несут какой нить скрытый смысл ?
У меня система с открытым расширительным баком так что выше 1,6атм внизу подвала никак подняться не сможет.
Вообще по моему система отопления с железными трубами и чугунными радиаторами замозатыкает все мелкие протечки ) на крайняк чтобы побыстрее можно плеснуть туда горчичного порошка )

Порошок-то перебор, а вот если изначально водицы плеснуть из водопровода, то затянет много что.

этот байпас называется замыкающий участок и независимо от вида циркуляции при нем смещенном коэф. затекания теплоносителя в отопприбор выше, чем при не смещенном и лучше саморегулирование.

а насчет 1.6 атм- это ж сколько у вас этаже то? 4?

2 этажа по 3м, абсолютное будет 1.6, относительное 0,6атм




Это понятно, интересует вопрос насколько тк геммороиться с изгибание труб или с приваркой концов не охота, поставлю наверно прямые и на байпас, как хотел, шаровой кран им и отрегулирую.

все от скорости зависит и от калибра труб.
при скорости 0,1..0,3 м/с форма потока почти не играет роли для гравитационного побуждения.
в гравитационке всегда два типа насосов/побудителей, нагреватель и охладитель.
к ОП носитель подает нагреватель, а из ОП в нагреватель носитель двигается уже охладителем, т.е. ОП.
в установившемся режиме работы при верхней подаче горячий носитель дойдёт до тройника, разделится, часть пойдёт в ОП. часть в байпас. у байпаса мощность охлаждающая очень мала, в сравнении с ОП, а потому практически весь массовый поток пойдёт в ОП, там будет охлаждаться и двигаться вниз. т.о. в итоге в байпасе будет точно такое же распределение температуры по высоте, как и в ОП. т.е. в байпасе носитель почти не двигается. для надёжности байпас можно теплоизолировать.

Те радиатор работает как насос ?
Те смысла ставить на байпас кран в моем случае не надо ?
По мне так чем меньше кранов тем лучше.

канешн.
ну хз. м.б. для ремонта может еще с какими целями. но для работы перекрывать байпас точно не нужно. если со неуправляемая, то и сам байпас не нужен, кроме как для большего удобства сбосить воздух, воду и т.д. сама чугунина один сплошной байпас
все зависит от конечной цели. зра позволяет управлять со. если управление не нужно, то и она не нужна. как-то так.

Я про ГВС и ХВС естественно. В СО я не лезу по морально-этическим, техническим и юридическим соображениям. Этажность указана не в плане давления, а то что подомной 8 этажей можно затопить. С опресовщиком спокойнее. С молитвой и опрессовщиком надежнее, чем с чем-то одним.

У соседки при нынешнем запуске через недели порвало стояк Диспетчерская обещала слесаря через 20 мин.
За 20 мин кипятком пролили 2 этажа вниз и шахту лифта.
Наверное не прессовали летом - лучше бы летом на холодной воде и слесарь уже в подвале. а не в 20 минутах.

Я так понимаю мне байпас нужен чтобы регулировать мощность верхней и нижней батареи на одном стояке, тк
подвал и без отопления за счет земли имеет плюсовую температуру при любом морозе а верхний этаж уже отрицательную, поэтому рассчитать заранее сколько нужно секций достаточно сложно, а менять потом секции это из области фантастики, особенно на бу, поэтому делаем кран на каждой батареи и он позволит регулировать мощность независимо (с байпасом)
Подозреваю что авторегулирование в этой системе не обладает таким динамическим диапазоном чтобы справиться самой.

Короче я понял, надо выбросить все байпасы и краники, посмотреть как будет зимой а потом поменять батареи местами где холодно или жарко, есть по 4 по 8 по 10 и 12 секций большой выбор для перетасовки.
У всех одинаковое подключение + американка сильно упростит перестановку.

С открытым РБ? Эко вы размечтались. Вот на сколько сумеете поднять РБ с его уровнем ТН на чердака, то высота системы и + вот эта геометрическая высота и будет на манометре в подвале или возле котла. А в СО с ЕЦ потери вообще мизерные и манометром их не уловить. Будут у вас возле котла примерно 0.7-0.75 бара. а для спокойствия прессуйте на 6 бар по Рраб отопприборов.


Так тогда и нет вопросов то, но текст то был написан иной совсем и неокрепшие умы то мог смутить. Эт иные форумчане вполне могут осознавать, мол Вано не корректно написал просто, а так то он вполне знает чего делает и для чего.
Кстати, а клапана с датчиками протечки не думал поставить, этажей то для залития внизу достаточно? Правда после счетчиков видимо придется, что б не морочиться с переопломбировкой их.

С " у соседки" стояк- не, не у соседки, а у УК просто в пределах её квартиры.

байпас нужен чтобы иметь возможность перекрыть ОП - обслужить, ремонтировать, регулировать и т.д.
если весь поток идёт через этот ОП. если нет, то есть варианты.
для гравитационки есть клапана с термоголовками, у того же данфоса/ридана, може еще у кого есть, не вкурсе.
но нужно понимать, что если котел неуправляемый, то на все ОП такие клапана ставить нельзя. беда будет.
а если котел управляемый - газ, электричество, то почему бы и нет?

второй, верхний этаж, почти всегда имеет паразитное отопление за счет перетока с нижних этажей.
верхние этажи из-за большего перепада высот дают больший вклад в побуждение движения носителя, но только пока средняя температура ОП ниже или равна ОП нижнего этажа.
после прогрева воздуха и повышения средней Т в ОП разность давлений падает. об этом надо помнить.

гравитационка всем хороша, кроме одного - она не управляема практически.
как по мне, лучше озаботиться бесперебойником и геной, если проблема с электричеством и в сам деле стоит остро, чем вот этот безавтоматный нескончаемый геммор

Текст был относительно что делать после того, как льне собрал резьбы. Володя предложил помолиться, я для себя дополнительный недорогой способ нашел, им и поделился с автором.

Думал, пока не дошел. Супруга ночью уже сработала как датчик протечки - но все равно затопил нижний этаж - 30 тыров отдал соседке на ремонт. Обломился кран на стиральную машинку.
Подумал на гидроудар - пока поставил компенсатор удара - цилиндр такой металлический. И прессую каждый год. И Манометры поставил, но это когда с жищником выяснял за низкий напор ГВС.
Извините за отступление от темы но для дома опрессовщик очень хороший инструмент.

Вот это у меня точно на последнем месте, тк дом частный и слить всю воду не составляет труда, там всего 100 литров.
На бензогене долго не протяешь, день, два , неделя если упереться рогом и все сливай воду а что завтра будет неизвестно.
Котел будет газовый я надеюсь, + может еще дровяной на подстраховке, на угле.

А нас сахаре не вы случайно ?

Тогда смотрИте в паспорте котла, чтобы было разрешение на работу в системах с ЕЦ. Энергонезависимую автоматику. Если будет желание - я себе когда-то сделал понедельное регулирование температуры с программатором...

Кстати хотел спросить, это сильно критично ?
Обычный котел с насосом работать не будет если просто отключить насос ему.
В чем разница между ними ? Разные теплообменики или достаточно электронику подкрутить ?

Вы правильно обратили внимание, что котел с насосом при отключении насоса не должен работать и его автоматика сразу выключит котел. Просто будет вскипание тн в ТО котла и начнутся гидравлические удары( эт как в обычную дровяную печь с ТО для СО с ЕЦ переложить дров- звуки прям реально пугающие и не знаешь что развалится быстрей).
Из возможных под ЕЦ только АОГВ всплывает сразу в памяти, хотя наверное еще у кого из производителей есть. Автоматикой там ничего не поправить- набор составляющих совсем иной при насосной циркуляции и с ЕЦ( в самом котле).

да

Разные теплообменники - схема движения теплоносителя и гидравлическое сопротивление. В принципе. можно поставить обводную линию с насосом (обводную относительно обратного клапана - для ЕЦ он специфический). И повторно призываю отказаться от котлов с электроникой при ЕЦ. Ее при желании можно присобачить потом, а вот электронезависимость котла будет весьма востребована...

У них разный объем теплообменников. Как правило, у котлов с ЕЦ он стальной или чугунный.
И это, в основном, напольники.
Котлы с принудительной циркуляцией - это а-ля проточные водонагреватели. Настенники импортного производства. Сами знаете, какие у них теплообменники.

Котлы с ЕЦ это Лемакс, Конорд, Данко, Жук и др.

Если у таких котлов выключить насос, то они дойдут до температуры, установленной терморегулятором и отключатся. Кипеть, стучать не будут.
Никакую электронику крутить не надо.

И, естественно, Вам нужен котел энрегонезависимый. Если он зависимый, к чему городить весь этот огород с ЕЦ, когда можно установить насос.

А автоматика некоторых котлов хоть и работает на электричестве, но за счет собственного термогенератора, напряжение там до 1В.

А котел с насосом с отключенным насосом разве не отключиться если Т превысит заданное ?
Откуда там взяться кипению итд.

Поддерживать автоматику которая требует 1 ватт или 100ватный насос разница есть.






Да я только за, если он будет сам поддерживать заданную температуру воздуха + датчик утечки газа.




Понятно )




Я так понимаю разница только в теплообменике, кто нить видел живьем их с насосом и без ?
Или ставил на ЕЦ котел с отключеным насосом ?
По моему спец котел под ЕЦ счас днем с огнем не найти по вменяемой цене.

Из автоматики я так понимаю
1 ограничение Тмакс теплоносителя
2 поддержание Т воздуха в помещении заданной
3 датчик утечки газа
4 датчик пламени

Не вижу причин реализовать это при ЕЦ.

Котел с встроенным насосом управляется автоматикой котла, Вы его иначе как разобрав котел и физически перерезав провода, не отключите. Такие насосы работают постоянно, и даже летом раз в сутки включаются на пару минут, чтобы не залипли подшипники скольжения. По температуре - да, как будет максимум (75-80-85 для разных моделей) - котел потушит горелку. Но насос продолжит работать


Датчик утечки газа и соответствующий клапан на газовой трубе - это не котел, котельная автоматика таким не занимается. Поддержание заданной температуры воздуха - возможно, если позволяет автоматика котла, но тогда котел нуждается в электричестве. Можно приколхозить и к энергонезависимому котлу, но это отдельная песня


Котлы с встроенным насосом, как правило, под ЕЦ не работают - высокое гидравлическое сопротивление и т.д. Есть вариант совместить безнасосный котел для ЕЦ и насос https://images.prom.ua/6276286053_w640_h640...talnoj-dlya.jpg только там обратный клапан специфический для гравитационки. Тогда при отключении электричества котел сам перейдет в режим ЕЦ.
Спецкотел искать не надо, просто котел без насоса и с паспортной возможностью работать с ЕЦ, из напольников таких как бы не половина рынка с безэлектронной автоматикой безопасности... Безэлектронная автоматика отрабатывает превышение температуры, погасание пламени, опрокидывание тяги. Утечка газа - отдельная система, регулирование температуры можно сделать самостояятельно через соленоидный клапан нормально открытый. Тогда при пропадании электричества котел перейдет в штатный режим.

Смотря какой конструкции котел. Если он не предназначен для работы без ЕЦ, то вскипает за несколько секунд. Автоматика отключит, но кипения и стуков не избежать.

Для вашего дома достачно насоса 20 Вт.

Я тут почитал выходит самый простой, дешевый и проверенный для ЕЦ это АОГВ 29 от разных производителей.
А какую нить автоматику потом к нему прикрутим если будет нужно.

Я так понимаю ЕЦ сама поддерживает температуру воздуха в некоторых пределах, те
воздух охлаждается - радиатор сильнее гонит воду - Т воздуха повышается и наоборот,
интересно в каких пределах это все работает.

Ага. Нагрелся воздух до 80 градусов - глядишь, и циркуляция остановилась.

До момента ее остановки вероятно скорость течения уменьшается, глядишь до 80 и не дотянет.

Все больше прихожу к мысли что все надо сварить кроме подключения радиаторов.
Возник вопрос как сделать отверстие в трубе 1,5" чтобы вбок приварить трубу 3/4" ?
Это надо просверлить отверстие Д24-25мм и все это навесу, вручную, да еще и чтобы опилки не попали в трубу ....

есть такое устройство - пылесос называется. и к нему бывают разные насадки для работы с дрелью. рекомендую.

Как все сложно с этим отоплением )

Все, сварил отопление, все из чугуна и железа, даже налил водички, отверстия вырезал плазмой, сваривал максимально отдельными секциями потом монтировал уже на стене стаканами, было несколько мест с жопой по сварке но вроде все удалось, зеркало и гнутый электрод порешали, 12 батарей по 7-10 секций на американках, 2 этажа,
газу пока нет и похоже в эту зиму не подключат так что буду пробовать на пропане, горелку только как то надо переделать у меня вроде микрофакельная горелка ее я так понимаю вручную не переделать или можно в каждое отверстие вставить проволочку ?)

Отбой вопроса, при разборке выяснилось что обычные форсунки