Добрый всем,

Хочу гравитационную систему отопления однотрубную по типу ленинградки на два этажа (подвал и первый этаж)
я так понимаю ставить котел надо в самой нижней точке,
те в подвале но в подвале нет окон и
с установкой туда газового котла могут быть проблемы,
как решить данную задачу ?

Я так понимаю ставить котел по центру вертикали можно но будет напор в два раза хуже ?

Вот тут все очень подробно расписано

Греть теплоноситель нужно будет до более высоких температур, отсюда неравномерность по этажам. Плюс иногда какая-нибудь пакость вроде опрокидывания циркуляции. Так что источник лучше пониже. Откопать подвал и вставить окно.

Как я понимаю, окно выполняет роль легкосбрасываемого ограждения при взрыве бытового газа? Тогда откопанное окно вряд ли справится с задачей.

Смотря что вставить в это окно.

По типу ленинградки не советую.
По поводу высоты котла - центр нагрева (теплообменник котла) должен быть ниже центра охлаждения минимум на 0,5 м. Грубо говоря, теплообменник должен быть ниже, чем половина высоты подвала, на 0,5 м.
По остеклению - да, нужно, 0,03 кв. метра на куб объема. Откапывать окно, либо, если есть дверь из подвала наружу, в него стекло врезать нужной площади. Вытяжка нужна по расчету, приток...

Охладитель дб выше нагревателя.
Формулу зависимости перепада от высоты и разности температур найдете в инетах



дале, для мощности 12кВт, например, при дельте 10К, требуется расход 1м3/ч
допустим перепад высот грелка-охладитель = 1м
график 90/70
располагаемый напор порядка 120Па на охладителе, на нагревателе будет такой же или чуть больше из-за особенностей работы котла. т.е. всего 240Па
не густо, но что есть, то есть.
допустим вся трасса уложится в длину 2*36м
т.е. каждый этаж требует по 6кВт, и соответственно, по 0,5м3/ч
для верхнего этажа напор будет выше, для нижнего - пониже.
Ду40 на расходе 0,5м3/ч будет иметь сопротивление порядка 5Па/м. 36метров трубы будут иметь сопротивление 180Па/м.
т.о. система будет вполне работоспособна при трубах Ду40, уклонах и достаточной мощности радиаторов.
если второй этаж не планируется постоянно обогревать, то обязательно сделайте где-нибудь вверху отдельную, т.н. разгонную батарею. пусть она греет всегда. она обеспечит минимальную циркуляцию пока горячий носитель не попадет в нижние радиаторы

Если окно будет таким, то, боюсь, легосбрасываемой конструкцией послужит весь дом.

Да просто заткнуть параллелепипедом в целлофане из минплиты.

Дело не в том, чем заткнуть. Дело в том, что взрывная волна очень не любит поворотов.

Волне пофигу, а вот конструкции да, не пофигу.
Я бы вообще ничего газового в доме не держал, кочегарку-курятник на улице поставить и пусть хоть каждый день её разносит.

Я бы во-всяком случае использовал в помещении с газом газосигнализатор с клапаном, они есть в продаже бытовые. Но метан легче воздуха, и если есть беспрепятственный путь вверх... Надо продумать место установки сенсора.

Недавно, только прошлой зимой, наблюдал взрыв частного дома с лоджии. Километрах в трёх взорвался, над бором поднялось белое облако снега, остекление лоджии содрогнулось весьма ощутимо.
Говорят, обломки усеяли даже соседние улицы посёлка.

Там ведь может быть не взрыв гранаты, а всего лишь "хлопОк" горючей смеси (дозвуковая скорость волны).

Судя по фото, хлопок был изрядный.
https://www.msk.kp.ru/daily/27357.5/4538731/


Видел ещё последствия взрыва водорода, скопившегося под потолком прядильного цеха ткацкой фабрики. П-образная плита потолочного перекрытия улетела на двадцать метров. Хотя, казалось бы, площадь цеха огромная, взрывной волне было куда распространяться.
Заряжали электропогрузчик всю ночь, утром пришли и включили свет. Благо, никто не пострадал, только тот, кто вошёл, был слегка контужен, вход был в противоположном конце цеха. Цех одноэтажный, а что было бы, если бы было несколько этажей?

На генераторах охлаждение водородное, последствия утечки сильно впечатляют.

Дело не в том чем заткнуть, а то что написано в нормах. В случае магистрального газа помещение котельной будет осматривать сотрудник газоснабжающей организации.


А мы как дураки проектировали по советским нормам отдельное помещение зарядки и выносили в другое отдельное сам зарядный агрегат.
И вентиляцию делали вытяжную или эжектором или во взрывобезопасном исполнении.
А тут вон они что - в прядильном цехе огромном погрузчики заряжают.

Там еще в нормах предки писали, что если в зарядной перекрытие с ребрами, то удалять воздух из каждого отсека, образуемого ребрами.

Не вы дураки, а эксплуатационники. Всё там было, как положено. Но у них там погрузчик то ли разрядился, то ли был неисправен, сам ехать не хотел, и им в конце смены было в лом его тащить в зарядную, ну вот и...

Кстати, это зарядное устройство уже было присобачено к тележке, оно при взрыве тоже пострадало, но зато после этого его запретили использовать и утилизировали.

Так и не понял можно ставить по центру или нет и если да то что сделать чтобы работало. (без насоса)
В подвал вряд-ли, газовщики точно не пойдут на это, окон нет, стены блоки фбс.
Я вообще хотел снаружи сделать пристройку к стене на уровне земли и пусть там бабахает.
Если задрать батареи в подвале ближе к потолку то перепад между котлом и нижним сливом будет метр.




Спасибо почитаю.

Можно, почему нельзя-то. С диаметрами не мельчить только и быть готовым к увеличению металлоёмкости на первом этаже.

Короче книжка ответила не все вопросы, особенно начиная со страницы 95 )

Еще я вспомнил что в подвал в земли идет пандус для захода, как раз на его стенке около входа в подвал и можно повесить котел, сделать какую нить изоляцию, дверей там нет вся взрывная волна уйдет наружу, единственно надо загерметизировать входные двери чтобы газ не затек в подвал, в этом случае котел будет ниже радиаторов подвала и воздух для горения сразу с улицы.

У вас что, сжиженный газ? Природный легче воздуха.

А ну тогда проблем нет совсем.

Проблемой может оказаться то, что он пойдёт наверх, в жилую часть помещения. Из помещения котельной должна быть вытяжная вентиляция.
Газовщики обязательно её проверяют.

Если ставить как я предложил на стенке пандуса то пойти он сможет только в атмосферу, там все открыто, те котел стоит на улице .

Подскажите сразу по радиаторам какие ставить на систему ЕС,
я вот думаю биметаллические нормально ? Легкие, современные.
Можно еще сссровские чугунные часто выбрасывают по дешевке, надежные но тяжелые просто пипец.

Биметаллические не рекомендую - во первых, они рассчитаны на высокое давление в системе, то есть для ЕЦ избыточная прочность, во вторых, в зависимости от исполнения будут выделять водород в систему...

Есть которые полностью стальные а алюминий только ребра.

Или гладкотрубные регистры, или чугуний. Биметалл это конвектор, а на ЕЦ нужен радиатор.

Кстати, ныне всплывают интересные нюансы с этим водородом. Например в хлорозоновых установках подготовки воды в бассейнах. Бассейнщики в самом конце привлекаются к проектированию и многие упускают выдать в ТЗ смежному разделу нюансы, или подают их очень закамуфлировано, мол вот предусмотрите тут вытяжку ф100 и хватит мол бытового вента обычного за 1000 рублей. А как лезешь в паспорт установки, то всплывает выделение водорода со всеми последующими головными болями, а технология бассейна вся под чашей, ну и т.д. и т.п. И уже странное хлопанье глазами и мол а мы ж давали что вот тут воздуховод нужен, а там как хотите. И получаем на объекте скрытую головную боль всплывшую под занавес, когда все площади распределены, многое смонтировано и вот он водород выделяющийся в подвале оказывается.

Я так понимаю проходное сечение у чугуна выше просто ?
Просто чтобы их повесить на стенку это целая история с географией, не всякая стенка выдержит )

Можно и так сказать - сопротивление ниже.
Для ЕЦ важно сопротивление - как труб так и приборов.
Трубы тоже большего (большего диаметра) - если без насоса то так.
Там еще трубы с уклоном приличным на глаз прям заметным, как некая несимметрия.

У чугуния много плюсов, в случае ЕЦ это способность чугуния отдавать излучением почти всю мощу, поскольку система с ЕЦ саморегулирующаяся, конвектор такую задачу не осилит, его теплоотдача сильно завязана на температуру теплооосителя.
Ещё из плюсов - сугубо наплевательское отношение чугуния к качеству теплоносителя, сам себе грязевик по сути.
Вес - минус, пожалуй, единственный минус.

Планирую сделать горизонтальные участок под потолком и слив в подвале, (отапливаемый подвал+ 1 этаж) а все радиаторы на отдельных стояках (4-5 шт) так что если голову не задирать несиметрия незаметна )



Все убедили, пойду скупать бу советские радиаторы )

Ну не как у труб канализации ж уклон то нужен, не так уж и заметно будет. А вот с контруклоном аккуратно- не сделайте случайно при монтаже.
Ипотом- ширина помещений обычно 2.5-3.5 метра и потому и уклон в пределах одного помещения будет весьма незаметным глазу.
Это сродни старой советской фразе- карниз для шторы , хозяйка , как будем ровнять? По потолку, по окну или просто горизонтально?

Да. Я так и написал - в зависимости от исполнения...

Что касается сечений труб и пропускной способности радиаторов для ЕЦ - сечение подбирается таким образом, чтобы скорость движения теплоносителя не превышала 0.1 м/с.

Подскажите нигде не сильно не напутал в чертеже ?
Площадь 53+53квм.
Волгоград.

Краны со стояков уберите от греха подальше.

А почему ? Диапазон регулировки для радиатора же будет меньше .
Там вроде трехходовой нужен но таких не найти.

Кондовая гравитационная система делается без кранов вообще и регулируется окном.

Это если газ бесплатный.

Газовый котёл заавтоматить раз плюнуть, готовых решений тьма. Это ж не твёрдотопливник угольный, где из управления заслонка на трубе.

Не совсем окном конечно, но краны действительно лучше убрать. А регулируется само- при "перегреве" помещения у вас теплотдача прибора снизится( падает температурный напор) и потому располагаемое давление дающее циркуляцию тоже снизится и прибор просто начнет остывать побольше и с течением времени остынет и это дает больший перепад Т и увеличение циркуляции теплоносителя через отопприбор. И на подводке к отопприбору краны тоже не надо- система реально сама себя регулирует по производительности.
Единственно- тут надо за один отопсезон уловить, где вы у себя маловато секций в приборах поставили или многовато и завязанность на мощность котла всё это. А поскольку у вас газовый котел, а не твердотопливник, то и избыточно дров напихать не сможете для увеличения мощности и до степени, что будет система "стрелять", что говорит о переборе дров в топке и локальном вскипании теплоносителя в котле( и заниженном мощности самой системы с отопприборами под ваши хотелки\условия).
Посмотрите выше, там в начале вам Лорд почти всё практически расписал для некоего расчета что как и для чего нужно.Это прикидочно всё, но вполне обоснованно и дает вполне хорошие результаты, которые потом корректировать почти и не надо(колвом секций в отоприборах)

Так как раз дело в том что неясно где будет холодно а где будет перегрев, это надо проводит долгие, нудные расчеты которые враз могут измениться если допустим добавиться перегородка или дом утеплят частично а менять кол-во секция в батареи это вообще из области фантастики, берутся бу батареи которые есть в продаже а потом уже подгоняются по производительности кранами.

Также для меня, во всяком случае, не понятно как связан диаметр трубы параллельной радиатору с кол-во секций радиатора.
Надо ли как то увязывать этот диаметр с проходным сечением радиатора.
Вот например если оба потока будут одинаковые то получается вроде что половина потока будет гоняться по кругу и не выполнять нагревательные функции, например при сильных морозах может не хватит мощности котла, тк скорость потока через радиатор будет в два раза ниже и значит Т его будет ниже, теплопроизводительность ниже.

Я так понимаю что труба параллельная радиатору нужна для того чтобы независимо регулировать мощность верхнего и нижнего радиатора на одном стояке, а регулировать эту мощность подбором секциями прям ну совсем сложно.

А в чем такая неприязнь к шаровым кранам ?

Это не неприязнь, это к вопросу о целесообразности. Возможность отключить один прибор как удобство несколько менее значима, чем возможность уложиться в располагаемое естественное давление и тем самым обеспечить работоспособность желаемую с желаемой тепловой мощностью системы.
А регулировать в такой системе нечего, оно само всё регулироваться будет и покруче, чем всякими кранами и термостатами.Отчего и написал, что по мониторингу первого отопсезона уловите для себя, где вам жарковато, а где наоборот недостаточно тепло и соответственно меняете колво секций и не более того.
А шаровым вы кстати ничего не отрегулируете, он запорный, а не регулирующий.

По вашему сообщению 43, дополнительно. Для прикидки самой системы вам всё выше ЛОРДН все расписал практически, а насчет теплопотерь, которые надо как раз и компенсировать теплоотдачей приборов отопления... ну тоже можно глянуть хоть в той же книге Лифчака, да и иных полно тут в библиотека на форуме. Даже неподготовленному человеку вполне по силам.

Накупил 100 секций по 8-10 чугунных радиаторов, половина похоже еще помнит сталина, не худые хрущевские а полные такие,
вопрос по подключению, со сваркой железных труб слишком геморойно, все придется на тройниках, сгонах.
Вопрос по байпасу - можно сделать как на картинке, те не делать сначала загиб стояка а только потом байпас,
а просто напрямую, а боковое подключение сделать на тройниках.

Еще вопрос - хочу подключать батареи на чугунных американках,
байпасы на сгонах с контрогайкой,
повороты, отводы на чугунных тройниках с резьбой,
нормально ?
Делаю отопление в первый раз )

Нормально. Лён, сантехсмазочка, если есть сурик, то можно и сурик. И помолиться до. А потом и после. Но не вместо!

Молиться не обучен, родом из СССР.

Тогда опрессовщик. Тока не перебдеть - смотреть на рабочее давление чугунивыех радиаторов.
Я себе прикупил ручной, чтобы спать спокойно - 9 этаж все таки.
Любую свою поделку опрессовываю не 1,5 рабочего давления а 2, для глубокого сна.