да, разумно, пожалуй так и сделаю. еще раз спасибо!

Татьяна, а имеет смысл так заморачиваться с воздушным зазором при установке буржуйке в доме?
На стенах.
Или просто экран с теплоизоляцией без прослойки?

Я когда "Золушку" раскочегарил один раз, а у меня там фанерная стена была на расстоянии 150 мм, то дымок пошёл знатный от фанеры, пришлось голыми бегать за кирпичом. Т.е. один-два слоя обычного кирпича не помешают. Да хотя бы просто металлический экран отнесённый от стены.

Без прослойки - это "войлок, пропитанный глиняным раствором". Оно нам надо прибивать такую "красоту"? Можно в четверть кирпича выложить. Заводской экран толщиной 40 мм. Можно и без прослойки, но лучше её сделать толщиной хоть 10-20 мм просо подкладывая гайки в местах креплений. Низ экрана поднять от пола на 50 мм.

https://photos.app.goo.gl/VpG10RF3Ra4jQfP52

как временное решения пока как-то так получилось
в следующую субботу генеральные испытания.

у экрана не очень понял размер высоты зазора снизу. мм 100 бы дал.
а под люменью проложено что то?
пирометр на блестяшке врет здорово, хорошо б и рукой контроль дублировать или пятно брызнув краской делать.

на стене профиль 50мм
снизу щель примерно 50мм
сверху примерно 120мм
алюминий на бумаге, под пленкой дерево. ничего не подкладывал.
в том месте где выгорело вырезал дыру и заложил её минплитой
плюс еще сделаю небольшой доп.экран на выходе у каменки чтоб отражать горячий воздух и ИК от камней и ТЭНов.

совет нужен.
обрешетку в парной прятать под фольгу с базальтовой ватой или пусть ее так? обрешетка сосна, осины не нашел.
или не рисковать и искать осину?

Обрешётка парной понятие сильно растянутое. Если будет на неподготовленное дерево больше 130 градусов, то лучше как у святых писано - осина.

обзвонил три магазина - нигде нет бруска осинового. и везде удивление в голосе - брусок, обрешетка, осина?!

как-то добил я свой долгострой и на рождество устроил праздничное открытие обновленной парной.
снаружи было довольно тепло, -10°С всего, да и перед запуском баня сутки под парами стояла с прокалённой до 110°С парной. так что по поводу теплее стало или нет, сложно делать выводы, но вот что реально видно - воды на пар стало расходоваться намного меньше, чуть подкинул раз, два и можно наяривать пока не задымишься сам-собою. соответственно и температура в парной падает с тех же 110 не до 80-85 как ранее, а всего-то до 95-100.
удачно получилось с притоком. не много и не мало, в самый раз, можно клапаном и не дергать, открыл на полную и ладно. также удачно получилось с воздушным отоплением мойки, получилось два режима - форсаж, когда клапан открыт полностью и воздух из парной идёт в мойку, а замыкается через решетку в один из каналов "рубашки" - теплового экрана каменки, приток к стати также сделан, тоже в канал, но в другой, "рубашки"... так вот, про отопление мойки - второй режим, при закрытом клапане из парной, воздух идёт с пола парной за вагонкой в тоже окошко...

а вытяжка из подполья окончательно, вроде бы , решила проблему холодного пола. под конец в предбаннике пол был +16..+18, в мойке 22-25, в парной 40-45. по сравнению с тем что было раньше, когда в мороз в парной лед лежал..

https://photos.app.goo.gl/X6GZ1uWfhKuVsmwg8
тут небольшая история долгостроя

Поздравляю, великое дело.

спасибо!
из косяков - с пропитками немного переборщил наверное, стены вымазал какой-то фигнёй с воском, полкИ - какой-то с льняным маслом и сосновым эфирным.
и, не доделав вентиляцию, мол завтра успею, фигли там делать , включил парную на 120.
зашёл через три часа и обомлел - кумарище, *??:%?;:, война в крыму и всё в дыму.. снизил уставку до 110 и стал принимать срочные временные меры по вентиляции
в два ночи.
вот как баню-то хотелось..
жена на след.день прям отказалась идти в такую "вонищу", мол, нивкакую, хоть режь меня, это с утра было, а к послеобеду/вечеру заработала вентиляция из-под пола и было получено величайшее согласие на участие в открытии ибо "уже почти и не воняет совсем".

всё как на настоящих взрослых стройках - повальная глупость на грани тупости, бардак, неразбериха и торжественный запуск к обозначенной праздничной дате невзирая на отдельные недостатки.

Тоже однажды переборщил, пролил эвкалипта бутыль. Воняло адово. Я решил подбросить воды с пивом, чтобы перебить вонину, но получил такую смесь, что вообще пришлось еще два часа на протопе держать.

мне вот интересно стало, а масло в дереве закоксуется в итоге или так и будет мазаться?

Не, не переборщил. Льняное( в принципе любое, но еще и высокая Т может цвет дерева сменить, тут аккуратней надо) при повышенной Т проникает глубже, а ты дал Т почти сразу и обработывал то не горячим же составом( не всё пишут в инструкциях этикетках), вот и интенсивное впитывание и испарение добавок к льняному. Восковый состав тоже не однороден и тут еще и вентиляции нет пока- вобщем скорее ничего необьяснимого не случилось и собственно просто сам не успел продумать эти аспекты, вот и получилось. Интенсифицировал просушку от пропиток и не более.

льняное по высыханию не мажется!!! подсолнечное и веретенное мажется чуть(рукоятки инструмента).

спасибо!

испытал наконец-то свой водопровод из ПНД-трубы с самогрелкой внутри - морозов сильных не было, но вся неделя -10...-25.
сегодня включил минут на 15 и потом открыл воду - побежала сразу. т.е. все работает как и задумано.
https://photos.app.goo.gl/mQ4CCX8oaAGKXL1aA
фотки.

p.s. вчера было контрольное испытание. отрыл воду, включил кабель-грелку. вода побежала через две минуты. всю неделю держится -10...-15°С

Подкупает меня тоже такая хрень. Давно мечтаю провести воду от скважины с питьевой водой до бани. Вариантов два - закопать и пусть лежит и греющий кабель 30 метров по воздуху вместе с металлопластом в какой-нибудь оболочке.

Кабель-грелка - вещь. Мы ввод холодной воды в дом сделали по правилам. Только кусок примерно 30 см в цоколе не в земле. Утеплили трубу, думали поможет. В первую зиму порвало арматуру на вводе к едрене-фене. Установили греющий кабель, но внутрь трубы с водой - третий год нормально всё.

металлопласт не нужен, пнд, на неё ПЭ изоляцию 9мм, сверху гофру 50мм (для 25й ПНД трубы в изоляции 40мм маловато, пришлось резать и натягивать) и чуть прикопать. только фиттинги нормальные сразу надо брать, а то я взял какие были и потом менять пришлось почти все... и обязательно кабель самогрейка и две муфты чтоб оба конца были на воздухе. трубу лучше проложить без стыков, народ говорит что фиттинги иногда рвет затекшей водой. ну и слив хоть какой-то обеспечить, воизбежание, чтоб воде было куда расшириться когда замерзнет.
я вот еще думаю в подполе предохранительный бар на 5-6 поставить чтоб воду не перекрывать, и в бане тоже ..

У меня просто металлопласта бесплатного 32 мм как раз хватает с фиттингами, лежит замораживается и размораживается с водой уже какой сезон подряд. Надо только что-то под кожух придумать и копеечной изоляции купить. Или вынести откуда. Ну, и греющий кабель, понятное дело. Но ещё не всё. Нужно ещё греющий кабель на устье скважины и будку утеплить для насоса. Планов громадьё.

греющий может не пролезть в дырочку 32го фиттинга для металлопласта, она там какая-то совсем никакая по сравнению с сечением трубы.

По подробней можно?

Обычно в фундаментах отдушины которые на зиму затыкают

Участок по воздуху я наружным греющим кабелем сделаю. Т.е. кожух, потом теплоизоляция, потом греющий, потом сама труба. А там уж и вода.

в бане, как и в бассейне, вытесняющая вентиляция делается сверху вниз.
горячий теплый воздух подается вверх, а вытяжной забирают из под пола, с уровня чуть выше слива. тогда под полом держится теплая воздушная подушка которая
а) греет ноги
б) сушит пол
это у меня так сделано, а идеально сделать вытяжку из сливного/дренажного колодца. но его тоже надо протащить через баню иначе перемерзнет. это в планах..

отдушины закрыл полностью т.к. из-за них зимой пол вообще не сохнет. на будущее в планах от души утеплить фундамент и немного заглубить.


долго отогревать придётся.
у коллеги так сделано.
300м заводской фирменной трубы с утеплителем под 100мм и кабелем-грелкой поверх трубы.
в канаве на глубине метра полтора. после того как в ней перемерзает вода, отогреть удается только почти сутки спустя.
так что либо грелку не выключать всю зиму, либо кабель внутрь.

Обычно вентиляционную трубу ставят, труба идёт почти в полный рост с выходом сырого и вонючего воздуха наверх, но отбирает с уровня пола. При этом труба сама по себе нагревается и тяга активируется естественная, без вентиляторов.


Так мне подогрев нужен только на время самой бани, хочу бахнуть с уклонами, чтобы само сливалось и наледь не образовывалась. Но скорее всего закопаю. Полметра всего и надо. Только всё равно муторно. Хоть таджиков нанимай.

с уровня пола - будет тянуть холодным по ногам, а из-под пола - нет.

вчера уже довольно холодно было, -20°С, уже не стал набирать все емкости помыться.
только корыто 60л чтоб веник замочить и тазиком черпать чтоб вылить после пара на себя.
расход маленький и чтоб в тазик налить помыться уже пришлось пару раз включать подогревалку, но время - все те же самые две минуты максимум. теперь хочу автоматизировать, поставить датчик давления и датчик потока. открыл краник - давление упало и потока нет - включается подогрев.

А зачем? Он потребляет копейки, напостоянку включить да и все.

копейки - дело весьма условное, у меня 25метров 17Вт/м при +10°С. теплопотери трубы примерно такими и будут +/-.
0,425Вт*ч*3*24=36р/сутки, округлил
*30=1000р/месяц если не выключать вообще...
впрочем у каждого свои резоны

Ну, тогда да, штука на дороге не валяется. Если окупаемость хотя бы за три месяца наступит, тогда есть смысл.

25м мне обошлись в 9тр примерно +/-
5тр кабель, 1тр труба, 1тр изоляция, 1тр сальники, 1тр фиттинги на пдн.
вопщем я не пожалел.

по итогам зимы - подогревалку включаю на 5+/-1 минут даже в самые лютые морозы, вода пошла, подогрев выключил, набрал в емкость сколько-то пока лёд в трубе не растает. обычно это требуется сделать только раз. перед тем как, дальше до самого упора вода замерзнуть не успевает. но пару раз пришлось включать повторно и однажды троекратно. толи холодно было, ттоли засиделся сверхмеры, уже не помню.
после того как уже все, сбрасываю давление и сбрасываю сколько-то воды из магистрали самотеком через гидрозатвор в подполье. зиму исправно простояла, течи нет, трубу не порвало и не вытянуло вроде бы.
весной уже когда на улице стало ближе к нулю подогрев не нужен, вода и так бежит почему-то.
так что если кому что-то такое надо, рекомендую, пользуйте, проверено, мин нет.


вскрыл полы в мойке и посмотрел где что как и почему сгнило.
выяснил, что пол гниет там, где на нем стоит перегородка и там где нет щели.
срезал все гнилушки, добавил две балки, чтобы пол не заходил под перегородки.
вымазал доски снизу, балки, и нижние брусья стены мойки антисептиком.
поставил ограничители чтобы доски не примыкали к наружной стене.
планирую заменить и отодвинуть от наружной стены опору для пола что счас прибита прям к стене и уже почти сгнила.
думаю, что не плохо бы покрыть нижние брусья, балки и опоры каким-то водоотталкивающим составом, а вот каким - не знаю. кто-нибуть может подсказать? причем все это уже хорошо тронуто гнилью, пропитано водой и т.д.
а, да, сделал мех.вентиляцию из подпола бани. сперва думал делать естественную, а потом подумал-подумал и решил не испытывать судьбу

так это же биозащита, а не гидроизоляция. или нет?

Неомид это консервант для дерева. Для сложных условий.

Пропал у нас ... а нужен

посмотрел видосы пишут что внутри его применять опасно для здоровья. ну и у меня сам понимаешь все деревяшки за десять лет в плохо вентилируемом подполье бани основательно пропитаны водой и тронуты гнилью. хочется с одной стороны остановить гниение, а с другой хочется закрыть чем-то сверху от намокания. сушить до такой степени чтобы наносить всё это уже на сухую древесину наверно не реально.

На сырое его не наносят, это да, просушить надо. Опасность для здоровья... не знаю, для него вообще всё опасно. Может тогда лучше вентиляцию организовать да и пусть себе гниёт ещё десять лет.

вентиляцию я уже сделал, поставил вент типа ск100, кубов 150-200 на максимуме тащит, за глаза...
вопщем попробую пока так, посмотрю что будет.

http://antiseptik.info/tech/sposob-propitki.html
вот что еще нашел

А с чего ты решил, что по ссылке полезный?
Ты говорил неомид вредный - СОСТАВ: Вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки.
по ссылке
Антисептик ХМФ-БФ
Бифторид-фторид аммония, сульфат меди, натрий двухромовокислый, фторид натрия, вода.

Не те же яйца?

да кто бы знал?

вот еще что-то https://www.belinka.ru/products/zashchita-d...y-belinka-base/

Я все таки за НЕОМИД
посмотри в каталоге - у них разное для дерева есть
https://www.neomid.ru/catalog/derevozashchitnye-sredstva/

вопщем може какому банестроителю пригодится мои изыскания на сей счет

ссылька photos.app.goo.gl/29cc4wSnJHKSAfzB9

1. обязательно наличие вытяжки из-под мокрого пола, с уровня немного выше слива в дренаж,
а еще лучше сразу из дренажной ямы, но выше возможного уровня воды чтобы
а) доставлять окислитель в дренаж
б) чтобы подогревать дренаж зимой
в) чтобы через сливной патрубок удалять влажный воздух из-под пола
г) чтобы пол в "холодной бане" после прогрева был теплый
д) чтобы не пованивало из дренажа, причем этот пункт можно смело ставить на первое место.
вытяжку лучше сразу делать механическую с регулятором ибо зимой естественная еще худо-бедно работает, а вот летом - ...

2. несущие конструкции пола д.б. отодвинуты от несущих стен так, чтобы обеспечивался воздухообмен и удаление воды от намоченных стен, а еще лучше чтобы несущие стены были изнутри гидровлагоизолированы (понизу, на уровне ниже пола в мойки + брус-два сверху), обеспечен дренаж воды мимо стен и фундамента, обеспечена щель для вентиляции меж гидроизоляцией и несущей стеной или несущей балкой.
3. половые плахи д.б. уложены так, чтобы меж ними не было прямого глухого контакта, так же не должно быть контакта с несущими стенами и внутренними перегородками. половые плахи не должны заходить под внутренние перегородки без зазора меж ними в 15-20мм.
4. дверные проемы. пороги д.б. мм на 100-150 выше уровня пола в мойке. двери должны открываться по направлению в мойку. некоторое неудобство с лихвой компенсируется тем, что на такие двери легко устанавливаются каплеотбойники и пороги либо остаются сухими, либо достаточно быстро сохнут. в противном случае пороги постоянно залиты водой и не просыхают, мало того, вода льется в предбанник и там начинет мокнуть и гнить половые плахи примыкающие к дверному проему. Пороги хорошо бы профилировать с уклоном 2-5% в сторону мойки
5. глубина мокрого подпола должна быть достаточной чтобы служить камерой статического давления для вытяжного распределенного трехзонного воздухорапределителя (предбанник, мойка, парная) расстояние меж низом несущих балок и грунтом д.б. не менее высоты балки, а лучше двух. обязателен уклон не менее 2..5% в сторону вытяжного патрубка.

Фаски половых плах должны быть скруглены! Це комфорт и профилактика "замыливания" плах. На днях был в бане одной, пол-каток.

не понимаю я по вашему..
верхний профиль плахи д.б. полукруглый или иметь уклон 2-5%?
/\ типа так?

Просто фасочку миллиметра четыре снять. Ногам приятнее ступать и вода стекает пленкой почти вся, остальная высыхает.

а.. не, у меня вроде и фаски нету, но все и так сохнет. скользко - скорей всего из-за плесени или из-за того что дерево уже воды так напитало что как губка. у меня так нижние брусья были пока химией не вымазал и не просушил пару-тройку недель