Заказчик просит утановить ему вентустановку Mitsubishi Lossnay с рекуперацией тепла и влаги. Речь идет о коттедже, модель на 1000 кубов/час. Почитал я мануал, и выяснил, что при Тнар меньше -10С эта машина останавливает приточный вентилятор на 10 минут каждый час, а при -15С отрубает приток совсем. (или останавливается полностью, включая вытяжку - на то есть специальный микропереключатель) Во-первых, при остановке приточного вентилятора, приток идет естественным путем через рекуператор, байпасируется в установке или перекрывается? Во-вторых, можно ли этот агрегат как-нибудь обдурить, помимо установки предварительного подогрева притока? Чем чревато обмерзание рекуператора? В-третьих, приточный воздух после рекуператора (в морозы) имеет температуру ок +11С. По-хорошему, его бы опять догреть. Или есть особые японские секреты воздухораспределения, чтобы подавать такой воздух в жилье?
Кто пользовал установку, или ее аналог у DAIKIN, отзовитесь!

1. Устанавливая преднагрев Вы - не обдуриваете мозги агрегата, а принимаете правильное проектное решение.

2. Предположим, что у Вас морозами называется температура "-10*С" - при каких условиях получается t=+11*C?

Если не сложно поюзайте прогу от Klingenburg и расскажите какую температуру и влажность поддерживают в коттедже, чтобы получилось "+11*С"...

ЗЫ
Lossnay и VAM хороши для переходного периода (или для японской зимы), когда и котельную вроде насиловать не хочется и бабки на соляру/газ тратить и в доме стены ещё тепло отдают, а вентканалы естественной вытяжки ещё не тянут...
А, зимой для коттеджа идеальное решение - естественная вентиляция, и на нагрев пусть работает система отопления. Но, это идеально для заказчика, а не для продавца Lossnay и VAM

У меня висит Лосснай уже 6 лет и работает бесперерывно и зимой и летом и днём и ночью. Да, когда замерзает выхлоп, вентилятор останавливается но не на 10мин - меньше и не по времени, а по датчику диф.давления на рекуператоре. Остановки начинаются после 13-15* мороза. Работала камера и в -30*С ...было пару дней. Всё зависит от влажности вн. воздуха. Если зимой воздух увлажняется до 50%, то замерзает при более высокой Тнар. У меня зимой около 30%
После камеры на притоке ставится канальный нагреватель: или злектрический с Пульсером или водяной, если от котельной. Откуда взяли, что после камеры ненадо догревать? Я встречал на российских форумах и даже здесь был выложен проект квартиры с Дайкиновской камерой с одним нагревателем перед камерой - это абсурд! До камеры только функция противообледенения и используется при низких, ниже -15*С Тнар. После камеры штатный нагреватель воздуха до комфортной температуры.
Лосснай и ВАМ - это брат и сестра. Только Лосснай делают на Тайланде и не скрывают. Где делает Дайкин ВАМ, неизвестно. Но по конструкции и по габаритам очень похожи....Лосснай дешевле.
Камера на 1000м3/ч это слишком для частного дома....Тогда уже стоит использовать переключающие клапана или даже VAV......

Жалко, все доки на работе остались. В понедельник выложу, там, где про температуру.
Домик 500 квадратов.

То Alex - я публиковал отчет о работе ЛОССНЕЯ зимой - воспользуйтесь поиском на этом сайте. Практически на все Ваши вопросы там есть ответы.
Автоматика ЛОССНЕЯ не останавливает его НИКОГДА.
Очень рекомендую для подбора этого прибора воспользоваться технической документацией. Думаю, что реальный расход прибора "1000м.куб/час" будет около 180м.куб/час
То jota - Лоссней изготавливают на заводе Nakatsugawa Works, это в Японии. Нигде более не делают.
Михаил

Выкладываю обещанные доки:

Страница U-52 пункт 1.1:
"Когда температура окружающего воздуха падает ниже -10С, приточный вентилятор переходит в режим периодической работы. Выключен 10 минут, включен 60 минут".

Страница C-76 пункт 15:
"Установка режима работы вытяжного вентилятора в случае снижения наружной температуры ниже -15С"
SW5 off приточный вентилятор остановлен, вытяжной вентилятор работает в нормальном режиме (заводская установка)
SW5 on приточный вентилятор остановлен, вытяжной вентилятор остановлен.

P.S.
Московское предвтавительство митсубиши говорит то же самое...

+1 к jota Тоже работает без проблемм, только не 6 лет, а года 4. Догреватель перед камерой стоит поэтому как работает без него сказать не смогу. Догреватель после камеры - до - 5-10 где то и без него вполне нормально, а вот потом лучше выключить установку (в некоторых помещениях некомфортно становится), хотя многое зависит от воздухораспределения - есть помещения где дуновения холодного воздуха не ощущается.

Мне сегодня еще раз подтвердили, что установка при -10С на входе переходит в периодический режим (10/60), а при -15С приток останавливается.

Alex, я бы посоветовал поставить электрокалорифер с "пульсаром" от Системаера или подобным(с ШИМ-регулированием). И поставить до ракуператора. А температуру настроить на -5...-10 градусов.

jota, я думаю что для пластинчатого рекуператора совсем не гуд обмерзать. В смысле механических повреждений. По любому надо ставить преднагреватель.

Можно наверно прикрутить разные прибабахи , однако есть некоторая ущербность подобных доработок, не связаны они по управления. Сделал бы производитель выходы управления на подобные устройства (предподогрев и догрев), а то как то не почеловечью получается.
Хотя вроде на что то у него выход все же есть, забыл на что именно.

НУ можно поставить термостат на входе, который через контактор будет запитывать "Пульсар" при условии, что вентиляция включена. А на сколько мне не изменяет память, сигнал на доп. нагреватель подает сам Лоссней.
В масштабах Лосснея, Пульсар по цене 4500руб + термостат по цене 300руб- это сущие копейки.

У меня нагреватель 900 Вт с Пульсером после камеры (150м3/н).
Что бумага замерзает - а что ей случится?...., да и не случилось ничего за 6 лет
У меня расчётная -23*С среднесезонная -0.9*С.
Только в этом году были морозы.....подольше.

все равно порнография, напоминает доработки советской техники, очень популярные темы в журналах были в свое время.
все же наверно не очень сложно производителю добавить один выход на управление предподогревом.тем более стоит как полмашины если не больше.

Да, только электричество на электронагреватель - это не совсем копейки. Но здесь дело скорее в принципе. "Палить" 5 кВт дорогой и дефицитной электроэнергии, чтобы "сэкономить" за счет рекуперации 7 кВт дешевой тепловой? (в доме газ.) Может, водяной предподогреватель? И к нему фильтр, дополнительный вентилятор (чтобы все это прокачать), заслонку на вход с приводом (чтобы не заморозить) , автоматику? СТОП! Предподогреть-то воздух нам нужно всего до -5С, стало быть антифриз в калорифере должен быть практически однозначно. Хорошо, минус заслонка с приводом, плюс теплообменничек с насосиком и прочими причиндалами для гликолевого контурочка. Хрен редьки не слаще... А если еще и выход после рекуператора придется догревать? Ну, где-нибудь с воздухораспределением не угадаешь? Как-то уж очень громоздко все получается и дорого... Ощущение лепки горбатого и неправильности, а не энергоэкономии.
И первое, что приходит в голову, что Лоссней-то здесь и лишний (вместе с возможным догревателем). А на сэкономленные деньги (в том числе еще и с воздуховодов) можно купить увлажнитель в приточный канал, увеличить мощность газового котла на 12 кВт, купить вытяжной вентилятор(ы), остаток поделить с заказчиком

Это точно, если довести до уровня не требующего доработки напильником, хотя бы некоторая завершенность была.

Ребят, а подскажите (только по простому), как электрически правильно подключить к Lossnay lgh200rx5 внешний подогрев. А то боюсь провода не туда и не так воткнуть)))

Выписка из инструкции:

Спасибо большое! Если я правильно понял подогрев включается через магнитный пускатель, а по этой схеме мы подключаем катушку пускателя (разрываем ноль от пускателя)???

Ну да. Там контакты дохлые для нагревателя.

Я конечно извиняюсь, но у меня на ТМ4 нет таких контактов(((, 13 и 14 контактов вообще нет на блоке(((. У меня на ТМ4 есть контакты - 1 и 2 на которых сидит пульт управления и контакты 9 и 10 на которые я посадил заслонки на входе и выходе. Может у меня блоки какие другие???

Извиняюсь, не посмотрел и выложил от RS2; от RX5 нет, есть от RX4:

В RX5 все по-другому. Подключаем на ТВ3 6-7 и ставим SW5-6 на ON. Контакт будет замкнут при Т входящего воздуха ниже -5, и разомкнут при Т выше +15. Луше для управления ТЭНами использовать пульсар со своим термостатом. Термостат настроить на +5.

Огромное спасибо за разъяснения!)))
А сами не сталкивались, какой пульсар лучше поставить?

Использовали простой однофазный Pulser с датчиком TG-K. Трехфазные регуляторы типа ТТС достаточно дороги и приходится мириться с щелканьем контактора.

Доработать напильником.

Я не пойму зачем какие то датчики еще прикручивать, если есть уже схема управления. Поставить твердотелку или миниконтактор АВВ, самый тихий из мне известных. а то нагородят черти че. кстати этот пульсер с датчиком тоже нужно включать и выключать вместе с установкой.

Товарищи! Есть еще пара вопросов по этой давно забытой теме. Один "мастер" поставил мне Лоссней 25RX и вото что получилось - при Тнаружней меньше 10 градусов Лосней включает
внешний нагреватель, при повышении Т наружней выключает, и все, так происходит только один раз, потом при падении Т наружнего воздуха ниже -10 градусов внешний нагреватель больше не включается.
"Мастер" говорит чтобы опять включидлся подогрев входящего воздуха надо пергружать систему и типа это ее правильный алгоритм.
Подскажите пожалуйста как прапвильно подключать управление внешним нагревателем и стоит ли выпороть этого специалиста?
Может здесь есть кто-то кто сможет взяться за исправление этой ситуации?

Стоит.
Поддержание температуры воздуха должно происходить в автоматическом режиме, без каких либо перезагрузок.
Нагреватель у Вас выполняет роль "преднагрева" (нагрев уличного воздуха перед его заходом в Лоссней) или роль "догревателя" (нагрев воздуха, вышедшего из установки Лоссней и перед подачей этого воздуха в помещение)?
В зависимости от роли эл. нагревателя - схема управления им будет разная.

С уважением...

Здравствуйте.
В новостройке (панельная, 160мм бетон+100мм утеплитель+клинкерная плитка) хотел установить Lossnay vl-100eu5-e.
Но получил запрет от ГИП-а аргументированный тем, что образуется мостик холода, для удаления которого необходима дополнительная изоляция толщиной 50мм на воздуховодах, в результате которого отверстие из 90мм разрастается до 190мм.
По заверениям ГИП-а данный мостик при низких температурах может вызвать конденсацию влаги на бетонной стене и как результат грибок. Кто то с подобной проблемой сталкивался?
И второе, не совсем по теме, так же один из аргументов то, что два отверстия в стене даже диаметром 90мм могут нарушить прочностные характеристики панели. Раскладка арматуры в панели 200х200 и она не перерезается отверстиями.
Насколько такие аргументы близки к реальности?
Размещение - г. Киев.
Спасибо.

Подниму тему, т.к. пока не удалось найти ответа на свой вопрос, кроме отрицательного ) Может, кто по опыту эксплуатации или наблюдения подскажет?

Я не понимаю, как эксплуатировать Лоссней при температурах от 0 до -10. По брошюре - могу смело использовать без преднагрева до -10. Однако калькулятор производителя показывает, что при слабых отрицательных температурах желателен преднагрев на 2-3 градуса Иначе будет конденсат. Либо я что-то не понимаю.

Вот типовой результат вычислений по калькулятору и пример настройки самого калькулятора:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если добавляем преднагреватель, то точка EA на ID-диаграмме сместится на кривую 100% относительной влажности и вылета не будет. Вот, добавил, необходим нагрев на 2,1 градуса:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Печальнее всего, что даже если я задам внутри помещения влажность 20%, то вылет всё равно останется. То есть даже при такой низкой относительной влажности в квартире необходим преднагрев

Тогда логика должна быть следующей, если мы хотим непрерывную работу Лосснея:
- от -3 до -10 преднагрев на дельту в 2-3 градуса,
- ниже -10 - преднагрев до -8, например.

p.s.: немного обнадёживает, что каких-то нареканий на обмерзание Лосснея при слабых отрицательных температурах я не нашёл на просторах интернета. (Некоторые вообще не используют преднагрев, переводя установку на низкие скорости, и она работает.) Очень хочется верить, что реальность лучше калькулятора. Прошу поделиться опытом.

Earthman, нет, не так.
У установки LGH-RVX есть ДВА встроенных алгоритма защиты от замерзания рекуператора. Первый алгоритм запускается при достижении температуры входящего воздуха (Outdoor Air) отметки -10 градусов и продолжает действовать пока температура OA не достигнет отметки -15 градусов.
Второй алгоритм запускается при достижении температуры ОА -15 градусов и ниже.
Оба эти алгоритма защиты предусматривают прерывистую работу приточного вентилятора (его временное выключение).
Первый алгоритм предусматривает: 60 минут работы приточного вентилятора и 10 минут простоя (при работающем вытяжном вентиляторе).
Второй алгоритм предусматривает: 5 минут работы приточного вентилятора и 55 минут простоя (при работающем вытяжном вентиляторе).
Так как всего 5 минут работы (а это совсем мало), то производитель и заявляет гарантированный диапазон работы "до -15 градусов".
В принципе, 10 минут простоя и 60 минут работы (первый алгоритм) - вполне приемлемая работа для бытовых условий. Поэтому если обеспечите температуру ОА не ниже скажем "-13" (пару градусов оставляем на погрешность измерения термодатчиков + различные монтажные косяки), то вполне можете эксплуатировать Lossnay.
Так что если нужно обеспечить работоспособность Lossnay RVX при температуре на улице хоть -30 градусов, то просто предусматриваете нагреватель с -30 до температуры -12~-13 градусов, с плавным регулятором мощности нагрева (да хоть Pulser с датчиком TG-K300). Главное, что бы в Лоссней не заходила температура -15 и ниже. До этих входящих "-15 градусов" заводская защита от замерзания вполне справляется, как показывает практика.
Конечно, речь идет о бытовых условиях вытяжного воздуха из помещения. Там, где зимой вытяжной из помещения воздух имеет повышенную влажность - эксплуатировать Lossnay не рекомендуется, так как заводские алгоритмы на это не рассчитаны.

А вообще, для того, что бы определить, нужен ли пред-нагреватель или нет - приведена рекомендация в заводской документации:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

То есть берете две температуры входящего воздуха в Лоссней (уличная ОА и вытяжная из помещения RA), откладываете эти две точки на графике, указанном в заводской документации (или id-диаграмме) и строите прямую между двумя точками. Если прямая пересекает линию 100%-ой влажности - значит нужно сдвигать самую холодную точку (греть уличный воздух перед входом его в Лоссней) до тех пор, пока проведенная нами прямая не перестанет пересекать линию 100%-ой влажности.
Вот, что получается для Ваших параметров (-8/90%, +24/30%):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поверните лист так, как показано в заводском примере (для наглядности).
Как видите, прямая не пересекает линию насыщения (100%-ую влажность), так что боятся Вам нечего.

С уважением...

Оба алгоритма защиты связаны исключительно с температурой. Собственно, я и хотел взять Pulser и настроить его на температуру -8 градусов. (По Вашей наводке подумаю: может, действительно, и -13 будет вполне нормальным в эксплуатации вариантом.)

Но вот играясь с калькулятором Лосснея, столкнулся с тем, что EA (выбрасываемый воздух) вылетает за границы 100% влажности... то есть тут проблемы не с температурой, а с влажностью, которую Лоссней не успевает утилизировать. Но никакой защиты на этот случай (скажем, по падению давления на рекуператоре) тут нет.



Спасибо!

Я попытался со своим слабым английским понять описание пункта 1.2, но не смог ( Мне не понятно, как была построена точка C. Ведь она лежит не на линии между A и B. Да и в случае с точкой C' - она не на пересечении B и A', а выше.

По картинке точка C похожа на точку EA (выбрасываемый воздух) на ID-диаграмме калькулятора. И если активируем преднагрев, то калькулятор как раз и стремится вычислить его мощность такой, чтоб точка EA оказалась на кривой 100% влажности. (И на диаграмме точка A' оказывается заметно дальше, чем необходимо для непересечения линией A-B кривой насыщения.)

Если же делать так, как Вы сказали - то просто супер! Кстати, техподдержка ME тоже сказала сначала, что главное, чтоб влажность была ниже 80% в помещении. Но когда я обратил внимание на EA, то меня отправили к проектировщику, который сообщил, что мол, да - калькулятору нужно верить, а потому нужен преднагрев даже при температурах ниже -10 Вот хотелось бы с этим разобраться. Ибо по калькулятору совсем всё грустно выходит.

Кстати, в той же документации нашёл такую табличку, хотя у нас при отрицательных температурах влажность на улице выше 80% - не редкость.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нашёл ещё в документации следующую инфу:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как понял, поначалу пишут, что крайними значениями являются температуры в помещении выше 20 градусов при влажности выше 50% и при уличной температуре ниже -10. Но далее та же диаграмма с непонятно как получаемыми точками C.

Если эти данные (20 градусов и 50% влажности) забить в калькулятор Lossnay, то точка EA оооочень сильно вылетит за пределы линии насыщения. И по калькулятору воздух с -10 при этом нужно нагреть до -3,9 градусов, чтобы точка EA оказалась на линии 100% влажности.

К тому же калькулятор даёт информацию об абсолютной влажности в граммах. Для уличного, для комнатного и подаваемого в помещение воздуха. Отсюда несложно вычислить температуру выбрасываемого воздуха и его абсолютную влажность. И можно получить значение, какое количество влаги не будет утилизировано ( Собственно, на это и показывает точка EA

Хотелось бы разобраться с этими противоречиями.

Если используются встроенные (и изначально активные в базовой поставке) алгоритмы оттайки, которые зависят от температуры входящего воздуха, то даже если точка EA "вылетает" за пределы 100%-ой влажности на графике (который строит программа LOSSNAY SELECTION) - проблема обмерзания рекуператора решается встроенными заводскими алгоритмами оттайки (если, конечно, ваша рабочая точка проходит проверку на отсутствие необходимости пред-нагревателя, по указанному выше заводскому способу).
То есть да, скорее всего во время работы может образовываться некое кол-во инея на рекуператоре (видимо об этом и говорит график с вылетающей за линию насыщения точкой ЕА), но эта проблема решается штатной функцией оттайки.


Точка "С" - это всего-лишь пример. Хотя конечно и запутанный, могли бы точку "С" нарисовать лежащей на прямой линии между точками "А" и "В". Но задача примера - наглядность, а не точность. Поэтому и точка "А`" со штрихом (преднагретый уличный воздух) лежит значительно правее, чем могла бы быть на самом деле для недопущения пересечения линии А-В с линией насыщения.

С уважением...

Denni, спасибо!

Штатная функция оттайки заработает лишь при достижении температуры перед рекуператором ниже -10. Если же мы будем поддерживать температуру не ниже -9, то оба вентилятора будут работать безостановочно и никакой оттайки не будет.

С другой стороны, климат постоянно меняется и далеко не всегда мы имеем крайние значения эксплуатации. Возможно, периодические вылеты за EA действительно - не так и страшны


Точно ) Хотя техподдержка ME предлагает закладываться на крайности, на которые указывает Lossnay Selection )

Впрочем, думаю, смонтируем и будем действовать по ситуации, наблюдать. Надеюсь, реальность лучше того, что показывает калькулятор Ибо данные в технической документации более обнадёживающие.

Добрый день!

прошу помощи

Планируется хостел (в pdf 2-3 страница)
нежилое 2-х этажное помещение (90-х годов)

1. первый этаж 50 кв. (использовать "для дырок" можно только одну внешнюю стену, где вход), кухня, душевая, туалеты (в настоящее время на первом этаже ВЛАЖНО , будем вскрывать пол и гидроизол, из подвала явно тянет влагой)

2. второй этаж 110 кв (исключительно только места для сна), планируется 30-40 человек max (есть выход на балкон 6 метров и с обратной стороны над входом еще одно большое окно), одна комната без окон и дверей

приезжали смотрели 3 специалиста и все говорят совершенно разное (видимо , кто к чему привык)

но не отпускает мысль "использовать рекуператор"

предлагают установить мицу 35

первые переживания, по тяге и сушке в душевой
второе зимний периоды московской области

Посоветуйте пожалуйста...

Спасибо

один на все?
(Перед глазами всплывает картинка, как "Ока" буксировала УАЗ "Патриот").

PS Не дают уснуть советы об установке Pulser на регулятор преднагрева.
Как эти совет -чики/-ники собираются делать на регуляторе уставку температуры на входе в "Лося" ниже нуля?.

Не дают уснуть советы об установке Pulser на регулятор преднагрева. - ЭТО тоже предлагают

специалисты:
1. Вам рекуператор тут совсем не нужен...обычная приточка - вытяжка , больше ничего не надо (подогев надо сделать и все)....Слились
2. Рекуператор нет. начали считать подогрев вышли на 13 кВт... )))))))
3. Предлагает рекуператор мицу 50 , что на все хватит или 35 с вх. подогревателем (возможно 25 2-ой этаж и 15 на первый)

вот и возникает вопрос (может тут словом помогут), а что действительно эффективно?

Вопросы вроде Вашего регулярно возникают на форуме. И делятся они на две категории:
- быстренько научите меня проектированию.
- набросайте мне бесплатный проект.

Не так важно, как Вам кажется, какая у Вас будет установка. Система воздухораспределения важна не меньше. (Причем это не только воздуховоды и решетки).
Для выбора решения нужен полный расчет. Конструктива и экономики (просчета окупаемости вариантов).

Судя по вопросу(простите, если ошибаюсь), Вы хотите дешево и сердито (иначе Вы бы наняли проектировщика или собрали несколько КП с предварительными расчетами и вопрос бы звучал "оцените какой из проектов предпочтительнее").
А потому мое мнение -не городите огород - на втором этаже обеспечьте инфильтрацию (оконными ли щелями, клапанами ли...). На первом этаже сделайте необходимые вытяжки.
Можно задуматься о небольшой приточке для первого этажа...

Без проекта не лепите дорогое оборудование.

Нет) задачи такой нет
Проект «от форума» не надо. Спасибо
Специалистов приглашал
Жду вот ещё одного в выходные

Вопрос был о возможностях Мицубиси 35 или 50
Она действительно может эффективно прогонять и влажный воздух и смешивать и прочее
Дёшево и сердито все хотят) но по факту . Объект сейчас располагает «сердитой» приточкой.. Такой достался объект
На форум попал то случайно, остановился на этой теме

Он может то, для чего предназначен.
В принципе, вполне можно забивать гвозди микроскопом, если приноровиться. Вы явно подходите к проблеме не с того конца. А всё потому, что вместо того, чтобы разобраться с исходными данными и причиной проблемы, начинаете решать, как подороже бороться со следствием.

При высокой влажности и для региона со средней холоднее -3 .. -5 .... я бы лосней не ставил - а заплатил чуть дороже и поставил бы ротор.

Если пижонить всерьёз то тогда двухроторную "Амалву". И компактно, и эффективно.
Но повторю - сначала с причиной проблемы разбираться. Это не бассейн, откуда много влаги?

Влага из подвала (90%) , будем на днях все вскрывать (вскрытие покажет)

сейчас там типа два душа и поскольку помещение по факту получается глухое, на стенах от пола "волдыри", потолок вздут тоже (ремонт не делали лет 8-10)

понимаю, что надо завести приточку (в холодное время с подогревом)

хочется найти оптимальную систему (как вы уже поняли, не являюсь СПЕциаЛИСТОМ)

У Вас, если устраните проблему подвала и душевые не постоянно заняты, окупаемость серьёзной установки может уйти в бесконечность.

А с другой стороны - а что им делать? им без вентиляции никак вооооооообще.
110м2 - 30-40 человек - никакая естественная вентиляция не справится - либо это будет сплошной сквозняк.
Я бы для минималки принял Таки роторку (менее геморойно)
На 30-40 человек взял бы ее минимум 600-800м3/час.

Как для такого потока людей можно размышлять о 350 лоснейке на 2й этаж.
Я понимаю ночлежка по сути - но боюсь по итогу там "люди" устаканятся на 20 максимум.
Первый этаж - там вообще особо не увидел что "вентилятовать" - можете конечно учесть частичную компенсацию -
и опять таки - ротор проще переживет дисбаланс притока/вытяжки.
Вообщем - надо брать ротор на 750-950м3/час по притоку и примерно 550 по вытяжке.
И плясать от этого.
Найти недорогие экземпляры с вертикальной или горизонтальной(если позволяет высота потолка) компоновкой можно.

Людям будет душно - люди будут менять место проживание
.......
Сумашедшая влажность еще может быть из за концентрации людей - и из-за того что при нехватке воздуха человек сильнее потеет.

Зимой? Это ж какая скученность должна быть?
Я про окупаемость к тому, что вариант с приточкой может оказаться не худшим. Всё необходимо считать.

Весь "дисбаланс" по-любому греть нужно, так стоит ли разоряться на ротор?
Влага с рабочей вентиляцией может уйти за первую же зиму.
Если красыва, то я бы на второй этаж заложил лосснея (я бы взял все-таки 50-ку),
а на первый прямогочную приточку и местные вытяжки.

Очень просто - подключив к Pulser термодатчик TG-K300, вместо штатного TG-K330.
Пульсеру абсолютно все равно какая температура в воздуховоде. Он реагирует на сопротивление термодатчика и старается удержать его на нужном значении.
Посмотрите графики зависимости "температура-сопротивление" для термодатчиков TG-K330 (0...30°C) и TG-K300 (-30...+30°C):
ТЫЦ (154 кБ)
Если к Pulser подключен штатный (рекомендованный для него) термодатчик TG-K330 и на пульсере настроена целевая температура скажем "+9°C", то пульсер будет стараться удержать сопротивление термодатчика на отметке "13,5 кОм".
Однако, если к Pulser будет подключен термодатчик TG-K300 и на пульсере будет настроена та же самая целевая температура "+9°C", то пульсер точно так же будет стараться удержать сопротивление термодатчика на отметке "13,5 кОм", что для термодатчика TG-K300 будет соответствовать температуре около "-12°C".
Это по сути и требуется (не позволять температуре входящего в Лоссней воздуха опуститься до отметки "-15°C" и ниже).
Хотите подстраховаться - можете на Pulser (с подключенным к нему TG-K300) настроить целевую температуру "+10°C", что фактически позволит удерживать температуру воздуха на входе в Лоссней около "-10°C" (то есть сопротивление на отметке 13,33 кОм).

С уважением...