Все же вы считаете, что для меньшего перепада давления и температуры, необходимо подключать двухходовик с термодатчиком на контур ЦО нежели трехходовик с термодатчиком на контуре ВТП? Или особой разницы не будет? Ответьте, пожалуйста, в ближайшее время (как можно раньше), чтоб я смог побыстрее поменять/вернуть трехходовик (термодатчик хоть можно оставить?) и полностью установить теплый пол.
P.S. Мой трехходовой клапан - Herz Calis TS (776101) и термостатическая головка с накладным датчиком для напольного отопления (1742006). Может все-таки можно их использовать на внешнем контуре (например, со вторым байпасом), если та схема, которую вы привели предпочтительней. Еще раз благодарен за ваше внимание.

Еще раз напомню (чтобы не было разночтений) предлагаемую мной схему подключения водяного теплого пола к системе центрального отопления (взята из Теплообменный узел для подключения ВТП к ЦО):

Надо только учесть, что для однотрубной системы необходим байпас.
Двухходовой клапан более предпочтителен из-за цены, так как можно поставить меньшего проходного сечения, сам клапан и установка дешевле.
Но точно так же можно поставить туда (со стороны ЦО) трехходовой клапан, но скорее всего (зависит от потери давления на узле, то есть от характеристик оборудования) надо будет делать два байпаса – на самом клапане и один нерегулируемый (возможно меньшего диаметра или поставить туда арматуру). Так что менять или нет решать Вам (только обратить внимание, чтобы термостатическая головка подходила к клапану).

Теперь куда ставить клапан. Со стороны теплого пола ставить клапан менее предпочтительно потому, что будет создаваться дополнительное сопротивление в контуре и, следовательно, проходное сечение арматуры должно быть больше. В вашем случае как я понял клапан полдюймовый и имеет большее сопротивление (возможно надо будет насос ставить на большую скорость вращения).

трехходовой ставить на вторичный контур ТП, либо менять на 2х ходовой для однотрубных систем и ставить на контуре ЦО.
трехходовой на ЦО при однотрубке опасно ставить, т.к. есть вероятность что сопротивление будет слишком большое, у Calis TS (776101) Kvs 2.75 у TS-E 5.1

Согласен, что есть вероятность что сопротивление будет слишком большое для однотрубных систем (кроме клапана необходимо еще учесть сопротивление теплообменника). Поэтому и предложил для уверенности делать два байпаса – один на самом клапане и второй нерегулируемый (до клапана). Конечно это выглядит несколько странно, но если использовать именно существующий трехходовой клапан, то пока не вижу иного выхода.

Второй (регулируемый) байпас не нужен, отвод на клапане можно просто заглушить.

2Allar, vzk
Я извиняюсь, что указал неправильный артикул трехходовика. У меня трехходовик 3/4" - 776102. Хотя, наверное, разница kvs с dn15 небольшая: 2.75 против моего 3.2. Или все же можно его использовать на внешнем контуре. По поводу того, чтобы заглушить один ход, я тоже думал об этом, но не предлагал, т.к. думал, что если можно было бы, то вы предложили бы. Ну как все-таки вариант: использовать мой трехходовик (3/4), заглушив нижний ход, на внешнем контуре? Или советуете поменять на двухходовой? Кстати, у меня и предохранительный клапан 1/2". Его тоже надо поменять? Хотя поменять его я не смогу, только выкинуть и купить другой.

если планируете установку на стороне ЦО, то 3хходовой меняйте, предохранительный то что надо.

Прежде чем, я поменяю 3ходовой, хотел все же спросить еще раз. Может, то что вы говорили до этого, я не совсем понял. При моей однотрубной системе и установке байпаса (я как полагаю 20 диаметра, стояк - 25 мм) какой вариант (1. 2ходовой большего диаметра в контуре ЦО; 2. 3ходовой в контуре ВТП) приведет к минимальной потере давления и температуры в стояке ЦО? Большую часть данного топика я пытался выяснить, как то, что будет ли работать моя идея с ТО вообще, так и то, каким образом максимально снизить теплопотери и потери давления в стояке ЦО, чтоб не страдали соседи (и даже, в идеале, никак не почувствовали подключенный мной ВТП). А ваша схема и схема от vzk (вернее от Термотеха) в этом отношении показалась мне более оптимальной.

непонятно что вы называете теплопотерями.
схема рабочая.

Понятно, вы имеете ввиду, что теплопотери не больше чем от радиаторной батареи. Хорошо, тогда если сравнить потери давления в вашей схеме и в той, где на контуре ВТП стоит трехходовой клапан. Где по вашему будет меньше потери давления? Понимаю, что вы не можете сравнивать с тем, чем не пользовались, ну хотя бы примерно сказать можете?

естественно где на контуре ВТП стоит трехходовой клапан. потери в контуре ЦО будут меньше

Вы имеете ввиду потери и температуры и давления? Если при трехходовом на контуре ВТП потери температуры и давления будут меньше на стояке ЦО, то не лучше ли мне установить трехходовой на контур ВТП, или здесь есть какие-то минусы?

Если правильно сделать подключение, то проблем не будет с любой схемой.
Потеря давления по стороне ЦО будет незначительно меньше в схеме с регулированием по контуру ВТП потому, что в ней постоянный проток через байпас и теплообменник (в схеме с регулированием по стороне ЦО расход через теплообменник, который меньше расхода через байпас, - регулируемый). Но в этой схеме будет больше перепад давления по стороне ВТП. Также в этой схеме температура теплообменника будет существенно выше, что потребует его теплоизоляции.
А перепад температуры по стороне ЦО будет одинаковым в этих схемах при условии одинаковой мощности системы отопления ВТП, что будет обеспечено при установке автоматики (что крайне желательно).
Про другие преимущества и недостатки я уже писал ранее.

Тык, насос будет стоять.


Об этом нельзя поподробнее?

Если будет большая потеря давления в контуре ВТП, то это приведет к низкому расходу теплоносителя, что может вызвать недопустимый перепад температур в контуре. Поэтому для насоса надо будет выставлять бОльшую скорость, следовательно, больше эксплуатационные расходы и шум. Хотя для Вашего случая (малая площадь) возможно это будет и не актуально.

По поводу автоматики. Для водяного теплого пола (как полноценной системы отопления без радиаторов) для всей квартиры должны быть:
1) Ограничитель температуры теплоносителя на базе термостатического клапана с термоголовкой, где выставляется расчетная температура для ВТП (например, 40°С).
2) Покомнатные регуляторы температуры воздуха на базе термостатов, которые воздействуют на соответствующие сервоприводы.
1-й пункт обязателен для высокотемпературных систем, а на 2-м также не следует экономить, чтобы не было проблем в будущем (постоянная настройка и возможная разбалансировка всей системы).
Для малых площадей (особенно для одного контура) этот вариант является неоптимальным по цене. Можно конечно регулировать температуру в помещении, меняя температуру теплоносителя, что не очень удобно, или установить упрощенный регулятор. В этом случае можно поставить еще один термостатический клапан, но использовать термоголовку с выносным датчиком температуры воздуха. Установить оба термостатических клапана надо последовательно на стороне ЦО (на стороне ВТП нельзя, так как клапан будет снижать расход, что плохо для насоса и приводит к увеличению перепада температуры на контуре ВТП).

Собираюсь к трубам ВТП (кстати трубы уже установили) дополнительно постелить кабель Теплолюкс для комфорта в межсезонье (в ванную и может на кухню) с терморегуляторами Deviflex 550 (использует термодатчики в полу и на воздухе). Можно ли их также использовать и для регуляции температуры для ВТП (понятно, что в этом случае случае нужно поставить 2ходовой клапан на контуре ЦО)?

С электрическими теплыми полами не сталкивался, поэтому не могу сказать наверняка, но наверное можно подключить эти датчики. Только если они электрические то к сервоприводу, который устанавливается на термостатический клапан. Надо только разобраться, какой датчик выдает сигнал. Если периодически включается и выключается, то можно ставить на контур водяного теплого пола, а если сигнал плавающий, то лучше в контур ЦО (см. предыдущий ответ).

А вообще надежнее, безопаснее и дешевле установить ТЭН в контур существующего ВТП. Например, такой как представлен в системе Mini Floor (Водяной теплый пол для малых площадей). Есть как вся система, так и только нагреватель с регулятором температуры. Возможно есть и у других производителей, но я не видел. Надо только придумать как поместить его в Вашу систему, и не забывать перекрывать расход через теплообменник со стороны ЦО после окончания отопительного сезона (чтобы не греть систему ЦО).

Можно. Главное чтобы клапан был на 220 В. Только перед межсезоньем придется отключить клапаны и подключить кабель, иначе будет все вместе работать.

Скажите еще, какой смысл ставить дешевый кабель (Теплолюкс) и самый продвинутый регулятор за 140 евро?

Я бы не сказал, что между терморегуляторами Теплолюкса и Devi, в частности Devireg 550 (а не Deviflex - моя ошибка) имеется большая разница. В инете нашел Devireg 550 за 2 тыс. с хвостиком. Не знаю, может подделка.



Я изначально именно это (подогревать воду в контуре ВТП после отключения ЦО) и думал сделать. Стал искать эл. котлы подешевле. Вроде нашел: наз-ся "Народный котел" ([url="http://www.narodcom.ru/catalog/?cat_id=22&id=2978[/url]). Правда, берут сомнения: что за фрукт за такую цену. Но даже если данный девайс и будет работать, то в любом случае стоимось эксплуатации ВТП с таким электрокотлом будет не из дешевых: 2,5-3 Квт/ч электричества. Поэтому и решил поставить эл. полы для межсезонья (вначале, пока не закатал трубы в стяжку, постелить кабель и термодатчики в пол, затем, со временем, установить терморегуляторы). То что вы предлагаете мне нравится больше, если все будет работать как там говорится, и маломощный нагреватель (350 вт/ч) будет греть мои полы. В связи с этим несколько вопросов:
1. У меня полы общей площадью также где-то 12 кв., но они разбиты на три контура (отдельно санузел, кухня и прихожка). Будет ли работать минифлор на находящиеся в отдалении друг от друга участках ТП (санузел находится в некотором отдалении от кухни и прихожки - 3-4 метра)? Если да, то каким образом их можно регулировать по отдельности (кухню-то и прихожку можно вместе, но санузел должен иметь свою темпер.) - с помощью кранов на коллекторе ТП?
2. Во сколько обойдется минифлор?
3. Надеюсь отдельный насос для системы минифлор, как указано на рис., устанавливать не нужно, и хватит моего на контуре ВТП?
P.S. Завтра уже надо закатывать трубы в стяжку (с мастером договорился), и нужно определиться ставить эл. ТП или нет. В связи с этим буду очень рад вашему скорому ответу. Спасибо за ваши советы.

На самом деле 550 один из самых продвинутых регуляторов.
за 2 тыс. рублей - это левак, такой цены в принципе быть не может.

Что умеет 550:
1. Интеллектуальный таймер накапливает статистику по времени прогрева теплого пола до заданной температуры. Если вы регулятор запрограммировали таким образом, чтобы, к примеру, с 6 до 9 утра пол имел температуру 29 градусов - он будет иметь такую температуру. Время включения регулятор рассчитает сам.
2. Можно объединять в сеть (проводами) до 930 штук D550 и управлять ими всеми с одного компьютера.
3. Возможность подключения в систему умный дом.

Ну и последнее. Место производства. Юго-восточная азия в случае с Теплолюксом и Дания в случае с DEVI.

Ставьте тогда и кабель DEVI. Кабель, в отличие от матов, по цене не сильно от Теплолюкса отличается.

в Вашем случае я бы эл. ТП постелил над трубой.

Кстати, если дадите ссылку, где 550 продают за 2000 рублей - буду благодарен.

Разве не в подмосковье производят Теплолюкс. Слышал, что остальные производят в Китае, но Теплолюкс в России.


Если поставить над трубой, но над кабелем не будет минимальных 3 см, т.к. над трубой будет арматура, а кабель в любом случае нужно крепить или на саму арматуру или после залития слоя стяжки, покрывающей арматуру. Если над трубой 3 см еще будет, то над кабелем будет меньше (толщина арматуры, самого кабеля).


Искал - что-то не нашел. Не знаю, может ошибся.

Теплолюкс кабели делает здесь, регуляторы там.
Про "все китай" вранье.

кто сказал, что кабелю сверху нужно 3 см?
ему нужно минимум 1 см, чтобы он из стяжки не торчал.

если поставите под трубой, время прогрева увеличится на несколько часов.
в случае с дневным программированием это будет ощутимо.

На многих сайтах говорится, что нужно не менее 3 см (3-7 см), чтобы был равномерный нагрев пола и не трескалась бетонная стяжка над кабелем. Но я также думаю, что если будет на полсантиметра меньше, ничего страшного. Однако появляется другая проблема: кабель поверх труб это крепление на армированную сетку, которая не просто лежит на трубах, а крепится к полу, т.е. кабель будет идти волнообразно, что, как я знаю, не есть хорошо. Что можно сделать в данном случае.
Спрашивал про Devireg 550. Его не особо любят, т.к. при отключении элек-ва он также обнуляется и приходится его опять выставлять. Короче - гимор.
А что вы думаете по поводу системы дистанционного управления Теплолюкс TP 810 или 820. Как они в смысле надежности, будет ли он отключаться при отключении эл-ва?
И последнее, как в ванной будет работать датчик воздуха того же самого 550, если его нельзя устанавливать в помещении с высокой влажностью. Или в таких терморегуляторах датчик выносной?

По поводу толщины стяжки - в целом, вы правы. Если используется довольно мощный кабель (18-20 Вт/м) то толщина стяжки желательна не менее 3 см. для избежания температурных перепадов.
По поводу волнообразности - нужно крепить сеткку так, чтобы она не шла волной, либо взять сетку толще.


У 550 внутри есть батарейка, производитель заявляет сохранение настроек до 100 часов.
про 810 или 820 - не в курсе.

Если есть деньги и хотите сделать управление по радиоканалу - рекомендую вот такой вариант, правда цена там совсем не бюджетная.
1100 евро только центральная панель.

С 3 см поверх кабеля в ванной не проблема, т.к. уровень в ванной и туалете ниже уровня остальной части квартиры (во всей кватритре кроме ванной и туалета была сделана стяжка, которую, правда, и стяжкой трудно назвать). Думаю попросить мастера вначале сделать стяжку поверх армированной сетки, и на него закрепить кабель, и затем остальные 3 см. Но тогда теплоизоляция (пенофол 5 мм), который постелен под трубами, будет на расстоянии 2 см от кабеля. Мне кажется эта не проблема, но все же хотел вашего совета.
И еще, как насчет расположения терморегулятора в ванной (где бы я его не расположил, не могу исключать попадания брызгов от воды на терморегулятор), или же можно вывести отдельно воздушный термодатчик в ванную, а сам терморегулятор установить с другой стороны стнеки в коридоре (толщина стенки всего 10 см)?


Это вовсе меняет дело. Только странно почему продавец Devi говорит, что 550 не пользуются популярностью из-за обнуления во время откл. эл-ва. А один покупатель по его словам даже подарил 550 и купил 535.


Нет, спасибо. Это не для моего кармана. Да и не стоит того, чтобы 1-2 попомещения подключать к дорогому оборудованию с управлением по радиоканалу. Про систему дист. управления Теплолюкс упомянул из-за его недороговизны.

про пенофол 5 мм забудьте и не тратьте деньги, теплоизоляция - это 5 см., 5 мм ничего не решают.

Про терморегулятор в ванной есть 2 способа:
1. Наплевать на гарантию и поставить регулятор в ванной комнате. Быть готовым к его замене из-за попадания брызг.
2. Вынести регулятор из ванной, в самой ванной будет только датчик температуры ПОЛА. Про регулирование температуры воздуха забыть.

кстати, вы можете исользовать нагревательные маты, а не кабель. Не нужно будет делать 2-х слойную стяжку, маты можно укладывать сразу под плитку. Правда они чуть дороже.

Использование электрокотлов большой мощности (больше 2, даже 1 кВт) для подогрева пола в межсезонья для небольшой площади нерационально и неоправданно. Система Mini Floor мощностью 350 Вт для этой цели оптимальная.
Но это готовая система ВТП (с насосом, коллектором, термостатическим клапаном, обратным клапаном и т.д.), которая также может подключатся к ЦО. У Вас же все это оборудование должно быть. В таком случае надо не вся система Mini Floor, а только электронагреватель с регулятором температуры, что значительно дешевле.
Единственная проблема – это подсоединить нагреватель к существующему оборудованию. У Термотеха в их нержавеющие коллекторы можно вставить гильзу (или она уже есть), куда вставляется этот электронагреватель. А эта гильза омывается теплоносителем.
А задача раздельного регулирования для различных контуров в Mini Floor решается просто – ставятся сервоприводы на каждом контуре коллектора (на микрометрические клапаны), которые управляются термостатами, поддерживающими заданную температуру в соответствующих помещениях. А термостатический клапан с термоголовкой для ограничения температуры, подаваемую в систему ВТП. Это же следует сделать на Вашем распределительном коллекторе (если конечно там есть микрометрические клапаны).

Имеющийся у меня коллектор (Valtec 560N) действительно допускает установку сервопривода вместо регулирующего клапана. Кстати, как вы относитесь к сервоприводу Valtec и и самой продукции Valtec?

Что вы имеете ввиду под гильзой? Я просмотрел все об минифлоре, но что-то не нашел там про информацию гильзу. Что же касается самого ТЭНа, то его, я думаю, можно вставить и в мой коллектор. По крайней мере диаметр резьбы на ТЭНе один дюйм, как и у меня на коллекторе. Единственное не смог найти, какова длина ТЭНа. Если у вас имеется такая информация, пожалуйста, подскажите. Но, в любом случае, длина не самое главное. Если мой коллектор будет короче ТЭНа, то приобрету коллектор с 4 отводами, и на 4 отводе поставлю заглушку. Проблема в другом: как будет работать ТЭН в таком положении, а конкретно будет ли он успевать прогревать воду, пока она попадет в МП трубы; не будет ли сильного гидравлического сопротивления или насос сможет нормально прокачивать?

Гильза есть в смесительных узлах и интегрированных коллекторах, и в нее вставляется выносной датчик термостатической головки. А нагреватель вставляется не в гильзу, а вместо нее (тут я напутал немного). А проблем быть не должно. Соотношение диаметра нагревателя и внутреннего диаметра коллектора подобрано так, чтобы не оказывать существенного сопротивления потоку. Тем более у Вас небольшая площадь и большие расходы не требуются. И мощность нагревателя очень низкая, поэтому перегреваться не должен (к тому же есть защита).

Меня больше беспокоит: будет ли догрев воды достаточный до необходимой температуры (45 гр.), о перегреве я даже не думал.

Мы же говорим о подогреве водяного теплого пола в межсезонье (осень и весна), когда отключено центральное отопление. В это время 45 градусов и не потребуется. Требуемую в это время температуру ВТП можно посчитать исходя из теплопотерь помещения (зависит от разности температур внутри помещения и наружной) и термического сопротивления материалов над трубой.

Т.е. по-вашему в любом случае комфортная температура на плитке будет?

С учетом площади ВТП (12 м2) и мощности нагревателя (350 Вт) получается, что можно покрыть теплопотери 30 Вт/м2. Для межсезонья (то есть после отключения ЦО) этого вполне хватит, если конечно не будет неожиданного мороза.

я бы не рискнул 29 Вт/м
тем более с учетом того, что основная необходимость ТП именно осенью, когда уже холодно, а отопления еще нет.

Я думаю хватит и 29-30 квт/м осенью-весной, т.к. отопление включают по словам управдома, сразу как становится холодно, думаю где-то в середине осени (хотя сам не видел), но при мне отключили в середине апреля, тогда на улице было уже не особо холодно (живу в Махачкале - юг России). Кроме того дом неплохо утеплен. Поэтому в это период (когда отключили или еще не включили отопление) для меня самое главное, чтобы плитка под ногами не была холодная.
Думал ставить кабель для комфортного пола в ванной, т.к. на кухне ставить кабель будет накладно (у меня и так из-за теплого пола ушло моного денег, включая и стяжку на 5-6 см по всей квартире). Сейчас склонился к установке ТЭНа, т.к. сейчас не нужно будет лишних трат (на кабель) и к тому же не буду особо жалеть те деньги, время и нервы, что потратил на ВТП.

Если позволите, задам вопрос специалистам. Вопрос про теплообменник.
У меня (одноэтажный дом) старая (открытая) система отопления с металлическими трубами, чугунными радиаторами....
На данный момент (в дополнение к этой системе) смонтированы 3 контура теплого пола по 60 метров каждая. Каждый раз при промывке системы (где то раз в 2-3 года) из системы сливается вода черного цвета.
Я предполагаю, что если я опять залью систему новой водой и она, естественно, будет циркулировать и в "новой, дополнительно смонтированной" системе ТП, то получу через год черноту и в трубах ТП, что неприемлемо.
Подскажите, что лучше, на ваш взгляд, смонтировать систему управления ТП с применением теплообменника, либо с помощью применения фильтров обеспечить более качественную фильтровку теплоносителя из основной системы, в систему ТП.

Чёрный теплоноситель это не вода грязная, это бактерии-анаэробы размножаются. Особенно в летний период. Бороться можно только периодической (пару раз в год) термической дезинфекцией (повышение теплоносителя до 70 на час-два).
А мыть систему надо не раз в 2-3 года, а строго раз в год после отопительного сезона.

Благодарю за ответ.
У меня электродный котел и, поэтому, для его работы необходима специально подготовленная вода (электропроводная). Для меня слить систему, это проблема, больше, не лени. Да еще трубы из стали - оставлять без воды нельзя.
Ну да ладно.
Из ответа я понял, что смысла установки теплообменника, - нет. То есть эта "черная вода" не будет вредна трубам из сшитого полиэтилена при соблюдении вышеописанных вами мероприятий.
Тогда, как говорят - вдогонку, еще один, вытекающий из вышесказанного вопрос. Посоветуйте. Какой фильтр или фильтры установить перед системой обслуживания ТП. Мне кажется, вот этот фильтр, обычный косой, с сеточкой внутри, почти ничего не чистит. Ну кроме, наверное, если какой нибудь кусок от чугунной батареи отвалиться....

Электродный котёл. Да ещё и трубы металлические... Фильтр нужен обычный, "косой", как Вы сказали. Чтобы насос не загнулся. А вода там вообще должна быть бог знает какая, читал как-то инструкцию по поддержанию водохимического режима... Б-р-р-р.
Чёрная вода вообще говоря ничему не вредит, только анаэробная чернь осаждается на поверхностях нагрева и может запороть насос. И воняет сероводородом. А так жить можно.

Спасибо за исчерпывающий ответ. Вы меня успокоили.
С наилучшими пожеланиями.
Николай.

Интересен вопрос по поводу сечения труб и отдельных фитингов. От центрального отопления у меня идет 25-миллиметровая труба, и как я понимаю ставить трубы и фитинги с бОльшим диаметром от труб ЦО до теплообменника и обратно смысла нет - сопротивления меньше не будет (или может я ошибаюсь?). Так вот, косой фильтр у меня однодюймовый, нужно ли мне заменять его на такой же с сечением 3/4?

И еще, можно ли использовать в качестве сливного крана неиспользуемые выходы (регуллирующие краны) коллектора (коллектор Valtec 560). Дело в том, что у меня на обоих коллекторах будет по одному неиспользуемому крану.

И никто не может подсказать?

А в чем проблема- почему нет?

Спасибо. Это радует. А как насчет первого вопроса?

Вопрос такой. У меня система ГВС замкнута в контур, в котельной стоит насос с таймером. Есть желание организовать в удалённом санузле тёплый пол, используя контур ГВС. Получиться ли использовать трёхходовой клапан для понижения температуры воды в тёплых полах с 55 градусов до комфортных 30-35 без использования дополнительного насоса? Т.е. будет ли работать этот клапан, в режиме разделения и подмеса потока. Точнее нужно чтобы он порциями подавал воду в дополнительный контур тёплого пола, в случае, когда температура пола начинает понижаться ниже установленной.

Нет.
Подмес идет из обратки в подачу, то есть оттуда, где давление ниже, туда, где давление выше. Для этого обязателен насос, и не надо его бояться . Цена 4000р, не шумит, потребляет элекроэнергии как небольшая лампочка...

А как же тогда работают разделительные термостатические клапаны? Если у такого клапана насос будет стоять на подаче?