Че, почем - не понятно. Факты в том, что сейчас радиатор работает в режиме dP между точками врезки меньше dP гравитационной составляющей столба жидкости и поэтому греется верх, а "временный насосик" (как поправка) не внесет возмущений в гидравлику стояка. Все остальное, включая понятия "маленькое" все себе представляют достаточно хорошо. Если стандартное проектное dT для ОП =20 гр.С. то терять температуру даже на 5 гр. С чувствительно. 35-50 см не меняет сути. Для создания необходимого для принудительной циркуляции перепада при подключении к однотрубке снизу - вверх есть несколько способов, самым распространенным их которых является смещение перемычки, можно также трех-ходовым, можно поддросселировать перемычку сужением, а можно и расширителем, но это уже к теме не имеет отношения, поскольку, как я понял управляющая компания не разрешит работать по стояку во время отопительного сезона.

Да нет конечно ваше решение -тоже решение..Работать будет,только дорого это.
Считаем калькуляцию :
1.насос -2000-2500т.р.
2.фитинги-+/-700-1000руб.
3.Элетрика-+/-500руб.
4.Работа специалисту(сантехнику)-мин 1500руб.

ИТОГО на выходе 4700-5500руб.
А еще найдите сантехника который вам за это все 1500руб. возьмет..

Посчитайте стоимость отопления эл. обогревателем. Я прикинул, не буду здесь озвучивать, но больше чем эта смета. Причем по временной схеме можно соединять помощи гибких шлангов.

А зря что не написали! Я сказал-минимум..Думаю сразу станет понятно,что к чему...А гибкие шланги в топку:и страшно,и опасно

Нет исходных данных. объем,тарифы,отопит характеристика ,местность. Да и не очень охота считать. Я прикинул для своей местности на 20 м2 1,5-2 гига в год на отопление. Шланги согласен хотя и они разные бывают.
ИЛИ. Отопление электрическое в 3 раза дороже

Автору темы : Самое правильное решение - сместить перемычку вплотную к батарее. Дешево и сердито. Потери давления в объеме всего стояка на все этажи возрастут незначительно. И во вторых у вас верхний розлив а не нижний судя по Вашему первому посту.

Насчет розлива проверить можно проверить так: Закройте все краны на батарее, подождите пока остынут полностью, затем одновременно откройте оба крана и схватите обеими руками трубы около батареи. Если потеплеет быстрее верхняя - значит розлив верхний.

Хоть настроение поднял. Спасибо.

Да пожалуйста.

А сами трубы не проверяли? Не возможен вариант того, что там накопилось большое количество ржавчины и циркуляция просто не происходит вообще? Это конечно маловероятная ситуация, но просто её, как понимаю, вообще не рассматриваете? И сколько лет батареям, представленных на снимке?

Достоверней пробовать языком.





А если ЗУ (байпасс) осевой, и подача теплоносителя по стояку нижняя? Ведь нагреваться всё равно будет быстрее верхний подвод.

Вот как на этом фото -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Какими обниманиями и обжиманиями определите направление подачи по стояку? Может и вправду языком будете определять?

Чтоб не лепили как попало. Где то написано, что в однотрубной системе с нижним розливом, отопит. приборы должны быть подсоеденены к обратке, а подающий стояк проходит транзитом?

Лучше почитайте тут: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3342

не читал что писали до меня, но проблема в том что вода уходит мимо вашего радиатора, у нее просто нет желания крутиться через радиатор, проще пройти мимо.

решение - надо зажать участок стояка между подводками к вашему радиатору.

Т.е. предлагаете поставить (как все вандалы) кран на байпас (замыкающий участок)?

А про закон Всемирного Тяготения или по-другому, про гравитацию, ни разу не слышали?

Inchin, вандалы замыкающий участок сделали огромного диаметра. А я предлагаю прижать стояк, т.е. увеличить его сопротивления до такого каким оно должно быть.

А я предлложил бы любые изменения системы отопления выполнять по проекту и только под присмотром и с разрешения эксплуатирующей компании. Конкретно на моем стояке в квартире , соседи - умники поставили шаровые краны на радиатор без перемычки и когда им жарко выключают отопление по всему стояку.

Т.е. предлагаете поставить (как все вандалы) кран на байпас (замыкающий участок)?

А про закон Всемирного Тяготения или по-другому, про гравитацию, ни разу не слышали?

Народ выручайте!
В доме была система отопления однотрубная с верхним розливом, все работало прекрасно, прибор отопления грел на ура. У меня верхний этаж.
УК летом самопроизвольно переварило систему и сделали подачу с нижнего ( это по секрету сантехник проболтался), когда я его замучил, почему стояк горячий а батарея холодная.
Что посоветуете сделать, чтоб как то заставить работать батарею?удлинитель поможет? и куда его вкручивать, на верх получается, так как УК по барабану ни чего не делает. По СанПину 22С есть до свиданья.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Можете статью почитать:
https://www.c-o-k.ru/articles/odnotrubnaya-...iya-i-radiatory

Рекомендуют использовать трёхходовой термостатический клапан

потому что ваш прибор сперва был первым в цепочке и получал Т1 первым снижая её на пару тройку градусов и был маленьким по размеру, а после переварки магистралей стал стоят последним и получать остатки тепла от остальных что то возле Т2 расчетной( на пару тройку градусов повыше- эт если все остальное прям в идеале как положено) и должен быть уже значительно больше по размерам, а размер как раз и не сменили. вот вы и мерзнете. удлиннители и увеличение колва секций врядли поможет- надо вернуть взад направление движения теплоносителя дать по шапке УКшникам. ну и направление теплоносителя в приборе тоже сменилось, что тоже вносит свою лепту.

Есть радикальное средство.
Взять молоток и кувалдочку и замять стояк между подводками. Точно поможет. Не воспринимать как призыв к действию.

Точно не поможет. И совет вандальный.

Совершенно согласен.

А как Вы посмотрите на то, чтобы в таких случаях сделать независимое от направления подачи подключение ОП с осевым расширенным ЗУ? (фото ниже). И можно будет применять бимрадиаторы вместо чугунных (при достаточном количестве их секций).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если этаж верхний, то куда идет вверх стояк? Судя по термограмме, подача в прибор сверху-вниз и секций в приборе 11 штук. Автор пишет, что 22 градуса у него есть, стоит ли вообще предпринимать какие-то действия? Ну, а если уж так хочется, чтоб все тело прибора прогревалось, то сделайте диагональное подключение радиатора.

какбы очевидно, если теперь горячий носитель поступает снизу, то в батарею его либо следует подать вверх, плюс к этому охлаждённый носитель следует забрать снизу. другой вариант - поставить и насос и удлинитель.

Ну вообще-то УК правильно говорит. Если есть 22, то какие вопросы?
И потом... Что значит "самовольно переварили"?

Коллеги, нужен совет.
Пригласили на квартиру 9-тиэтажного дома для консультации.
Что вижу: однокомнатная квартира, однотрубная система, кухня - стояк Ду15 прямой поднимается трубой до верхнего этажа, на обратке Ду15 установлены батареи, зал - П-образная схема, Ду20, на подаче и обратке по батарее (в помещении - 2 батареи), биметалл (наверное??), байпас - несмещенный, терморегуляторы ручные стоят на подаче и обратке к батарее (???), по каталогу посмотрел- для двухтрубных систем; окна и подоконные участки (кухня и зал) убраны, пол лоджии - эл.обогрев, на лоджии однокамерные пакеты, утепление поверхностей - не понятно.
Что было: батареи чугунные, смещенный байпас, окна и стены на месте, на вопрос "зачем убрали" - "загораживали панораму".
Жалобы: холодно в помещении (18-19гр), при этом на улице -13гр, на вопрос "почему не пользуетесь эл.обогревом" - "очень дорого для пенсионера"
Мои задумки:
1. С учётом небольшой температуры на подаче, близкого расстояния батарей к стоякам, несмещенного байпаса, тонких трубок радиаторов, и монтажа терморегуляторов для двухтруб.систем батарея отрабатывает нормально.
2. Заменить терморегуляторы на батарее - для однотрубной системы (подобрать в размер), на обратке установить шаровый кран
3. Установить окна (только теперь до пола), панорама за окном также будет видна - эта затея пока у хозяина понимания не нашла.
4. Вварить расширяющийся ЗУ на стояках (как на фото Inchin выше), я так понимаю, получится, что-то вроде гидрострелки
5. Так как батарея на кухне находится в нише кухонного гарнитура - врезать в стол вент.решетку.

Пояснения к отчету:
фото №1 - обратка (зал)
фото №2 - обратка (зал) - стояк
фото №3 - прямая (зал)
фото №№4-9 - кухня
фото №10 - подъезд

Первым делом, поменяйте термоклапаны на Данфос RTR-G ду20 (старое название RA-G). Шаровые краны ставьте полнопроходные усиленные. На обратке тоже полнопроходной шаровый кран.

Если подача по стояку снизу, сделайте уширенный ЗУ (байпас) как на моём фото. Это уже проверенный многократно вариант. Особенно хорош при подаче по стояку снизу. Но и при подаче сверху - тоже хорошо себя оправдал.

+ к выше сказанному: скорей всего нет там никакого биметала, дорага жи, а люминь газит как проклятый на дрянной воде. воздухоотводчики есть?

Когда вижу такие переделки и жалобы, всегда возникает резонный вопрос, в себе ли жалующийся на холод хозяин, не включающий отопление. Всё ли хорошо у него с головой. Насколько тяжёлые наркотики он употреблял, когда планировал это всё...

Это риторические вопросы... Отвечать на них не нужно)

Inchin, спасибо за советы.
Хозяйка - человек уже в возрасте, дети делали ремонт, учитывая пожелания родителя, ну а шабашники взяли под козырек, выполнили все хотелки, получили оплату и до свидания.
И, самое главное, думаю, надо вернуть окна на место, а остальное бонусом сделать и будет счастье.

Если правильно Вас понял: "Это туда-сюда, а это сюда-туда! А остальное бонусом и будет счастье?"

Очень, знаете-ли информативно выразились. Что просто слов нет.





"Окна на место" вернуть? А что, шабашники и проёмы в наружных стенах переносили?

Вынесены напрочь окна вместе с подоконными участками стен, теплопотери, конечно резко возросли, однокамерные пакеты остекления и тонкие стены (даже если немного утепленные) лоджии явно проигрывают той конструкции, которая была до демонтажа.

Вопрос к Inchin по поводу фото с врезкой в байпас участка с увеличенным Ду.
1. Всё-таки для чего это делается, в чем улучшения в плане увеличения притока теплоносителя в батарею.
2. Почему врезка в этот участок выполняется только со стороны подачи (как я понял) в батарею.

Inchin? осевой ЗУ и так дает малое затекание, а расширенный вариант почему улучшает расход через прибор?

1. По закону Бернулли на верхнем отводе создаётся чуть бОльшее давление, чем на нижнем. Что совпадает с вектором гравитационного напора и увеличивает расход теплоносителя через ОП.

2. Потому, что по закону Бернулли в трубе бОльшего диаметра будет бОльшее давление, чем в трубе меньшего диаметра если это однотрубный участок.

Особенно актуально при нижней подаче по стояку. Уменьшает сопротивление ЗУ. Иначе из-за сопротивления ЗУ, на нижнем отводе давление будет выше, чем на верхнем. Что затормозит или совсем остановит малое циркуляционное кольцо на гравитации через ОП.


Затекание (расход) в ОП при осевом ЗУ происходит (зависит) в основном за счет гравитационного напора в малом циркуляционном кольце. Ну еще в некоторой степени за счет разницы давлений наверху и внизу ЗУ, если подача по стояку сверху.

Были построены десятки тысяч многоэтажек с осевыми ЗУ. И затекание было и есть вполне нормальное в таких системах (пока за 50 и более лет эксплуатации радиаторы не забились шламом).

Спасибо, Inchin, за информацию
То есть, получается в любом случае (подача снизу или сверху в батарею) расширяющийся участок монтируется у верхней врезки (вывода на батарею) в стояк

п1 и п2- эпохально!!!! Вот мужики то не знают, что давление создается отводами и фигачат насосы в системы, а надо отводов с подходящим расходом и создаваемым ими давление туда напихать.
А про десятки тысяч домов с осевым ЗУ не загибайте - и одной тысячи не успели построить, как пресекли применение осевого ЗУ даже для очень сильной индустриализации строительства и изготовления узлов на ЦМЗ для СО.

При осевом байпасе, теплоноситель циркулирует через ОП в основном только за счет гравитационного напора. Поэтому верхний подвод к радиатору будет всегда подачей. Именно по этой схеме в нашем городе построено несколько сотен четырех и пятиэтажных домов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

С верхней подачей не обязательно критично делать уширение. На ЗУ может падать несколько десятков или сотен Паскаль цирк.давления. Поэтому наверху ЗУ давление больше, чем внизу ЗУ. И эта разница давлений совпадает с вектором гравитационного напора малого циркуляционного (работающего на гравитации) кольца, увеличивая результирующий напор в малом циркуляционном кольце. Хотя и при верхней подаче, разница давлений, образующаяся за счет закона Бернулли тоже даст некоторое увеличение расхода теплоносителя через ОП.

С нижней же подачей, давление на ЗУ внизу будет больше, чем наверху ЗУ. Что противоположно гравитационному напору. Поэтому, чтобы уменьшить это "торможение" и придумал увеличить диаметр ЗУ, чтобы падение давления на ЗУ стало меньше, и "торможение" циркуляции (величины расхода через ОП) и стало меньше.

Также еще и закон Бернулли будет помогать, создавая на верхнем подводе большее давление, чем на нижнем (без учета удельного падения цирк.давления).

улыбнуло

Уточнение: "Создавая на верхнем подводе к радиатору большее давление, чем на нижнем подводе. Но, конечно, без учёта падения цирк.давления на ЗУ".

Естественно, что разность давлений, создаваемая за счет закона Бернулли, будет зависеть от скорости теплоносителя по стояку. Чем больше скорость - тем больше разница.

Ведь в статике (без движения теплоносителя по стояку), никакой разницы давлений по закону Бернулли не будет возникать.

Спасибо, Inchin. Разжевал

И Вам спасибо за спасибо. Обращайтесь - помогу.


Рад за Вас. Улыбайтесь чаще и шире.

Если Вы не сумели понять самых подробных и "разжеванных" объяснений - значит эта информация не для Вас. Тогда проходите мимо, пожалуйста.

Насчёт десятков тысяч домов по всему СССР, возможно и ошибаюсь в количестве. Но сделал такой вывод на основании того, что в моем городе построено несколько сотен домов с такой схемой СО. И прикинув пропорцию по всему СССР и получается несколько десятков тысяч домов. Не спорю, может только мой город такой "выдающийся", но нить моих логических построений объяснил. Если Вы не согласны с количеством домов - это одно дело. Говорить же, что осевой ЗУ вообще не имеет право быть по причине "неправильности" с Вашей точки зрения - детский сад. Только кто будет переделывать на "правильные" с Вашей точки зрения системы весь этот огромный жилфонд, и за чей счёт - почему-то Вы умалчиваете.

А если просто потроллить охота - проходите мимо. Не засоряйте форум.

Вы систематически пишете чушь на форуме и даже не подозреваете о вреде наносимом вами . Почитайте ж учебники, сколько же можно писать дурь?!
С осевым ЗУ - вы пытаетесь переспорить Сканави А. Н, Каменева П.Н. , Богословского В.Н.? Матчасть учите ж наконец , двоечник. Верней даже не двоечник, а неуч, ибо не учились вы никогда ТГВ. Вы просто натыкиватель в данфосе, с полным непонимание чего вы туда натыкиваете и для чего.

Дискуссия - это хорошо.
Инж323, а не могли бы Вы предметно обосновать свою "смешливость" позиции Inchin, а не только ссылаясь на труды видных авторов.

А вам одних отводов создающих давления мало? А переписывать для вас заново разбор перлов этого неуча даже неохота, он действительно не учился никогда на ТГВ и не владеет базовыми знаниями , которые вбивают в студентов ТГВ сразу на третьем курсе при начале курса Отопление, Гидравлика , Строительная теплофизика, он нашел прогу Данфос, освоил её и везде с нею лезет с советами натыкивая в прогу сам не понимая что и коментируя ответы выплывшие от проги как ему кажется.

А предметных обоснований так и не услышали. Только грязь.

такие ваши возражения только свидетельствуют о полном непонимании сути вами же написанного. создавайте давление отводами далее- вас учить только портить.

Будет разница давлений, хотя бы из-за разницы по высоте - 0,5 м.в.ст.

Сильно подозреваю, что под "бОльшим давлением на верхнем отводе" вы подразумеваете "меньшие потери давления на нём же", что пока никак не объясняет этой вашей методы, не верить в практический результат которой пока (лично у меня по крайней мере), нет оснований.