Не ту фотку прикрепил.
Сейчас так:

про балансиры -не скажу. это мое личное ИМХО, просто был у меня дом, где ветки размещались симметрично (в ущерб расходу трубы), т.е. общий розлив излишне пробегал половину дома, что-бы симметрично разлиться -разлив был очень хороший и ровный, и дом, с несиметричными ветками с балансирами (в отличии от Вас на обратке). попытка задавить ближние ветки, что-бы загнать теплоноситель в дальние приводила к тому, что ближнюю приходилось закрывать на 60%, что в свою очередь вызывало проблемы регулировки стояков на задавленной ветке. Когда пошли регулировать "от стояков" -получилось намного равномернее.

ТР -это конечно вещь. но почему-то на открытые системы всегда ставят UPSы... видимо боятся перекоса в наружней сети... но насос "для дачи" не может продавить МКД, при условии, что наружняя сеть каждый год преподносит очередные сюрпризы...

я процитировал сообщение eugene.raynor и ответ соответвенно ему был, к Вам l-nikolaev никаких претензий


да да, я не могу забыть про советский стандарт в 178 Вт/м2 и мягкое тепло

я бы посмотрел когда бы вы свое проект пику дали бы посмотреть чтобы вам сказали.заказчик вам платит потому что в уши ему нассали , любой знающий человек погнал бы вас метлой.вам бы теплопотери для начала освоить ,а потом уж в гидравлику лезть.

А в любом проекте всегда запас есть, даже если будет 10% то при дельте температур 40 градусов, запас 4 градуса, т.е. система сможет все прогреть вместо 20 до 24. этого достаточно чтобы перекрыть все хотелки.


кстати согласно гост 18 градусов это допустимая температура. и в 99% при обращениях жильцов если у вас температура выше 18 то ук не будет ничего делать.

В подтверждение своих слов выкладываю расчёт радиаторной СВО частного дома (примера) для второй температурной зоны Украины и нормативу EN 442.
При делении суммарной максимальной тепловой мощности отопительных приборов на суммарную отапливаемую площадь получается 173 Вт/м2.
П.С. При таком расчёте заказчик всего лишь накручивает регулятор температуры по вкусу, не ощущая удушья от перегретых радиаторов.


Из-за таких, как Вы, "специалистов", и мёрзнут люди.

К слову, я до сих пор жду внятного ответа и обоснования по поводу:

в Москве инженеру оторвут все, что можно за такую температуру в квартире, невзирая на соблюдение нормативных требований и постановлений

В таком случае, пусть "отрыватели" между собой решат, сначала, что им нужно, а не предъявляют претензии по отдельности.)

А расскажите пожалуйста каким боком EN 442 (требования по сертификации приборов) относится к вашему расчету??? может еще забыли приложить сертификат на монтажную пену?
то что было приложено Норма_EN_442.pdf , это вольный пересказ 1 абзаца из огромного документа en 442 каким то менеджером ,а не документ.
Что на немецком что на английском в en 442 термин который называете "мягкое тепло" звучит как и русский "низкотемпературный теплоноситель"


т.е. вы считаете что вы изобрели низкотемпературный теплоноситель и никто никогда не знал об этом? открою секрет конденсационные котлы уже лет 20 как активно используются
я же уже 4 года назад считал ваш дом выходило не более 115, причем при низких показателях споротивления R.
и может вы когда нибудь поймете что коробка 10*10 это не средний показатель, чем больше этажей и площадь этажа тем меньше этот показатель. даже в старых хрущевках будет раза в 1,5-2 меньше


Кто бы говорил , вас вообще надо гнать в шею из профессии. Обычно за 4 года на форуме у людей виден какой то прогресс в знаниях, но тут видимо все окончательно потеряно, раз даже базовый справочник освоить не в силах.


даю подсказку, эта тема как раз идет в справочниках как раз перед основными положениями/способами гидравлического расчета.....
но видать это будет не по силам...

В документе изложена формула, согласно которой представляется возможным вычислить тепловую мощность отопительных приборов в зависимости от температурного режима их работы.
П.С. Элементарно, Ватсон...

раскрою секрет эти все формулы есть и в справочнике проектировщика и в каталоге производителя ,например вот

Много раз я уже говорил, что ничего не изобретал, а всего лишь открыл для себя низкотемпературное отопление. А вот низкотемпературное отопление - конструктивная особенность системы водяного отопления и режим работы котла, но не наоборот. Секрет конденсационного котла состоит в том, чтобы тот же продукт продать за оверпрайс: медный теплообменник, обратный ход теплоносителя и прочие улучшения присутствуют практически в каждом современном "двухконтурном" котле. Из различий - дымоход из нержавейки.
Если на высокотемпературную систему установить конденсационный котёл, он потеряет "чудодейственные" свойства. На низкотемпературной же системе даже самый обычный котёл проявит "чудодейственные" свойства в виде экономии топлива за счёт повышения КПД из-за большей разницы температур между теплоносителем и продуктами сгорания.
П.С. А обсуждаем мы коробку 10*10, как раз. Понятно даже соседской козе, что в многоквартирных многоэтажных домах соотношение жилой площади к площади ограждающих конструкций будет несоизмеримо выше, чем в частных, отдельно стоящих домах, так что не передёргивайте.

Мой прогресс в знаниях очевиден: я в состоянии обосновать любое своё утверждение, в отличии от Вас. И даже если я в чём-то добросовестно заблуждаюсь, обратного никто ещё не доказал мне.
П.С. Когда, действительно, я в знаниях нуждался, помог мне всего один человек, и это были не Вы: инсинуации беспочвенны...

Подсказки детям будете своим давать, а здесь извольте предоставить аргументы и доказательства.
П.С. Мои утверждения основаны на знаниях, полученных опытным путём: бездумно верить писанине не привык...
П.С. П.С. В СНИПах, вон, написано, что человек должен больше греться, чем мёрзнуть: за комфорт и речи, даже, не идёт. И эта писанина должна стать для меня авторитетной? Забит весь форум жалобами и это продукт стараний таких, как Вы, "специалистов". Да и сколько можно позориться, надменно пытаясь нагнуть человека, который за 4 года на форуме достиг большего, чем Вы за всю свою жизнь в этой отрасли, тем более, что отопление - не основной мой профиль?

Мужики..а, к двухтрубке-то Ваши посты какое отношение имеют???

О, дно нащупали.
Один в чате написал, что прохладно и понеслось...
Поднял на 2 градуса, до вчерашнего.
Теперь с сантехником обойдем зажатые на развилках шарики, померяем температуру и посмотрим, что отпустить. Поджимать, думаю не будем.
Шарики, пока в роли балансиров. "Ну нет у нас ананасов"
Летом попробуем балансиры рядом с шариками поставить. В этом доме их нет вообще нигде.



Да, примерно так сейчас. Балансиры на подачах открыты настежь, а крутят на стояках.
Просто очень нужно понять или убедиться, что ВСЕ в доме сделано криво, а не только фасад, водоснабжение и электроснабжение.

, я тоже так настраивал..
надо-ж как-то заставить жителей открыть все краны на радиаторах (их как не упрашивай -им пофиг).

Ну а по другому - никак.
На жару жаловаться никто не будет. А на холод будут.
У меня на 1 крайние стояки.
От холода народ пооткрывал радиаторы и в какой-то момент даже не хватило циркуляции.
А поначалу лупило так, что разницы на прямой и обратке почти не было.
Вообще очень кропотливый и не благодарный труд.

нет-нет... труд очень благодарный. только отдача в нем в другом.
Отдача заключается не в том, что будут благодарные жители, которые скажут "вот какой у нас хороший главный инженер или управляющий". Люди быстро ко всему привыкают и через какое-то время они забудут что у них было в квартире то: 18 гр, то25.. и они начнут возмущаться что у них 21 гр, а им "холодно".

Отдача вот в чем: отблагодарит система отопления (как ни странно). Я вот, что заметил: заходишь на дом, у в первые полгода -год дом тебя не принимает, он тебе такие фортеля выписывает, что с ума сойти можно (от протечек до банальной неработы по неизвестной причине). Ты упрямо ковыряешься и убираешь все косяки и терпишь... и если ты действительно вложил все, что можно (и даже больше) в разворот ситуации -все заканчивается и дом начинает с тобой на одной волне...

это типа претензия к "работодателю"? вы так без работы останетесь, уволят на счет "два" , до трех считать не станут.

Что за раболепский разговор? Работодатель обязан либо выдать техзадание, либо давать непротиворечивые указания, желательно в письменной форме, а не делать идиота из работника.

Оттого у вас в работе только частный сектор по жилью, ибо лучше своего гендира знаете что как надо? А неказистый мужичек в телогрейке принятый вами за садовника вызывает "ужас" у гендира, ибо он знает кто это в телогрейке сейчас стоит.
задание было +24 в помещении, а все эти хрипы снипы и дбн с евронормами как хотите соблюдайте и коэф обеспеченности 0.999.

Вообще по поводу нагрева радиаторов в квартирах.
Приходите в квартиру , не слушая жильца, что вот он пробует радиатор и низ ему кажется холодным ( это при 2-х трубке) ставите столик по середине комнаты или что то ещё на высоте 0,5 метра от пола , укладываете на него градусник для измерения воздуха и ждёте 30 минут . Далее , если температура проектная
+18 в старых и + 19-20 в новых ) просто уходите. И приходите внезапно , чтобы жалобщик до вашего прихода квартиру не выстудил.

И ещё , я уже вам писал , не поленитесь , пролезьте всю систему отопления и проверьте соответствие проекту всех диаметров труб , их материал (если пластик - спишите маркировку) и запорно-регулирующей арматуры везде ,в том числе и квартирах, если есть изменения .Внесите в копию системы отопления все - все изменения. Да , используйте фотоаппарат или мобильный телефон для съёмок , где есть в квартирах отклонения от проекта После этого просто обратитесь в проектную организацию , ну или сами (по бесплатным программам) просчитайте гидравлику с учётом изменений и выявите узкие места.
Вы будете знать систему и иметь полное представление о её состоянии.
А далее принимайте решение на ремонтные работы.
Гадать и советовать можно долго , но не видя системы и не зная реального состояния ( тем более даже вы чего то можете не знать не обследовав систему ) лучше прения прекратить

В таком случае с мужиком в телогрейке и буду вопросы решать, непосредственно, а не через гендира, прокладку...
В проекте показываете высотемпературку, реально монтируете низкотемпературку и дело в шляпе.)

Вы до того мужичка ближе 100 не приблизитесь и ваш гендир будет очень рад высокому вниманию оказанному доверенным лицом этого "в телогрейке", ибо его одного хватит перекрыть вашей фирме кислород во всех смыслах.
А насчет высокотемпературки в проекте и монтаже низкотемпературки- поржал.Вы готовы оплачивать такие эксперименты- хватит заначек?
а пока прокладкой вы выступаете, договор не с вами, а у фирмы и гендира.И он несет персональную ответственность, а уж в какой лесок вас вывезут в багажнике вместе с лопатой на "пленэр", то уже детали незначительные.

По себе судите? В подобной схеме я прокладкой в принципе выступать не могу. Да и голова пусть болит у гендира: он взялся за заказ. К слову, а как Вы себе представляете и +24 обеспечить, и ДБНы со СНИПами соблюсти? Не потому ли столько в домах переделок, что изначально СВО не обеспечивала комфорт жильцов?


Серьёзные люди готовы оплачивать эксперименты и приходят сами, когда им что-то нужно от меня. Их интересует положительный результат, и только...

ага. И очередь на три года вперед из них. Толпятся там в передней, шепчутся о чем то.

Прокладка на фильтр под крышку элементарно режется ножницами из резины тмкщ толщиной 3-4 миллиметра. Это если там старая паронитовая прокладка, и при снятии крышки она обычно слоится частями и обратно не зажмете, только ухо сломаете на корпусе, тогда точно фильтр менять. Резина таких усилий для обжатия не требует, и стоит без проблем. Встречаются фильтры с вычурными прокладками, у меня на одном объекте стоят фильтры с такими спирально закрученными сталюками, уголком в сечении. Без вопросов снялись и встали на место.

Слесаря у вас малохольные, либо за нос вас водят. чистка фильтра сетчатого занимает 10-15 минут вместе с вырезкой прокладки, никакой дом за это время не застудите. Можете не сомневаться, я в этом сезоне на пару со своим слесарем подготовил три десятка домов, а в прошлом чуть поменьше, но без слесаря, сам. Ухо сломал всего на одном фильтре) почистил все, на каких обнаружил перепад более метра.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Как-то так будет выглядеть фильтр, не чищенный с 2011 года))
Замечу, это очень хороший фильтр, у него сетка заключена в толстый металлический перфорированный стакан-оправу, иначе ее бы уже давно "обрюхатило" и выдавило потоком дальше в трубу нахрен.
И прокладки под крышкой у них стандартные паронитовые, и ушей нет, не сломаешь при всем желании. Сказка, а не фильтры, вот бы везде бы такие стояли.

фильтр то хороший, но это явно не 1 метр потерь на нем.


а фото фильтра в собранном виде есть или марка его? Можно опубликовать, как "отклик с мест", что б не приняли за назойливую рекламу?

Метров десять перепад был на нем. Это Genebre.

2461 или 2458?

58

не-не-не.. Фильтры разные бывают. я чаще сталкивался с такими.. как объяснить-то....? . Когда откручиваешь нижнюю крышку она выходит вниз и у нее на внутренней части есть круглые стенки высотой 2-3 см..т.е. с виду это такой стакан с квадратным дном и невысокими стенками. толщина этих стенок примерно 5 мм. при прикручивании нижней крышки эти стенки упираются в местное заужение внутри корпуса фильтра. заужение тоже небольшое 5 мм, сетка установлена внутри этого заужения. Уплотнение достигается за счет установки латунного колечка между этим заужением и стенками стакана. т.е. ширина обода колечка -5 мм.

Когда пытаешься ее вырезать из паронита или резины и начинаешь притягивать, то учитывая, что торец стенок стакана и привалочная поверхность внутреннего заужения "зализанные" самодельное колечко просто выдавливает вовнутрь. так, что колечко должно быть очень жестким, что-бы не выдавливалось.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Такие?

нет. смысл похожий, но стенки у стакана повыше.

Есть марка?

буду на объекте -сфоткаю, спецификацию -наверно не найду, да, и не факт, что установлено то, что в проекте.

Всем добрый день, провел ревизию батарей на 2 ветке , с 3 по 14 этаж по температуре батарей на подаче 3 этаж в районе 52 градусов и дальше падает до 44 на 14 этаже . по температуре в помешениях на 3-7 этаже градусов 23-24 9 -этаж -20 градусов( по ощущениям холодно) на 10 этаже 19 гадусов(по ощушениям тепло), на 13эт -23гр. на 14эт. 20-21. вообще не понял зависимость.
Обратный клапан на малом насосе мёртвый, пока просто задвижку на насосе закрываю.

поигрался включением большого и малого насоса. температура подачи в подвале 52-53
при работе большого насоса на 2 ветке на 14 этаже температура подачи 44-45 на 9 эт- 49-50 , на 4 ветке на 14 эт. температура 46-47
при работе малого насоса на 2 ветке на 14 этаже температура подачи 42-43 на 9 эт- 52-53 , на 4 ветке на 14 эт. температура 49-50

получается на малом насосе меж этажная температура выровнялась на 2 ветке, и на 4 ветке выровнялась немного до 9 этажа но на 14 наоборот упала

единственное на 14 этаже на 2 ветке батареи подключены к двух трубке снизу, то есть я так понимаю перепада 0,5м. между подачей и обраткой у них нет. на сколько это в двухтрубке критично?

Я не инженер и не управляющий.
Даже не председатель СД на этом доме. только член.
Просто есть желание и силы привести дом в порядок.
Там на лето планирую поставить 8 65-тых балансиров и следующей зимой постараться сбалансировать ветки.




Мужики, я уже пожалел что со своими двухтрубными домами залез в эту ветку, а не создал новую.

И ещё один вопрос если кто сталкивался с контролером ТЭСМАРТ РТ-05 в нём есть параметры настройки как он будет регулировать отопления
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
какие параметры для моего дома правильные и почему мне никто не смог сказать. слесаря не знают, может кто подскажет. говорят как то работает и ладно
если что паспорт вот, он просто описывает что есть такие параметры а выбирайте их согласно своей системы или вариантов отопления а примеров систем нет
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вы не указали температуры на 1-м и 2-м этажах. Что творится с ними?

чего-то не поулчается...
я вот картинки нарисовал по Вашему описанию, проверьте правильно?

Ветка № 2 и 4 по длине лежака или диаметру отличаются? если да -то как. И еще: вентиля на всех 4-х ветках (подача и обратка) ПОЛНОСТЬЮ открыты?

Вам нужно выбрать, что будет в вашей системе регулировать контроллер. В стандартной домовой схеме он держит постоянную температуру гвс, и погодозависимый график по отоплению. Читай, чем ниже температура наружного воздуха - тем выше температура подачи на отоплении.
Температура подачи горячей воды обозначается Т3, для нее выбирайте т=const и задавайте сколько нужно, 55,60 или больше градусов. СанПиН щас требует от 60 до 75 в точках водоразбора, читай, из крана у жильца, соответственно, вам на выходе из теплоузла нужно 60 с небольшим хвостиком градусов, если жильцы или хотя бы кто-то из них бдительно эту температуру пасет. Если нет то прокатит и 55, главное чтоб циркулировала нормально и до кранов доходила быстро, тогда людям все нравится и они не норовят ставить градусники и бежать жаловаться в гжи.
Принципов регулирования отопления предусмотрено несколько, т1 - это регулирование температуры подачи отопления, т2 - обратки, Тк, это, я так понимаю, комнатная температура, т.е. регулирование по внутренней температуре в помещении. У нас везде регулируем подачу и контролим при этом обратку от превышения. В простейших контроллерах, типа "тритона", задается нулевая точка, это температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления при уличной температуре ноль градусов, и угол наклона графика, т.е. прирост температуры в трубе на каждый градус падения уличной температуры. Также задаются максимум и минимум. Я не сталкивался с вашим контроллером очно, мы юзаем Тритоны, Термодаты, Вогез ВТР-ы и, на более прежних узлах, данфосы. Внешне и по логике вашего контроллера пока вижу сходство с Тритоном. Если дойдет до конкретики - покурим инструкцию и поймем до конца.

Крылья равномерные, Вы пишете что эксперименты проводили на стояках №2 и №4, а у Вас (похоже, что) 1-4 это офисы, а 5-8 это жилье. Перепишите пост на проектные названия стояков, при этом надо перепроверить температуру. Т.к. ранее Вы писали:



потерять 4 градуса на 14-ти этажах -это нормально, но при последнем замере (вчерашний пост) у Вас теряется 10 градусов это много.

Для того что-бы пытаться делать выводы надо понимать, что нет косяка при замере температур.
Попробуйте их замерить еще раз (с включенными разными насосами), лучше не пирометром а контакным термометром, прикладываете его к аналогичным местам на СО и даете успокоится..после этого снимаете показания. балансировочные краны на ветках жилья должны быть открыты на максимум, и проверьте, если какой-то стояк будет сильно отставать по температуре на 14-м этаже -проверьте кран на этом стояке, вдруг он задавлен.

Да, и вот еще что: на 2-х последних этажах разница температуры в подаче и обратке минимальна, проверьте не на обратке-ли вы замеряете температуру, это может занижать реальное значение подачи на 2-3 градуса.

В принципе: замеры температур на этажах это интересно, но не принципиально. т.к. дом надо будет балансировать по обраткам стояков измеряемым в подвале. поиграйтесь, установите четкую связь с работой каждого насоса, Грязевик надо почистить.. потом займемся балансировкой.

И главное: проведите эксперимент по закрытию веток и контрля перепада давдения. вдруг выявится косячная ветка, а вместе с ней и косячная квартира.

вполне может быть тут в этом месте стояка и есть та самая косячная квартира с опрокидывание циркуляции и Ре меняет направление движения воды и подмешивает Т2 в Т1. или уже упоминаемое- схема объвязки ОП взята из однотрубок( хотя это чуть по иному проявляет себя, просто "коротит" более верхние квартиры.
проверить стоит с места "на этаж ниже" такого падения Т1 в стояке.

На 1-2 этаже это нежилые помещения на них отдельные ветки отопления



Спасибо. Сейчас настроено По отоплению:
Система 1.1 - СО, элеватор
Парам-р регул: (T11+T2)/2
Парам-р задания: Трсч.(под+обр)/2
Парам.сист.отопл Т помешений: 24
Парам.сист.отопл Тсо(подача) 80
Парам.сист.отопл То(обратка) 50
Парам.сист.отопл Тлин. т-сети 145
Парам.сист.отопл Т наруж.расч. -25
По ГВС настроено как вы описали Т константа температура воды 56

Эксперимент проводил сильной разницы разницы не заметил, оставлял одну открытую ветку и смотрел давление перебрал все 4 разницы не увидел, закрывал и подачи и обратки как вы писали. По измерениям сегодня исправлю свой пост 2ветка у меня это 5 по проэкту. 4 ветка у меня это 6 по проэкту . Балансиры немного зажаты на 8 и 5 ветках по проекту. для выравнивания температур обраток если не зажимать разница на 2 градуса пляшет. И на 5 ветке в подвале процентов 70 трубы заменено на полипропилен. и скорей всего внутрений диаметр уже того который был в метале.

По поводу обратки и подаче на последнем этаже разница градуса 3-4, найти сложно было но я с работы тепловизор професиональный брал только им и увидел.

И вопрос по эксперименту с насосами, через какое время лучше проводить замер температуры после включения насоса, и нужно ли замерять температуру обратки у батареи, и температуру стояков?

Грязивики слесарь обещал почистить, как температура на улице выше минус 10 градусов будет

замеряйте температуру через час после смены насоса. обратки у батареи на 14-м этаже -замерить обязательно, а на стояках замерить на "крайних" стояках и стояках с аномальными параметрами (сильно выбивающимися из общей картины).

Всем добрый день, похоже в трёшках ещё один насос стоит на стояке №31. потому что батарея не работала совсем на 8 этаже , на 9 этаже батарея горячая только сверху. на 7 этаже батареи нет совсем снята на 6 этаже и ниже просто батареи горячие, собственно я общался с жильцами 6,7 и 12 этажа что приду сегодня с официальной проверкой и по итогу через 15 минут после общения на 8 и 9 этаже батареи стали огненные. вот кто именно из трёх этих квартир не знаю на 6 и 7 этаже все зашито в гипсокартон на 12 все открыто - я думаю 12 этаж можно не подозревать остаётся только 6 или 7 но пока ничего не увидел у них явного

Фильтра почистили грязевик тоже все оказалось как новое чистота абсолютная , обратный клапан один поменяли на новый, но работает он также если задвижку на подаче насоса выключенного закрыть через минутку давление возрастает(между обратным клапаном и закрытой задвижкой) до давления в подаче, может они могут немного пропускать не смертельно?

Думаю, что на 6-м этаже что-то накосячили (типа полнопроходных кранов), на 7-м напрашиваются теплые полы, Возможно (даже скорее всего) могли запаралелить 2 стояка 31 и 32... и насосом обвязать, а могли и без насоса.

проверяется просто: вырезаете в ГКЛ аккуратное окошко 10х10 или 12х12 и засовываете туда камеру телефона или зеркало..., после этого собственник вклеивает пластиковый белый лючек стандартного размера. Согласно ПП354 собственник ОБЯЗАН предоставить доступ для осмотра, т.е. все манипуляции -за его счет.

Вы не упомянули про то какие краны стоят на радиаторах, родные (проектные) или уже другие причем на ВСЕХ этажах (особенно нижних)? если другие, то надо пробивать их на предмет насколько они подходят для двухтрубки. Поставьте новые или поверенные манометры. пытаться "ловить" перепад давлений в единицу деления манометра, при условии, что манометры врут на 2 единицы -глухой номер.

лепестковые ОК -не очень гуд, лучше живите на закрытой задвижке, летом поменяйте ОК на хлопушки.

Всем здравствуйте, по итогу моих попыток добиться перепада давлений на колекторе отопления жилых помешений , перепад смог получить чуть приоткрыв задвижку (незнаю как её назвать на фото обвел её в красный кружок), если открыть её посильнее то падает температура горячей воды на теплообменники.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Плюс можете ответить на глупые вопросы, в тех условиях у меня написано температурный график 80/55
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Также нашёл температурный график моей РСО
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подскажите эти параметры должны быть у меня на вводе в дом или это параметры на выходе из их котельной.
По факту у меня что при 0 на улице 70-72 на подаче и п при -20 так же температура а при -25 вообще давали 68-70.
ну и давление они дают около 5кг с перепадом 0,1-0,2

по итогу при -15 на улице задвижку погодный контролер открыл уже на максимум расчётная температура на подаче у него 63 по факту реально в трубе 57. если при этом отключить теплообменник ГВС температура отопления начнает расти (но это логично)