Да, кстати, заварить 90% "живого" сечения полипропиленовой трубы для неопытного сварщика - это раз плюнуть, причем снаружи все будет выглядеть просто замечательно.

Если вода в трубе (!) успевает остыть с 90С до 35С, то диагноз более чем ясен. Трубы-под замену, причем нужен кто-нибудь умный, кто хотя бы "на пальцах" прикинет гидравлику, и кто-нибудь умелый, кто знает, как варить полипропилен.

Так труба остывает когда закрыта полностью, а закрыта может быть где угодно, например нет прохода через вентилятор.

Во первых ТС писал о 35-40°С. То есть температуру он измерял на ощупь, трогая пластиковую трубу рукой. Поэтому что касается температуры на прямой трубе, то лично я не верю в это. Вы целые теории разрабатываете, а вопрос стоит лишь в точности измерений и достоверной информации. На обратке - верю, что будет и 30 градусов, если первые калориферы поджать.
Короче, Автор! Выкладывайте хотя бы от руки сделанный эскиз своей системы отопления с указанием всех длин, поворотов и тройников. А также хотелось бы знать технические характеристики тепловентиляторов. Единственно, чем тут Вам могут помочь - это подобрать правильно диаметры трубопровода и циркуляционный насос. Нужно признавать свои ошибки и платить за них. Я же в движке не копаюсь у автомобиля, а еду сразу к вам если что и расстаюсь с честно заработанными бабосами.

Да тупые, еще совковской разработки, по 25 кил, каждый. Автор дал тип/марку.

А если сварщик и вся бригада опытные и грамотные, то ещё круче может получиться. Случай из жизни: Грамотные слесари (инженеры на халтурке) собирали паропровод. Были основания считать, что заказчик может не расплатиться. Приняли меры. Смонтировали, опрессовали, подключили пар на имевшийся тогда у заказчика один небольшой потребитель - всё в порядке. Заказчик не расплатился, ребята спокойно ушли. Через полгода заказчик, смонтировав всё своё технологичесое оборудование, дал паропроводу полную нагрузку - пара на выходе нет. Включает только одну небольшую установку - пар есть, даёт полную нагрузку - пара нет. При этом вся арматура полностью открыта. Он к бригаде: "что это дескать вы собрали?" В общем только когда он расплатился полностью (и ещё с премиальными), его попросили удалится, разрезали трубу и вынули оттуда металлический шар, который катался в трубе до ближайшего перехода диаметра.
А если по делу: как же больно бывает смотреть на слепленные "по понятиям", без гидравлического расчёта системы, и как трудно объяснить их хозяевам, что трубы эти надо выкинуть все целиком и заменить их другими, существенно большего диаметра.

После 6 го тепло-вента закольцевать сис-му и установить на калаче шайбу(исходя из запроса тепла и возможности сети).

А крантиль мона ставить, што бы не подгонять шайбу.

Ну ведь уже несколько человек объяснили: схема нужна и гидравлический расчёт надо делать! Ведь даже если предположить невероятное (работу по графику 90/35), гидравлические потери а циркуляционном кольце при этом диаметре, длине и количестве поворотов прибл. 5 метров составляют! А шланги к калориферам? А котлы? А их обвязка? Да этот китайский насос даже на закрытую задвижку всего только 8 метров выдаёт (должен, по крайней мере). А насколько характеристика у этого насоса крутая? Ну не может эта система при таких диаметрах работать. Шайбируй, не шайбируй - никак не может!

Схему нарисовал. Сильно не ругайте если чё не так.

А если поставить дополнительный насос гдето в середине за стенкой?

У Вас на схеме два насоса. Это не ошибка?

На схеме вижу обходы чего-то... Если они расположены в вертикальной плоскости - есть ли там воздухосбросники? Да и вообще по уклонам данных нету...

Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют.
А что расширительных бачков в схеме нет?

Грамодяне, как-то бесталанно установлены насосы (ну типа, не привычно), ведь в "спаринге" могут и мешать друг другу, если по тех.хар-еам разные, то ваще могит быть крандец. Если пока тепло, погонять схемку на одном (потом отдельно) на другом насосах, как-то поможет в диагностики. Или между насосами, со стороны иепловентиляторов врезать расширительный бак.

Н могли бы сказать сколько масла сигаете в час(сутки), и чем меряли температуру.

Обходы в горизонтали.

[quote name='vadim999' date='7.12.2011, 14:40' post='714429']
Кроме озвученных 6-ти тепловентиляторов, на схеме указаны еще две "грелки", это радиаторы отопления. А как они греют.
А что расширительных бачков в схеме нет?

Бачек забыл нарисовать. Стоит на обратке у самых котлов. Две обычных батареи, греют отлично.

Уклоны куда? Предусмотрен ли сброс воздуха из тепловентиляторов?

Уклон к последнему тв. Спускников на тв. не ставили но спускали через гайки. Спускники стоят на магистрали ближе к котлам.


В месяц сгорает 2,5-3 куба. На выходе из котла градусник, в других местах рукой.


Второй насос поставили всё по той же причине. Изначально стоял только на обратке перед котлом.

средний расход за месяц, а ночью котельная работает? Если работает то...
Расход в час 3,5-4 литров ну пусть 5л. что соответствует подключенной нагрузке до закипания не более 45 кВт.
В переводе на литры насос качает не более 1,6 м3/час. , а должен поболе. Значит либо местные сопротивления, либо не отрегулировано. Для начала я бы отрегулировал схему с помощью пирометра т.е. сделал одинаковый температурный перепад на всех приборах. Мощность котельной увеличится, но для 100% нагрузки все таки замена труб, либо насос с хорошим напором.

последний ТВ должен быть самым высоким и перед опуском на ТВ воздухоотводчик.

Котельная работает 12 часов в сутки. Какой насос поставить? С большим напором или объёмом?

Уклон, на сколько важен?

Если 12 часов, то мощность около 50 %. Если трубы не меняете, то нужно преодолеть сопротивление . Нужен больший напор. Да и расход процентов на 50.
Мог,бы , подсчитать,но здесь большие спецы по расчетам есть. Уклон т.е. подъем нужен, чтобы воздух двигался по ходу движения воды и удалялся в верхней точке. В противном случае, да еще перепад маленький, циркуляции может не быть в последнем приборе из-за воздуха.
Еще раз говорю, попробуйте найти пирометр и отрегулировать, регулировка делает чудеса.

Спасибо за подсказки. Начну с простого, узменю уклон и переставлю спускники.
На счет регулировки пока плохо понимаю о чём реч и как это делают.

Да хоть 1000..... регулировать то нечем.

Aleksandr_59 А из какого, вы города. Это к тому, что может кто поддъедит к Вам и прокосультирует (а может и переделает, прфессионально). Гарантии-то стопудовые. Брости объявление с Вашими требами условиями, здесь на подфоруме "Купи, продай...ищу работу.."есть такой.

Гатчина Лен. обл.

Скорей всего, напрасно...


Надо посчитать и поставить "шайбочки" у батарей и калориферов (кроме самого дальнего).

Или для начала отрегулировать тем что есть

Не первоочередное. Летом диаметры увеличивать все равно придется , тогда и сделает..

Раз уж у Вас действительно два насоса последовательно и они оба одинаковые и указанного типа, таких последствий быть не должно. Проверьте обратку радиаторов, при необходимости их задросселируйте. Но похоже, что помимо недостаточных диаметров, у Вас где-то увеличенное местное сопротивление наблюдается (привет от монтажников в виде "бороды" при сварке пластмассы или шарика в трубе).

Согласен) пробовал прикнуть это все в экселе, не может быть такой фигни без вышеуказанного. Но отрегулировать систему стоит думаю.

Систему монтировал я сам как мог, по этому шарик исключается. А на счёт пластика, я специально провёл экспиримент, хотел так сварить чтоб перекрылась труба. Не вариант, греть надо долго чтоб расплавить до такого трубу.
Уклон сделал, спускник переставил, воздух выгнал- стало лучше. Может кто из спецов поможет насос посчитать? Ато сам опять чё нить не то насчитаю.

Хотя это и против моих правил - вступать в дискуссии с самоуверенными гражданами, с активной жизненной позицией, но могу к рекомендованному Вам выше специалистами добавить - при верхней подводке к теплообменному оборудованию подачу нужно подводить снизу, а обратку отводить сверху, помогая выходить возможным скоплениям воздуха (как в калориферах). На этом умолкаю.