Вы не мою схему прикрепили к моей цитате в вашем сообщении, уважаемый.
Диод, на котором при токе 100 мА падает напряжение 0,3 В потребляет мощность 0,03 Вт. Чего он вам спалит?
Насчет 0-10В 1mA вообще не парьтесь, входное сопротивление операционника (компаратора напряжения) в теории бесконечно велико, а на практике велико настолько, что ваш контроллер даже не почувствует, что к его выходу подключили эту хрень параллельно с приводом. Кстати в приводе стоит точно такой же операционник на входе...

Знаю, что не вашу, это и не к цитате, это ответ на неё, там "моя" схема, которую приводил в самом начале темы, схема почти один в один с вашей, только умноженная на 3, и я написал на ней стоимость основных компонентов.

Еще хотел спросить, может не то конечно, а оптосимистор сколько потребляет своим встроенным фонариком, его не будет лучше заменить на обычный симистор, с током открытия?

Получается что нужна не просто схема, а схема с минимальным энергопотреблением (160мА, 24~ - на всё про всё, включая питание самого привода), и с минимально разумной стоимостью, с этим видимо еще сложнее. ))

В продолжение разговора:



Вот теперь скажите, что будет, если цикл вдруг не повториться, из-за внезапного отсутствия эленктринчесва?

LED оптосимистора потребляет как маломощный светодиод, не принимайте во внимание. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Однако это еще не вся схема – нужен силовой элемент для управления насосом, питание компаратора и минимальная защита входных цепей (2хTVS или варистор)


используйте автоматику и недорогой "5-минутный" UPS для приведения в безопасное состояние



Вероятно написание ПИД регулятора и вывода на LCD вызовет для вас непреодолимые трудности.
Вы писали - контроллер уже год лежит, так прислушайтесь к совету LordN, в этом случае постановка задачи ошибочная, бросьте эту затею, не размораживайте приточную систему.

Минимальный ток светодиода в этом оптосимисторе - 3мА. Максимальный - 25 мА. В схеме я ограничил ток на уровне 10мА сопростивлением R2. Падение напряжения на светодиоде - 3В. Соответственно мощность 0,075Вт. Это очень низкое энергопотребление, чтобы его брать в расчет.
Заменить его на обычный оптосимистор сложно. Максимальный выходной ток выбранного компаратора - 20мА (как и у других ему подобных). А для надежного открывания обычного симистора нужен гораздо больший ток, порядка 100мА. Поэтому вам понадобится соответственно микросхема компаратора с мощным выходом. А они редкость и стоят гораздо дороже.

Я не пойму к чему вы задаете этот вопрос? Если электричества не будет, то рано или поздно разморозится любая приточка на свете, разве с этим кто-то спорит?

Про необходимость источника питания я писал. Кстати данный компаратор может питаться напряжением в диапазоне от 3 до 36 В, поэтому здесь можно обойтись малой кровью. А если в шкафу или на контроллере уже есть напряжение питания постоянного тока в указанном диапазоне, то блок питания вообще не нужен. Только номиналы резисторов надо будет пересчитать.

Силовой элемент для питания насоса - контактор или реле. Автор темы все равно не указал мощность катушки контактора, мощность насоса, так зачем рисовать это в схеме? Нагрузочной способности оптосимистора (400В 0,14А) достаточно, чтобы напрямую запитать небольшой контактор. Если мощности не хватает - то поставить промежуточную финдеровскую релюшку.

В защите входных цепей не вижу необходимости.

переменного тока



еще неизвестно, каким кривым путем по соседству с силовыми идут кабели к приводу и внутри шкафа :-(

To Kdzd & HVAC: байпас, состоящий из обратного клапана и простейшего регулятора протока, решает все проблемы, веротность, что отключат котельную гораздо меньше чем все остальное, включая UPS, вся защита строится на байпасе, прочее второстепенно.


Непреодолимых трудностей не бывает, есть отсутствие веры.
Как относится время лежания контроллера в моем чулане к советам Лордана? Мокрое и теплое.

Не пойму, как тема обратного клапана на обвязке калорифера вяжется с обсуждаемой темой...

да, будет, но его можно будет только включить, но не выключить
без прерывания тока он не закроется

Да знаю, вот прицепились вы к этой промежуточной релюшке :-) Переменного тока, переменного) Шнайдеровское, финдеровское, любое, с катушкой хоть на ~24V, хоть на ~220V в чем проблема?)))

Кстати - мысль хоть и высказанная по ошибке, но весьма полезная. Если питать триак и реле постоянным током, то насос после первого включения так и останется работающим, и проблемы разрешатся сами собой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А если серьезно, то помимо угрозы разморозки, задуманный тяжелый стартстопный режим раньше времени убъёт насос постоянными переходами от трения покоя к трению скольжения, трение сильно возрастает, это один из наихудших режимов.

Да там насос с мокрым ротором, замучаетесь его убивать)

Мокрый ротор не столь радикально решает проблему, как триак на постояном токе.


Лев предлагает вам верить ему, а вы не хотите

Будем надеяться, что на этом безответном вопросе тема была закрыта.

+) Очень просто: если за разморозку отвечает байпас, тогда, в режиме "стоянка", наоборот насос не должен быть постоянно включенным, потому что в этом случае у байпаса сработает обратный клапан и он перекроется. В моем варианте, в режиме "стоянка", насос должен включаться только на последнем рубеже, когда сработает термостат, а до этого еще датчик обратки. Трогал я в эксперементальных целях недоразмороженный калорифер в теплом помещении, нормально всё с ним, холодненький. Три рубежа защиты - это вполне надежно, в этом случае сценарий разморозки будет только следующим: байпас забился, перестал пропускать, датчик не понял что калорифер остыл, термостат не сработал, или сработал, но датчик так и не понял, что калорифер размораживается, тогда уже не знаю, что еще надо чтоб его не разморозить, автономный дизельгенератор и саморегулирующийся термокабель.


Для этого не обязательно питать триак постоянным током, для этого достаточно запитать катушку реле, после её срабатывания, тем же напряжением, что и насос.

to HVAC: Раз уж Вы не сочли за труд и представили на всеобщее обозрение почти рабочий вариант обсуждаемого устройства, может быть для вас не будет весьма обременительным указать на схеме более недорогие компоненты и физические точки подключения G,G0,Y? Не сочтите за наглость, был бы весьма вам признателен, а то не понятно кто и когда разродиться наконец это сделать. Не бесплатно, так и то пока не получается, один занят, другой не может, вникать наверно дольше чем делать, вот и не хотят, пяти тысяч то за это явно не попросишь.

Можете подкрепить предположения схемой ?



поздравляю вас, если дополнить цепью сброса, то опять "изобрели" RS-триггер.


возможно HVAC не откажет, но понимаете ли вы, что затея с выключением насоса во вред?

Что такое физические точки подключения? Номера ног микросхем что-ли? Так откройте datasheet, там нарисовано. По поводу удешевления - ставьте оптосимистор поменьшей мощности и управляйте им финдеровской маленькой релюшкой. Думаю так будет дешевле. Спаять лучше аналогично UNI270F101, чтобы крепить сразу на клеммы релюшки. Все остальное и так дешевле некуда. К тому же прочтите вот кусочек статьи про "дешевые" оптосимисторы, и поймете, что скупой платит дважды. Честно - мне эта тема не интересна. Пересматривать характеристики десятков видов компараторов, оптореле, подбирать, да еще сравнивать их копеешные цены, выбирать самое дешевое (держа при этом в голове то, о чем написано ниже), рисовать схемку - ленюсь. Все равно пока сам не спаяю, не протестирую - не смогу назвать эту схему рабочей.

Технические проблемы:
Твердотельные реле — это реле, но применять их как обычные электромагнитные
реле нельзя, необходимо учитывать их особенности как полупроводникового
прибора.
Отсутствие необходимой нормативной базы (стандартов, руководств по применению
и т. д.) на этот класс приборов.
В 80–90-е годы были созданы отечественные оптоэлектронные силовые приборы,
являющиеся некоторым прообразом твердотельных реле — модули МТО производства
«Оптрон » (Ставрополь), «Преобразователь » (Запорожье), — а также серия
приборов 5П19…, 5П20… от «Протон-Импульс» (Орел), однако из-за большого
количества конструктивных и технологических недоработок данные приборы не
обеспечивают необходимый технический уровень и показатели надежности.
Экономические проблемы:
Приборы ведущих зарубежных производителей стоят очень дорого. Эти приборы
выпускаются на высококачественных полупроводниковых структурах с применением
лучших материалов и оборудования, проходят в процессе производства
многочисленные проверки на соответствие всех параметров приборов необходимым
требованиям качества.
Дешевые зарубежные приборы имеют низкое качество или по своим параметрам и
конструктивным особенностям вообще неприменимы в отечественных промышленных
сетях, так как выпускаются с применением полупроводниковых структур, имеющих
недостаточные запасы по предельно допустимым значениям таких параметров, как
максимальное пиковое напряжение (800 или даже 600 В, что приемлемо
внизковольтной питающей сети Японии или США, но совершенно недопустимо
вотечественных сетях с напряжением 220 В, где сучетом выбросов и помех
напряжение может достигать 1000 В), критическая скорость нарастания напряжения
(большинство зарубежных дешевых реле выпускается на симисторных структурах,
имеющих низкие значения dU/dt, что приемлемо для активных нагрузок, но
совершенно недопустимо для реактивных нагрузок).
Обеспечить необходимые показатели качества и надежности сложных
полупроводниковых приборов, какими являются твердотельные реле, технология
сборки иметоды контроля параметров и качества которых являются, наверное,
одними изсамых сложных среди прочих полупроводниковых приборов, можно только
применяя самые высококачественные, со строго нормируемыми параметрами
материалы и оборудование, высокоточное и сложное технологическое оборудование
и уникальные измерительные комплексы. Пренебрежение чем-либо из
вышеперечисленного не позволяет произвести качественный прибор. Вдешевых
приборах используются корпусированные полупроводниковые элементы, размещаемые
на теплоотводящих пластинах из алюминия с использованием прокладок из слюды,
втовремя как высококачественный прибор может быть выполнен только на медном
теплоотводе с применением высокотеплопроводного керамического изолятора, что
обеспечивает низкие значения теплового сопротивления, а следовательно,
отсутствие перегрева силового элемента иего высокую долговечность.

HVAC, чего же вы не выложили для Сергея оригинал статьи? В ней есть красивые цветные картинки.
Вы её автор или просто copy+paste-нули ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А Сергею я бы с радостью помог, если он захочет освоить что-то реально полезное для дела.

Я уже понял конечно, что Kbzd & HVAC любители нагнать жути и драммы, но все равно признателен им обоим за их советы и комментарии.

Вот вам схема.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Только кран-тройник и фильтр местами поменять. Точнее кран на месте, тройник только после фильтра.

Обратного клапана здесь нет ?

Есть. После регулятора протока.

Пардон, не заметил.
А на перемычке - нет, значит...

Сергей, вы инженер?



определитесь - за разморозку чего, калорифера ли?

о боже... ну как можно аварийный способ использовать в штатном режиме работы?
кто же вам такую ересь сказал и научил?
схема нормальная, но вы её применили в точности по анекдоту про дурака и стеклянный хобот.

еще раз.
такая перемычка предназначена для аварийного ручного режима работы в случаях пропажи электричества, неисправности насоса и т.д. и т.п.
со многими оговорками.
первая из которых перекладывает всю ответственность на службу эксплуатации.
доступно?

Конечно в штатном режиме, в каком еще.

Вот то же самое в "первородном" виде:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В данном случае, в штатном режиме, байпас отвечает за поддержание температуры теплоносителя в подводящей магистрали, регулятором протока задается объем циркуляции теплоносителя через магистраль.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Отличие второй схемы в том, что к контуру добавлен еще сам калорифер.

P.S. При стоячей воде датчик обратки без проблем отслеживает опуск температуры в калорифере. Знаю это во-первых из собственного опыта (менял размороженный калорифер на новый, смотрел что происходит) и во-вторых консультировался с людьми (ставивших большие установки). Вообще кто как делает, есть вероятность отказа, но она не так велика, как из-за электричества, из-за него то приточки чаще всего и мерзнут. Ну если уж датчик по воде не отследил, что калорифер остыл, то еще есть термостат, это я от себя говорю, т.к. в моем варианте последовательность по защите калорифера следующая: байпас - датчик по воде+трехходовой - термостат=пуск насоса+датчик по воде+трехходовой, если и после всего этого калорифер замерз, значит судьба у него такая, виновата служба эксплуатации, фильтры надо чаще мыть и следить за насосом котла. ))

При отсутствии циркуляции датчик "обратки" измеряет почти температуру воздуха в помещении.
Сергей, вы инженер?

Предлагаю создать на форуме разделы "Мартышкин труд", "Сизифов труд" и перемещать туда подобные темы

Очень остроумно, надо создать раздел для состязаний в остроумии!


В детстве отвечал на похожий вопрос: придерживаюсь. ))

Простите, Kbzd, если не секрет, сколько вам лет?


Чушь!

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Если "ноги" теплые, значит сам калорифер тоже теплый, уж точно не 0 и 25. На всякий случай поинтересовался у тех, кто ставил большие установки. Так то теплопроводность воды еще никто не отменял. Попробуйте дальный угол заморозить так чтоб ноги снизу не остыли, получиться у Вас? ))

Кстати. Про "ноги". В каталоге какого-то производителя вент-установок видел способ монтажа датчика в коллектор
(но такой вариант, пожалуй, подходит только для канальных сборок. для копусных установок внутри нет места для датчика),
но по собств. опыту монтажники всегда ставят датчик на трубопровод обвязки,
который уже "вышел" из установки и находится в помещении. Поэтому и утверждения об измерении температуры в помещении.

А как устанавливают датчик автор топика и коллеги?

феноменальная упёртость. это лечится только за свой счет. оплатите пару теплообменников за пицоттыщ, вылечитесь.
тема закрыта.