Хотелось бы узнать, какой материал труб принять для водопровода дачного домика, оборудованного унитазом, умывальником, душем и мойкой посуды.
Водопровод будет функционировать только при положительной t воздуха, т.е. пол-года.
Требования к системе.
Трубы принять наименее дорогие.
Учесть лёгкость монтажа.
Учесть стойкость труб против морозов.

ИМХО полипропилен.

Любая цельноСТЯНУТАЯ труба

Без шуток, сам пришёл к полипропилену. Если зимой его сильно не тревожить, то и мороза не боится. Сейчас всё в саду на него перевожу. От поливсистемы (меняю участками простоявшую 15 лет сталь) до внутрянки воддопровода и отопления. Купленный "утюг" уже давно окупился.

А чем ПНД плох? Для монтажа не нужен утюг и из-за этого ремонтопригодность выше.

В этом варианте погонный метр дороже выходит.

Некрасиво для внутрянки. А вот для наружного водопровода, особенно для наземного поливочного - полиэтилен самое то. И ультафиолета не боится.

Привлекательно.




У меня именно такой поливочный водопровод. Но на чем основано Ваше утверждение: "И ультафиолета не боится."

Предполагаю, что на дачных фантазиях..

хороший вопрос...
Как и в посте 2 ответил бы полипропилен(исходя из поставленных условий), но из личного опыта - внутрянка однозначно из полипропилена но на сортамент выше расчетного, а вот наружка... - в моем климате однозначно сталь(нержавейка, оцинковка...), а вот у вас(климат?).. кажись Вы пару лет назад опыты ставили на даче со струей шланга(?)... вот шланг бы полихлорвиниловый я бы и использовал - наступила осень, отцвела капуста... шланг отсоединил от колодца раздаточного(?), слил воду с него, свернул, в подвал его незамерзающий.. и до весны.

1. А почему на сортамент выше?
2. В моем случае не получается: участок имеет конфигурацию в виде вытянутого узкого 4-угольника вдоль оврага, поэтому я сделал разводку из п/э труб, на ней установил 7(!) кранов, на которые надеты шланги, которые я осенью прячу в погребе, а с разводки снимаю краны и увожу в гараж для ремонта и ревизии.
До п/э труб была разводка из стальных водогазопроводных, которые за 20 лет эксплуатации приходилось многожды раз латать ввиду наружной и особенно внутренней коррозии.

1. При достаточном напоре на пару-тройку точек водоразбора, думаю, не критично. Не 16-ти этажка же у Вас на участке Думаю, имеется в виду то, что сталька считается по внутреннему диаметру, а пластик по наружному.Кроме того, больше диаметр - меньше скорости, меньше шума.
2. У нас участки близнецы. Даже число кранов одинаковое, и возраст почти не различается. Трубу (было метров 60 стальки, из них метров 20 заменил на полипропилен, остальное испугалось и течь перестало, потому пока не трогаю) спрятал на штык-полтора в землю, дабы лопатой в неё не тыкаться, на верх вывел стоячки по 300-350мм над землёй. В нижней точке спускник в кирпичном"колодце" 05х05м. Осенью (водопровод чисто поливочный, работает с 1 мая по 1 октября) открываю его, воду сливаю в землю, систему продуваю (спирометрия 5л пока позволяет), шланги - в подвал. Стоячки по 2-3 зимы выдержали без замечаний и видимых изменений. Краны разок размораживались (когда бдительная жена их осенью позакрывала, а вдруг участок затопит в январе )

У нас много общего. Однако, я закопал всего на пол-штыка, теперь протыкаем лопатой и вилами. Уже 5 проколов. Приходится накладывать на поврежденный участок листовую резину и хомут. Теперь принял решение - ставлю через метр вешки в виде перевернутых стеклянных бутылок.
Опорожнение системы у меня проще: на склоне оврага (в самой нижней точке) есть водоразборный кран в баньке, через него и сливаю.
Мелкая закладка трубы в землю - отнюдь не из-за лени. Летом часть трубопровода откапываю, вывожу на поверхность, получаю теплую воду от нагрева солнцем для мойки посуды, душа. Однако, боюсь воздействия ультрафиолета, хотя никаких изменений за 3-4 года не вижу. Во время жары откопанные участки от температурных деформаций расширяются и превращаются в змейку.

Воду грею в двух посудинах (600 и 1600л), в которые собирается вода с крыш бани и дома, соответственно. Пока грею только за счёт чёрного цвета самих баков. В 600 литровкой градусов до 40 греется в жару... Планирую сделать панельки из сотового поликарботата (не могу нормально загерметизировать коллектора, в которые выходятканалы поликарбоната) и запустить циркуляцию через них. Но... Руки не доходят вплотную этим заняться...

Наружка - полипропилен закопанный в гильзу из любой цельноСТЯНУТОЙ металлической трубы, герметичность её не имеет значения, в качестве профилактики проколов. По осени в магистраль дунуть компрессором и оставить до весны. Внутрянка - там на любой вкус и кошелёк, но самый дешёвый всё тот же полипропилен. Металлопласт уходит в прошлое из-за стоимости фитингов, металл недолговечен и менее ремонтопригоден.

Металлопласт при сезонном оттаивании -замерзании, довольно быстро начинает течь.. НЕ МАТЕРИАЛ ВООБЩЕ при колебаниях температуры через 0.

ПНД наружка-ввод, внутри дома PPR или металлопластик

На основании личных наблюдений. Восемь лет наблюдаю за полиэтиленовыми трубами, проложенными по земле безо всякой защиты. Ничего им не делается на солнце, хотя удлиняются, конечно, сильно.

Кроме того, встречаются утверждения:
ПНД трубы стабилизированы против ультрафиолетового (УФ) излучения за счет включения углерода черный в сырье. Черные трубы ПНД, таким образом, подходят для прокладки над землей
У меня как раз черные (с голубой полоской) питьевые. Может и врут, но я не замечаю.

А вот у других "поли" очень заметно разрушение от солнца. У меня специально полипропиленовая труба на солнце лежит - через 2 года начала шелушиться. Некоторые шланги через год разрушаются, гофрированные на третий год вообще ломаются чуть не в каждой гофре. "Армированные" (в сеточку) тоже - у них наружная оболочка начинает крошиться, но хоть внутренняя держит. Черному поливинилхлоридному шлангу 20х4 уже 5 лет ничего не делается, а вот сколько выдержит сиреневый поливинилхлорид - пока не знаю.

ПНД бывает не черного цвета?

У нас чёрный есть, но поискать надо. В основном светлый. На сезон хватает, если тягать, если нет - на два максимум.. рассыпается..

Что значит "тягать"? Не понял фразу

Во времена всеобщего дефицита я использовал эти трубы в качестве шлангов и периодически перетаскивал (тягал) их от крана к крану... неудобно... жесткие они...

Татьяна, нельзя подробнее, если можно, то с фото? Крайне интересует долговечность полипропилена под солнцем.

полипропилен - закопанный, УФ не боится.
выходы полипропилена для полива - можно покрасить любой краской, даже замаскировать под окружающую среду

Всем привет!

Тоже заморочился с водопроводом в дачном домике. Подскажите, пожалуйста, с вопросиками возникшими:

1. Материал труб внутри дома полипропилен остаётся?) Зимой возможно жить почти не будем.
2. У меня унитаз, две мойки, душевая и возможно стиралка. Жить будет человек 6-8. Диаметр 20мм достаточно будет на общий стояк взять? А к приборам по 15мм?
3. Греть воду будем в электроводонагревателе накопительного типа. Подача воды из скважины. Давление в системе думаю держать 3атм... хотя могу и ошибаться, не знаю...
4. Какие нюансы по подключению стиральной машины? Обязателен ли для неё расширительный бачок? Недостаточно водонагревателя ёмкости где-то 150л?

Заранее спасибо.

1. Полипропилен - то, что надо! И эстетика отличная! Но меня отталкивает то, что при малейшей необходимости (ремонт, реконструкция) приходится пользоваться сварочным агрегатом, а у меня его нет, покупать - дорого. Приходится брать напрокат, а при отсутствии транспорта (расстался ввиду преклонного возраста) - сами понимаете...
2. Диаметры вполне достаточные.

Спасибо большое!
2. А 15мм будет мало с точки зрения опыта эксплуатации?

Как на счет пунктов 3 и 4?

1. мороза боится любая труба полностью наполненная водой. остальное в пределах цена-качество, но в любом случае хватит лет на 10 точно.
2. ду20 или дн20? лучше длинный участок дн25 от насоса. если есть поливочные -до них дн32. лучше вообще все транзиты дн32 пн10 сделать, дешевле дн25 пн10. при этом дн20-25 берите пн20 обязательно, толщина стенки очень маленькая у пн10 для них и сложно сварить.
все будет отлично работать и на дн20, но возможны скачки давления, при этом и холодной и горячей одновременно.
3. больше 2 атм не стоит, смысла нет.
4. для машинки ничего особенного не надо, доходит 0,5-6атм и ладно, влияет только на время набора и тщательность смыва порошка. другое дело что расширительный бак нужен для насоса и его автоматики, а так же на бойлер в зависимости от объема.

Недоперепонял.
паяльники для ПП от 900 рублей и до реально дороговатых( 15 тыров), но для себя в быту более чем достаточно простейшего за 0.9-2.0 тысячи. Чего там дорого?

ф15 на ПП не встречал и в проекты не закладываю, начинаю только с ф20 и то на ГВС пн20, на хвс можно и пн 10, но ввиду того чтобы трубопроводы не попутали на хвс и гвс закладаю только пн20.
дома делали пн20.
до стиральной машины нечего такого не надо особенного, подключение там только 3/4 на шлангу, но труба ф20 вполне сойдет.
на 6-8 чел бойлер да...не меньше 150 л но и 2кВт не пойдет-долго греть будет.

даже дешовые сварочники около 1000 р служат не плохо, если взять цену фитингов металлопласта то паяльник окупиться сразу же.

Прикинул с расходами, если 3 человечка будут использовать без стиральной машинки (душ туалет кухня), расход будет где-то 0,35 л/с, для этого хорошо подходит труба с наружным диаметром 25мм PN20 и скорость 1,6м/с. Поправьте пожалуйста если косячу...

Ок, будем выставлять 2атм.
По поводу расширительного. Если будет водонагреватель на 150литров, нужно ли ставить бачок расширительный?

Мои схемки:

Вода с 4 до 65гр расшириться на 2-3% (бойлеры обычно перегревают до 70-80гр) (табличка). 150л*0,03=4,5л. куда они денутся в системе? у насоса обратный клапан, с другой стороны закрытая арматура. конечно нужен, минимум 6 литров, 8л стандартный минимальный (пол бака воздух), я бы не скупился на 500р и поставил 10-12л. давление в баке равно или чуть больше рабочего, иначе заполнится насосом. Для насоса бак наоборот нужен на давление чуть меньше рабочего, см. паспорт бака.

по схеме все норм, кроме подъема толи 25 толи 20. Для дольшей работы насоса лучше подъем Дн32 (для пластика = Ду25 стали). указаны "Ду", то есть для пластика нужно брать "ближайший больший" наружный диаметр, который для пластиков является типоразмером (у стали внутренний унифицированный/условный - Ду).

Не заморачивайтесь расчетами по нормам. Берите на всё диаметр внутренний 15 мм. Вы же не первый год на даче. Ну, пусть, на кухне моет посуду один чел. 0,2 л/с. Другой открыл смыв в унитазе. Через 10 сек. бачок заполнится снова и расход прекратится. Третий чел. стирает на машинке. Там то же расход не постоянный, если по программе. А если не по программе, как у меня, то тем более. Да пусть придет четвертый чел. и будет купаться под душем! Такого коэффициента одновременности на даче не бывает.
Я все диаметры принимаю по интуиции, а не по нормам. Мой комп, к сожалению, не открывает ваш файл.

Спасибо всем!!!
Учту все советы!

А на сколько литров порекомендуете расширительный бачок у насоса поставить? Также 10-12 литров?

в "классических" бытовых насосах стоит 20л, на это бы и ориентировался, так как к их работе обычно нет претензий, а разницы по цене, при увеличении объема, не много.
Для насоса и стабильности напора чем больше, тем луче до определенного объема, который заставит насос работать продолжительное время без перерыва. Более 20л скорее всего добавит стабильности не более, чем возможно ощутить.
экселька вило тут как не корректно себя чувствует и выдает не менее 40л как не крути но по факту всегда хватает 20.

jiexawcr, Спасибо большое!

Такой вопрос!

Схема такая: Колодец - труба пластиковая Ду 32мм на глубине 2м до дома - выходит на поверхность в подвал дома - насосная станция - 1 этаж.

Вопрос:
1. Не замёрзнет ли труба находящаяся в колодце? (От уровня входа в колодец на глубине 2м и до уровня воды)
2. Может диаметр этой трубы сделать 50мм?

В инете пишут, что не замёрнет если сделать герметичный ввод трубы в колодец и уложить трубу ниже промерзания... А как на самом деле, может для уверенности утеплить?


Хотя наверное плохой вариант, скорость уменьшится в трубе, ага? Оставить Ду32 пластик?

если крышка колодца (навес) не утеплены, то обязательно замерзнет при температурах наружного воздуха ниже -15 -18 град установившихся на протяжении 3-х суток и отсутствии пользования водой.
замерзнет прям над поверхностью воды в колодце.
Колодец утеплять, тогда не замерзнет

Чем больше диаметр, тем дольше труба не замерзнет)))) скорость тут ни причем.

Для Москвы и МСК области на такой глубине не замерзнет.
Дело не в скорости. Если 32 замерзнет, значит и 50 замерзнет. (Я имею в виду, если бы труба была заложена выше глубины промерзания) По теории сопромата и механики чем больше диаметр, тем больше вероятность разрыва трубы от замерзания воды в ней.
Сомневаюсь. Чем больше диаметр, тем меньше скорость. Какой фактор раньше сработает - вопрос!

Трубы будет проложена на глубине 2м, расположение Рязанская область, колодец с навесом не утеплённый, уровень воды в колодце порядка 10м...

2м не замерзнет, если конечно грунт не глина, зачищаемая зимой.
сделайте крышку с пенопластом 5-10см, должно хватить, например на деревянном щите для прочности, опоры щита ниже уровня грунта. Для удобства летом ее можно будет вовсе снять.

Здесь не скорость важна, а толщина слоя льда как теплоизолятора при стоячей воде. Чем толще слой, тем медленней будет замерзать. Если вода будет двигаться, то не замерзнет


Здесь дело не в глубине заложения трубы, а именно в прохождении трубы в колодце.
Происходит следующий процесс - сверху холодный воздух опускается в колодец. На стенках колодца в мороз можете увидеть изморозь, т.е. на стенках колодца температура отрицательная. Вода же в колодце не замерзает, т.к. "подогревается" землей.
Дык вот труба с глубины захода в колодец - 2 метра, до глубины зеркала воды замерзнет.
Самый надежный вариант - заложить в колодец предизолированную трубу, либо с греющим кабелем.
Второй по надежности вариант - хорошее утепление крышки колодца

Спасибо!

Подскажите, пожалуйста, а как организовать опорожнение трубы от уровня захода в колодец - 2 метра до глубины залегания насоса?
Насос скорее всего будет обычный погружной.

Никак не организовать, оттого, что труба должна быть полной при включении насоса, если только труба не работает в открытую емкость.
После насоса сразу должен быть обратный клапан.

Чтобы понимать ваши вопросы - дайте примитивную картинку