только вот паспорта приборов негде взять,в интернете нет данных по минимальному напору у кокретных производителей, думаю можно позвонить и запросить у производителей эту информацию, либо брать 20 м...

закладывать в проект приборы по ГОСТ - вот лучший паспорт с 5 метрами напора.

В жилье я бы не стал закладывать 5 м свободного напора. Потому что:
Для посудомоечной машины - 0,4 бар - это минимальное давление.
http://cdn1.top-shop.ru/1fbe5f764b4e18e1d92e47b2b5666865.PDF
стр.23
Для душевой кабины - 0,5 бар - это минимальное давление
http://santehimport.com/files/files/Triton...boxi_triton.pdf
стр.3
Для стиральной машины - 1,0 бар - это минимальное давление
http://file.vash-master.ru/file/bosch_maxx...rt_wfr_3240.pdf
стр.66
Многие заказчики не просят указывать стиральные машины на планах этажей. Как будто их не будет.
По факту все понимают, что стиральная машина будет в любой квартире.
Таким образом, нельзя закладывать свободный напор диктующий меньше 10 метров...
PS: ссылки первые попавшиеся, предлагаю пробежаться по производителям и собрать статистику по оборудованию

Вместе с тем в инструкции приложенной вами написано про диапазон давлений от 1 до 10 бар,но тут указание- просто что б обеспечить расход требуемый в 8 литров в минуту, ну и далее уже про превышение этого давления.
Так , а 8 литров можем иметь при давлении избыточном в 0.6 бар или 0.4 бара?

https://instruccija.ru/wp-content/uploads/p...160OE_iq300.pdf
Simens - 1,0 бар
стр. 33

http://www.master-sam.com.ru/download/inst...0%B8%D1%8F).pdf
Whirpool - 1,0 бар
стр.2

http://mnogo-dok.ru/instrukcii/sendvalues/...riston/avsl+80/
Ariston - 0.5 бар
стр.3

http://www.manualsdir.ru/manuals/11289/lg-...nd5.html?page=7
LG - 1,0 бар (есть фраза про 8 литров в минуту)
стр.7

http://www.atlant-holodilniki.com.ua/Downl...ng_WF1600WR.pdf
Samsung - 0.5 бар
стр.14

Водяной (на сообщения 103,105), ваше мнение – при разработке схем водоснабжения сельских населенных пунктов необходимо учитывать, что в селах будут установлены приборы с минимальным давлением 1бар (и более) или пока повременить ?

Насколько я понимаю, эти требования не по гидравлике, а по времени заполнения. Реализуются от датчика, который селяне научились отключать. Жизнь, она не всегда совпадает с дурными хотелками производителей сожрать ресурсов по максимуму.
У меня стиралка с верхней загрузкой в загородном доме прекрасно работает при статическом напоре в районе 3 метров. Ничего не переделывал, модель такая. Про стиралки с фронтальной загрузкой не знаю.

Сейчас все пользуются средствами цивилизации. Другое дело, что такие приборы в проекты не включают обычно. Поэтому возникает вопрос нормирования.
Тот же заказчик всегда может сказать, что пусть покупают машины стиральные на давление 0,5 бар. Почему нет, это вполне возможно.

Т.е. по СП30, когда в проект не включена техника бытовая, можно принимать по смесителям (те же 0,5 бар). Это обоснование.
Принимать 20 метров изливного напора для схемы с водонапорными башнями - не реально.



В инструкции Samsunga пояснение есть:
При работе в стиральную машину вода будет поступать надлежащим образом, если давление
воды составит 50-800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа может произойти сбой в работе
клапана для воды, и этот клапан может закрыться не полностью

Ага, у этих только клапан. По реле времени отключения нет.
Кстати, какие могут быть проблемы, если клапан закроется не полностью или вообще не закроется? Он где стоит?

я так понимаю, что это клапан подачи в барабан воды. подтекать будет из барабана

Почему?

Если это действительно клапан подачи воды в барабан, то возможно ручное управление (перекрыть кран подачи воды после заполнения барабана и начале работы машины). У меня клапан закрывается при 3 метрах напора, то есть поток воды перекрывается при автоматическом запуске программы стирки или полоскания. Запуск видимо по уровню, а не по времени заполнения.

В подающий шланг на стиралку еще фильтр тонкой очистки вставляется.

Потому, что горы и сопки не везде есть...
20 у прибора + поквартирные потери + счетчик общедомовой (если двухэтажка) + потери в наружных сетях.

Не в шланг, а в штуцер на машине

Водяной.
Для небольшой малоэтажной застройки 26-30м башни на все хватает, ставят в нескольких точках сети поэтому потери не особо большие. В остальных случаях башни у нас в стране неактуальны.
В Европе шикарнее живут. В Италии был , там башни по 50-60м, красивые такие, футуристичные, 5-9 этажным домам хватает вполне.

Да в курсе я, выкинул его пару лет назад, постоянно забивался.

Я тож выкинул эту сеточку

Но это не отменяет тот факт, что потери напора на этой сетке ощутимые. Включены ли они в требуемый напор по стиралке или нет, непонятно.

Гениально! А у меня фильтр грубой очистки постоянно забивается! Пойду выкину из него сеточку

Должны быть включены, эт же штатная приблуда стиралки


Можете объяснить, зачем нужна вторая сеточка на машине при её наличии на вводе в квартиру?

Могу. Наглядный пример в Ералаше, когда мальчик два билета в автобусе купил
А вообще этот вопрос задайте участнику выше, с котиком на аватаре (MEX-74). У него она постоянно забивалась.

По моему мнению штука бесполезная, т.к. 100мкм. Мусор все равно улавливается в фильтре до квартирного счетчика, а на сетке стиралки образуется налет из-за жесткости а не грязь, т.е. внутрь стиралки эта жесткая вода все равно попадает.
Другое дело аэраторы в кранах и душевой лейке они объемные и для нормального орошения струей, чтобы хорошо грязь с человека сбить производители рекомендуют давление 3 бар (в паспорте на прибор иддис так написано) минимальное давление 1 бар, иначе вообще все печально.

Это теория. Что в реалиях в нашей стране - на практике редко когда можно башни раскинуть по поселку (рельеф у нас не везде частохолмистый), да и 50-60м для дешевой сети не вариант. Применяют башни "Рожновского" типовые, а это 18 метров максимум.

А я периодически дезинфицирую шланг от стиралки. И сеточку туда же. От налета, кстати, тоже помогает.

Сетки нет лет 14, ни на вводе в квартиру,ни у машины- лет 6 назад брал новую машину , а шланг тот старый просто перекрутил на новую(там было чисто).
Вода проложена Дн20 акватермовская, каналья от машины ей же Дн25. Этаж 7 из 12.
Сетку у аэраторов.... не , не помню когда смотрел последний раз, может лет 5 назад, струя ровная из всех.

Смесители Grohe:
Данная техническая документация по изделию
предназначена только для слесаря-сантехника
или соответствующих специалистов!
Пожалуйста передайте её пользователю!
Давление воды: миним. 0,5 бар – рекомендуется 1 – 5 бар
Рабочее давление: макс. 10 бар
Испытательное давление: 16 бар
Расход при давлении воды 3 бар: прибл. 8 л/мин
Температура горячей воды на входе макс. 80 °C
Рекомендовано (экономия энергии): 60 °C

Смеситель Geberit HyTouch26:
http://geberit24.ru/katalog/smesiteli/nazh...6_115_721_21_1/
Диапазон гидравлического давления 1 - 10 бар.


Этот вообще просит 3 бара:
http://www.iddis.ru/files/File/pasport_izd...sitel_IDDIS.pdf

Искать муторно. Короче, для современных смесителей (не всех, естественно) рекомендуют не менее 1 бара.


PS: я тут подумал, что для жилья комфортного уровня давление нужно не меньше, чем 2 бара принимать. Не меньше.

Получается что 0,133 л/с при 3 бар..
А сколько л/с при 0,5бар....

Прекрасно всё работает и при 3 метрах напора

Грязь керхер хорошо сбивает...

Вместе с кожей и прочей соединительной тканью

140 бар )))
Там и не только грязь собьет )))

рассказывали случай, при аварии, водой из высоконапорного трубопровода рабочего пропилило...

Сказки не рассказывай.
Метр-полтора поднимаем саму лейку. Остается всего ничего.
Даже без подъема, если лейка приличного размера, то будет одна струя. Никаких тонких струек, капель, массажей и т.п.

3-4 бара хорошая цифра для дома... чтобы не задумываться сколько там у тебя есть

Свёл случай меня с главным инженером завода по производству двухконтурных котлов. И он мне поведал интересную информацию.
В паспортах на двухконтурные газовые котлы прописывают минимальное давление. Так вот, это давление при котором автоматика включения-отключения горелок работать будет гарантированно (обычно это от 0,3 до 0,5 бар).
Когда же проектируется дом с двухконтурными газовыми котлами, то в качестве давления диктующего прибора (котла) это давление нельзя принимать.
Дело в том, что характеристики по расходам ГВС, которые выдает котел, определяются на испытаниях. Давление воды при испытаниях должно быть 1 атм (+ - 2%).
Таким образом, если Вы закладываете свободный напор, к примеру, 5 метров у котла, то он выдаст вместо 5,4 л/минуту максимум 2 л/минуту (для 24 кВт котла), что является недопустимым параметром.

Вывод: не закладывайте свободный напор для двухконтурных котлов верхних этажей менее 10 метров.

Вывод интересный, но:
Если котёл (в режиме газовой колонки) при давлении 10м перед ним выдаёт 5,4л/мин, то при 5м он выдаст около 3,82л/мин, а Вы почему-то занижаете цифру расхода в 1,9 раза меньше.

Напомните мне, когда мы с Вами брудершафт пили, я что-то не припомню


Так мы вроде не про котлы, а про сантехнические приборы?

это не паспортные цифры и не расчетные, это просто примерно взято, для наглядности. сколько там точно будет я не знаю. это данные эксперементально получаются при испытаниях.

не надо забывать, еще есть потери в котле и по всей трасе

в квартирах с котлами у меня получается напор на вводе в квартиру 15-18 м

А на вводе в 5-этажный жилой дом ?
Предполагаю что значительно больше 26м
А раньше пятиэтажкам со львовскими газовыми колонками (минимальный напор на вводе 6м) как то хватало 28м.

Раньше у нас и вода по графику была.
и высота этажа для карликов.

на 5-этажку с инд.отоплением и гвс теперь по проекту выходит от 30 до 40 м
зависит от планировки

Раньше понятия "комфортность использования" для системы ГВС было с родни фантастики. Задача проектировщика на данный момент создать такие условия.
А жители, особенно в возрасте, не слишком огорчаться, если вместо хорошей струи в душе будет вполовину меньше.
Старое поколение и не такое видело))

Оживлю тему, ибо сказано много, но все вокруг да около.
Итак

Мы имеем нижнюю и верхнюю границы гидростатического давления, для расчета по нижней границе мы должны рассматривать систему в динамике, с потерями. По верхней границе - в статике, без потерь, на закрытую задвижку. Это будут наихудшие варианты для обоих случаев.
По поводу давления. Гидростатическое давление пересчитывается из пьезометрического напора, не важно система в статике это или динамике, закрыта она или открыта.
Согласен термин неудачный и двусмысленный, со свободным напором было проще.
Ввиду малой скорости скоростной напор будет несоизмеримо мал и в общем случае пьезометрический напор будет близок по значению всеми любимому свободному напору.
При этом СП требует обеспечить давление не у прибора, а на отметке прибора, что опять порождает двусмысленность. Можно принять у диктующего прибора, а можно и в стояке на отметке прибора, разница может быть существенная.
Для расчета лучше принимать у диктующего прибора.

Также хотел бы обсудить несколько цитат, не со всеми согласен.


В СП термин гидростатическое давление. Почему в закрытой системе не может быть гидростатического напора?

Это вариант максимального гидростатического напора. При открытых кранах гидростатический напор тоже будет, но меньше.

С динамическим напором согласен. Он в свою очередь состоит из статического и скоростного. При чем здесь открытый бак сверху?

Раз он накачивает давление, значит и пьезометрический напор тоже. Давление с напором неразрывно связано, зачем пытаться их разделить.

Возможно, какие-то цитаты вырваны из контекста, не обессудьте. Буду рад продолжению беседы.

Тема похоже мертвая)
Коллеги, всем все ясно или, наоборот, добавить нечего?

Потому, что сам термин в основном используется для открытых систем, у которых можно определить, относительно какой точки этот напор. А как быть в закрытой? Открыли кран внизу - получили эту точку, но изменили систему на открытую.
Я сознательно отхожу от акдемичности и правильности формулировок, дабы пояснить мысль.
Помните детский эксперимент со стаканом воды, накрытом листом бумаги и перевернутым? Если вода налита до краёв, а переворачивали аккуратно, то "лист бумаги будет держать воду". А что на самом деле? Куда делось гидростатическое давление столба воды?
Видимо я имел ввиду, что открытый бак сверху бывает только у открытых систем.

Мысль все равно не понял, может мне трудней уйти от академичности.
В основном используется термин, но не всегда. У академиков как раз есть гидростатический напор для закрытых систем, соответствующий абсолютному давлению.
Термин не удачный, да. Но он есть.
Суть не в том. Для закрытой системы мы будем иметь те же законы, что и для открытой. И для расчетов нам как раз потребуется и та система, и другая.


Честно - не помню. Посмотрел, попробовал, дети рады. Спасибо!
Пробовал не с листом, а с плотным гладким картоном. Работает и при половине стакана. При этом картон опускается от стакана визуально на один-два мм, в этом месте пленка воды.
Интересно на эту тему http://ilyukhin.ru/articles/article.php?id=46, хотя толком разобраться времени не было.

Добавлю, по всей трассе, в том числе трассе ГВС после котла
Высота установки душа по СП 73.13330.2012 - 2,25 м
Геометрия 2,25м
Свободный напор (ведь для горячей он должен быть тоже) - 10 метров (это правильно, можно один паспорт на современный смеситель к проекту приложить и обосновать его)
Итого 10+2,25 = 12,25 метра, плюс потери в счетчике, фильтре, плюс длина, плюс местные, плюс в теплообменнике котла, итого 15 метров и более на вводе в квартиру это более чем реальная цифра.
А перед котлом с учетом 10 метров свободного напора и разницы отметок котла и душевой сетки (где-то 1 метр+-) - 11 метров без учета потерь должно быть, ИМХО, нужно делать 15 метров перед котлом на отметке входа в котел минимум.

Я всего лишь предпочитаю не пользоваться неудачным термином А суть Вы увидели в эксперименте со стаканом

Ну вот, если исходить из логики "академиков", то гидростатическое давление в замкнутой системе внутри стакана есть. Но оно не роняет картон, а притягивает его Я конечно передергиваю, притягивает не оно, просто так понятнее для иллюстрации моей мысли. А вот если "открыть кран", то есть проковырять дырку в картоне, то это давление немедленно проснется и проявит себя.
Собственно, вот эту мысль и хотел проиллюстрировать. Хотя законы природы не изменились, они те же, просто "академики" за своей академичностью иногда не видят леса

Доброго времени суток коллеги.
Извинтие, что вновь оживляю тему, но вопрос прикладной.
Имеется жилой дом - 16 эт, с ГВСом с температурой 75град в переходный период, отчего редукционные клапана летят с регулярностью раз в год - резинки не выдерживают. Оговорюсь сразу - график темпертур никто менять не станет - АО РТС чихал на один дом, в городе милионнике, дорогие регуляторы температуры, и прочее не предлагать ибо ТСЖ и управляющая компания...
Вопрос, если вместо регуляторов поставить дроселирующее устройство, или в простонародье - шайбу - при гидравлическом расходе до требуемых 0,45 МПа мы снизимся. А в статике как??? Когда нет водоразбора? На нижнем этаже ночью будут все 72 метра??? Так все подводки к бачкам и смесителям вырвет же.
Или же я не очень умная женщина или чего-то не понимаю.
Помогите пожалуйста. Не хочется потом дорогие евроремонты после потопов по суду оплачивать.

Шайба статику не гасит. Без водоразбора обязательно будет полное давление на потребителе