Не увидел эстетики, если ранее стоял отечественный чугуниевый - выглядит также.
Сколько раньше секций вот под этим световым проемом был радиатор?
Гы дельта на обнотрубной системе на одном отопительном приборе 20 градусов как вы это себе представляете?
Например 9 этаж 90
8 - 70
7 - 50
6 -30
5 - 10
4 - (-10)
3 (-30)
2 (-50)
1 ваш -70 - так?
Сколько у вас там дом этажей?

Если смотреть по кирпичам - два кирпича длина того, что сейчас есть 500 мм, что соответствует чугуниевуму радиаторы мс-140 4 или 5 секций - это ниочем для первого этажа.
Сколько было до этого?

Видимо, Вы не любитель стиля "лофт".




Четыре этажа. Поэтому дельта в 15 градусов может легко быть организована:

4-ый - 90
3-ий - 75
2-ой - 60
1-ый - 45

Но УК заливет сверху где-то 70 градусов. В теплую погоду - и того меньше. Поэтому до меня доходят крохи.



Пятисекционный и стоял. Насколько я понимаю, мощность каждой секции этого МС-140 равна 160 Вт (при t=70). То есть, по проекту был расчет на 800 Вт тепла. Тот, который я установил, при той же t=70 должен выдавать 1 КВт (брал с запасом). Поэтому, если бы УК давала нормальную температуру теплоносителя, то вопросов бы не было.

С вашего малюпусенького радиатора на однотрубной системе не добиться остывания теплоносителя на 15 градусов.
К примеру у меня на однотрубке на кухне 4 секции, в комнате 7 и в другой 12.
Лофт люблю, если бы ничего не меняли тоже смотрелось, только зря деньги потратили.
Меняйте радитор на больший, с подводками всё нормально.


Он не будет киловатт выдавать.
Вы взяли его для перепада в 15 градусов и ошиблись такого не будет.
70 градусов может быть, а перепада в 15 не будет
Вы на автобус купили колеса для трассы формулы и пытаетесь проехать по снегу.

Все так, да не так... Ваши слова были бы справедливы, если бы УК массово отказывались от домов, а жильцы ходили бы за ними и слезно умоляли взять на обслуживание. Но, в действительности, ситуация обратная. Как я уже писал, пару лет назад у нас сменилась управляйка. Так в то время техники ходили по квартирам и уговаривали проголосовать за новую. А старая бросала в ящики письма и уговаривала этого не делать. Суды между ними были. Словом, битва двух якодзун.

Так что, управляйки не только никуда не уходят, а даже дерутся за дома. Кроме того, они связаны договором управления. И ЖК РФ не дает им права в одностороннем порядке расторгнуть этот договор. Собственникам – да, дает. И к тому же, по закону, даже после расторжения договора управляющая компания обязана обслуживать дом, пока на ее место не придет другая. Поэтому, некуда водителю автобуса деваться. Теи более, что за два невыполненных предписания светит потеря лицензии. Вот сделаю я замеры, подам заяву и выдадут им предписание поднять у меня температуру в квартире до 20 градусов. Тут-то они и забегают.

Непонятно только, почему это нельзя сделать сразу, по-добру, без обострения ситуации?



Это должна делать УК. Меня соседи просто пошлют лесом. А чтобы УК этим занялась, ее нужно как-то заставить. На мои жалобы о том, что холодно, они тупо забивают. Видимо, замеры РосПотребНадзора это единственный выход...




Да, нет. Я все понял. Счетчики выгодны жителям "средних" (неугловых) и хорошо утепленных квартир. А жителям торцевых квартир и "первоэтажникам" выгоднее делать замеры температуры и требовать от УК поддержания "законных" 20-ти градусов.



Все это было бы так, если бы холодно было с момента смены радиаторов. Но все было ОК до прихода новой управляйки и начала их игр в ИТП.

Им смысла нет экономического понижать температуру.

Не может быть Они мне отказ в повышении температуры мотивируют тем, что придется больше платить.



У меня 14 секций. Больший просто не будет продавливать.

Да и увеличение размера при низкой температуре теплоностителя проблему не решает (см. фото).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

с такой обвязкой приборных узлов ни один уважающий себя теплоноситель в прибор не потечет. Моветон.
и еще, вы преувеличиваете лофтность... выполненного.

Лофт-софт увидел что-то новенькое... помоему советский чугун выглядит крупнее, а значить площадь нагрева выше, чем сейчас он как будто похудел.
В углу наверно 2 метра высотой? не сталкивался с такими вертикальными... помоему микроклимат другой получается, конвекция воздуха узкая. вот если его положить.. на все 2 метра..

такое лишь в самый мороз будет, максимальная нагузка. сейчас в теплосети может около 70 всего по графику, с котельной судится начнете? Уже объясняли, 95/70 и т.п. это расчетный перепад, также могут указывать тепловой поток Θ - это разница температуры радиатора и помещения, например 90 - 20 = 70

помоему вы снизили поверхнсть приборов значить мощность. что в паспорте указано? вы пишите "должен выдавать по сравнению с МС" не похоже они по размеру для сравнения...

ЗЫ
наша управляйка уже пару лет как за отопление и другие ресурсы плату не берет, жильцы платят сразу ресурсникам. правда, не знаю как сейчас контролируется это, слышал перерасходы начнут скидывать на управляющую. тогда вопрос, если доход управляющей это плата жильцов, откуда она деньгу возьмет.. у жильцов наверное, или обанкротится.

Появился новый радиатор на стене.
Это нам еще потолок не показали.
Если бы тот радиатор что в углу поставили под окно, а тот, что под окном к стене, может и темы про холодно не было.

Это до покупки арбони надо было продумывать- их не нарастить.
А про несмещенный ЗУ уже упоминал- Вано, вы можете и далее считать, что такой узел нормальный.

автор, вы мерзнете по своей вине, так переделав себе отопление. пламенный привет вашим монтажникам, они, видимо, выполнили все ваши пожелания.

Видел я несмещенный, по сравнению с остальным это самое нормальное.
У ТС там есть кран, которым он может принудительно отправить весь теплоноситель в ОП.
Это я про тот, что под окном.
Про тот что на стене ничего не скажу - не знаю зачем такое кроме как лофт красоты.

У меня на всех перемычках стоят краны. Когда я их закрываю, теплоноситель еще как течет в приборы. Ибо деваться ему просто некуда...

КМС отвода несколько другой, чем у тройника на ответвление- вы еще и увеличили сопротивление стояка снизив этим весь расход по стояку.
Сдается, что при организации работ по ремонту обошли УК вниманием.
да и кран под потолком стояке просто так не появляется.
Весь дом не мерзнет, а одна квартира мерзнет. Чудеса.

во-во! сто пудов теплопотери от окна больше, чем от стены.. микроклимат поменялся, с зюйд-веста в окно на норд-ост от окна в угол)

лишь бы краны никто не запутался открывать правильно, то ведь перекроют когданить стояк а диаметры нормальные.. это хорошо.

Мерзнет ТОРЦЕВАЯ (у меня с трех сторон улица) квартира на ПЕРВОМ этаже, в которой по нормативам должно быть 20 градусов тепла, а, по факту, с трудом натягивается 18, в доие с однотрубной системой и верхним розливом. Я не вижу в этой ситуации какого-то особого чуда.




Как Вы на глах определяете, какая мощность была и какая стала? Я, когда менял батареи, сделал фотографии старых (как их размер, так и месторасположение) и с этим пришел в контору, торгующую радиаторами. И там, с учетом этой информации и площадей помещений, по таблицам определяли, какой величины новые радиаторы мне нужны. Да я еще запас попросил где-то 10%.

Главное, как я уже писал, при старой УК все было в порядке. Холодно стало с приходом новой. Поэтому, вопрос к специалистам, что же такое могла сделать новая УК, что у меня стало холодно? Если не уменьшить температуру теплоностителя, то что еще?



А потолок-то тут при чем???



Радиаторы стоят точно там, где стояли старые.

Ну вы даете дозировано информацию, мож и на потолке поставили радиаторы.
Стоят может и так, но точно не в таком соотношении греющих поверхностей как было ранее.

На потолке радиаторов нет. Как я уже писал ранее, мощность при покупке новых радиаторов рассчитывали с учетом мощности старых, площадей помещений и еще чуть-чуть запаса. До смены УК проблем не было (в смысле - было тепло).

Вы пишете выше, что рассчитывали с учетом разницы в подаче и обратке 15-20 градусов.
Но такого в однотрубке на ОП не бывает, скорее всего при расчете не знали, что однотрубка.
В это и есть провал с расчетом.

Если и так (в смысле, эта величина больше статистической погрешности), то, насколько я понимаю, умная автоматика должна почувствовать снижение расхода и прибывать давления.



Кран на стояке появился для того, чтобы когда в будущем я буду что-то делать с батареями (чистить, например, от мусора в той жиже, которую УК называет теплоносителем), мне не пришлось бы иметь дело с УК. У них отсутствуют отсечные краны на стояках, и для того, чтобы что-то делать с радиаторами, нужно сливать весь дом.



Даже здесь ошиблись. Это - Zehnder Charleston.



Провала с расчетом нет. Про однотрубку было известно (я же приносил фотки старых радиаторов). И про первый этаж и этажность дома тоже. Никто не рассчитывал на разницу в 15-20 градусов. Посмотрите наше обсуждение вверху страницы. Вы привели пример, как разницу 20 в МКД невозможно организовать. А я ответил, что с учетом этажности моего дома, если не 20, то 15 МОЖНО БЫЛО БЫ при желании сделать. Но это ни в коем случае не значит, что новые радиаторы рассчитывались исходя из этих параметров.

А главное, при старой УК все прекрасно работало. Так что расчеты были верные. Проблемы начались при новой. Что они такое могли сделать????

15 нельзя - не хватит площади отопительных приборов и соседи сварятся
Выше пишете об отсутствии запорных кранов на стоях в ведении УК и при этом о какой то мифической автоматики, которая справится.

Это вряд ли. Однотрубка работает на постоянном расходе внутри системы, в ИТП автоматика как правило везде температуру контролирует при постоянных давлениях. И регулировка одного или двух стояков с ИТП не делается, он на всю систему. Нет такого "поднять давление", технически это увеличить нагрузку.

1. Отбалансировать стояки между собой (очень маловероятно, т.к. скорее всего на стояках нет балансировочных клапанов). В результате уменьшился расход по Вашему стояку. И если Вы в конце стояка (по движению теплоносителя), то и температура упала. Чем ближе к концу стояков, тем больше падает температура подачи в ОП.

2. Изменить диаметр сопла в элеваторе. В результате мог уменьшиться расход по всем стоякам. От этого также к концу стояков падает температура подачи в ОП. Больше всего в этом случае уменьшился расход по самым "трудным" стоякам. Наверное, Ваш стояк был в числе "трудных". Ну а раз Вы в конце стояка, то и падение температуры в ОП могло произойти больше всего именно у Вас.

Но расход по стояку мог уменьшиться не только в результате действий новой УК, но и в результате действий жильцов на Вашем стояке. Просто их переделка своих ОП и приборных узлов, могла совпасть по времени с приходом новой УК.

Писали про дельту Т в ОП. При одинаковой температуре подачи в ОП, теплоотдача ОП при уменьшении дельты Т растёт, а не уменьшается.

Если Вам нужна реальная теплоотдача Ваших ОП, назовите марку, тип Ваших ОП - выведу таблицу.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Также скажите температуру на подаче/обратке/окружающей среде. Мощность теплоотдачи ОП определяется тремя этими цифрами, например, паспортная мощность секционных радиаторов, указывается для теплового режима 95/85/20 (или другого режима, когда средняя температура теплоносителя в ОП на 70 градусов больше температуры окружающего воздуха, например, 105/75/20)

П.С. Балансировка стояков между собой может наоборот привести к увеличению у Вас температуры подачи в ОП, если Ваш стояк действительно в числе "трудных". И это самое правильное решение и действия.

Но очень слабо верится, что УК будет ставить Вам на все стояки балансировочные клапаны и настраивать систему. Если только соберёте жильцами деньги на балансировочники, на работы по их монтаж и на "премию" директору УК ( "премию" можно предложить и силовым-проверяющим органам, но дороже обойдется).

У нас вся автоматика стоит в ИТП, в подвале соседнего дома. Оттуда к нам на чердак приходит толстая труба, расходится на стояки и растекается по квартирам. Затем почти все эти стояки под моей квартирой сливаются с одну общую трубу (обратка) и она уходит обратно в тот подвал. Так вот, сверху на розливе на стояках краны есть, а снизу (перед сливом в общую трубу) нет. Мне из-за этого полотенцесушило не поменять...

Простите, не совсем понял. Вы хотите сказать, что радиатор, дельта на входе-выходе которого составляет два градуса, греет лучше чем тот, у которого дельта 15?



Вот ссылка на технические данные:

http://www.teploart.ru/files/shop/1434631316.pdf



Каким образом я могу определить температуру теплоносителя на входи и выходе моих батарей.



У меня несколько стояков. И, видимо, все трудные. Я думаю, никто ничего не балансировал. Просто зажали сопло на элеваторе. Как заставить их его разжать?

Конечно ошибся. Это же прекрасно наращиваемые на любое колво секций радиаторы, ага? Не собираемые на заводе где то там, а прям тут вам секций нарастят и нарастят по грамотным советам конторы продавшей вам приборов с запасом"всего 10%".
видите как вы все правильно сделали и у вас всё здорово с отоплением, но вот УК только плохая.

Да нет, УК прекрасная. Только при старой было тепло, а при этой - холодно. ПРИ ТЕХ ЖЕ РАДИАТОРАХ!

Пусть разжимают сопло на элеваторе.

Последняя фота (вид посверху) видно, "уважающий" потикет из- под пола, через гаджет и байпасный крантиль и в потолок. А мож и наоборот, с потока и в пол.

1. Конечно. При одинаковой температуре на подаче. Радиатор в режиме 80/78/20, даст намного больше тепла, чем в режиме 80/65/20. Средняя температура теплоносителя в первом случае-то больше.

2. Мне проще, быстрее и точнее подсчитать теплоотдачу в реальном тепловом режиме в специализированной программе. А в приведенном техдоке есть данные только на температурный напор 60 и 70 градусов. А это, например, 85/75/20 и 95/85/20, чего у Вас быть точно не может на первом этаже однотрубки с верхним розливом (даже в идеально работающей системе).

3. Измерить температуру мультиметром, надев рукавицу. А температура воздуха - какую хотите.

У меня нет мультиметра. Чем его можно заменить? И зачем рукавица?

Купить. Стоит около 200р. Рукавица, чтобы температуру точнее измерить. И пальцы не жгло.

П.С. Подозреваю, что максимальный температурный режим, на который Вы можете рассчитывать в холодную пятидневку, это 60/54/хх.

Вот теплоотдача Зендер Чарльстон 5 колонок высотой 1800 мм, в режиме 60/54/20 -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Добавить бы Вам, если это возможно 1-2 секции. Было бы уже 1046 или 1221 Вт, напротив теперяшних 872 Вт (в указанном режиме)

вначале темы было в режиме 44/41/18
а сравнить?
14 секций 2-колочный высота 500 (или сколько???)
5 секций 2-колоночны высота 1800
ну это так интереса ради

а вдруг там пломба ресурсоснабжающей? или все параметры в норме? по устному требованию такого не делают...

Добавить сейчас невозможно. Вот точные параметры моих радиаторов. Только в большом не четыре секции, а пять. В последнюю секунду решили добавить. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот тут видно, что новые радиаторы рассчитывали на перепад 10-20 градусов.
А "огромные" радиаторы ставить неприемлемо, при том что под окном там аналог 4-5 секций МС-140.

Так пальцы и так не жжет. От слова совсем. Это к вопросу температуры приходящего теплоносителя.

Дайте, пожалуйста, ссылку на этот мильтиметр. При поиске в гугле вылезают только электрические:

https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D1%83...flHA_kQ_AUIBigB

Почему? В Зендерах разве нельзя менять количество секций? Разве у него секции не ниппелями скручиваются?

Видимо, я снова неверно выразился. Перепады в 10-20 градусов прописаны в технической документации. А считали как раз с учетом отечественных реалий.



Дело не в неприемлемости. У меня под этим окном места хватает. И я как раз хотел поставить "монстра" в 20-25 секций. Но меня отговорили, сказав, что свыше 15 секций эффективность падает. В дальних секциях будет плохая циркуляция. Даже если я принудительно пущу весь теплоноситель через свой радиатор.



Не знаю. Когда я спрашивал, мне сказали, что добавить будет нельзя.

Жаль, что не поставили "монстров". Нужно их было поставить с термоклапаном и с термоголовкой (и как раз при Ваших осевых незауженных байпасах термоклапаны бы никому не повредили).

И было бы у Вас столько градусов в помещении, сколько хотите. Пример ниже на фото.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Пример некорректный. У Вас две батареи с двух сторон стояка. По сколько каждая из них секций (на фото не видно)? Максимум по 10-12. При таком варианте монтажа их, конечно, продавит. Хотя я еще бы на перемычку кран поставил, чтобы весь стояк через эти батареи шел.

А вот если бы повесили с одной стороны стояка батарею на 20-24 секции, то она нормально прогревалась бы только до 15-ой. А дальше была бы чуть теплая.

И термоголовка в моем случае ничем бы не помогла. Она нужна, чтобы регулировать температуру, если слишком жарко. А у меня батарея полностью открыта, байпас перекрыт (читай, весь стояк идет через радиатор), а тепла все равно не хватает. И что в такой ситуации дала бы термоголовка?

Сто пудов там пломба! И не во власти УК разжимать сопло - не ею рассчитано и опломбировано. Если ничего в СО офиц. не реконструировалось, то нет и повода обрашаться в ТСО за пересчётом и заменой сопла. Возможно, как раз предыдущая УК и баловалась самовольно с соплом.


Номинальная теплоотдача старых отечественных чуг. радиаторов была 170-180 Вт/секц. Т. о номинал установленных ранее секций был 850-900 Вт.
Хотя, на мой взгляд для 1-го этажа должно было быть больше. Ваша квартира всегда была жилым помещением или ранее (на момент последнего офиц. ремонта СО 40 лет назад) была нежилым помещением?


Хорошо, смотрим тут номинальную теплоотдачу секции именно Вашей модели Z-2050 - в таблице указано 49 Вт/секц. Тогда для Вашего 14-ти-секционного прибора общая номинальная теплоотдача составляет 686 Вт, что, практически, на 20 % меньше, чем у 5-ти секций старых чуг. радиаторов.
И ещё нужно разбираться, хватает ли давления в СО для прибора в 14 секций или циркуляция происходит без участия последних 2-4-х секций нового радиатора.


При таком количестве секций применяют уже разностороннее присоединение прибора - обратку забирают из нижней дальней от стояка пробки радитора.

У Вас высокий радиатор именно и подключен по схеме с осевым незауженным байпасом. Вполне корректный пример аналогичного подключения. Если смущает два радиатора подключенных, то это не имеет значения. Точно так же подключается и один -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И по такой схеме ничего никуда "продавливать" и не нужно. Теплоноситель циркулирует через радиатор не принудительно, а под воздействием гравитации. Т.е. само "продавливается". Причем как и в гравитацитационных системах, циркуляционные кольца (в данном случае секции) самобалансируются между собой. Вот пример термограммы с тепловизора, доказывающий, что все 12 секций даже биметаллического радиатора равномерно прогреваются, и причем на подаче стоит еще и термоклапан с термоголовкой. Думаю, что и до 20, секции бы равномерно прогревались.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И не нужно заниматься вандализмом и устанавливать краны на ЗУ (байпас). Себе и людям бы только навредили.



Прогревалась бы нормально. Ну, при желании можно было бы и диагональное подключение сделать. Но не обязательно. Даже, если бы было 24 секции, то лучше было бы одну секцию добавить, чем варить диагональ. Хотя зачем пытаться съесть слона? Хватило бы за глаза и за уши и меньшего количества секций при боковом подключении.



А вот именно тогда, когда был бы сильный перебор по количеству секций, тогда термоголовка бы и регулировала температуру воздуха в помещении, уменьшая теплоотдачу "монстра".

А то, что у Вас байпас перекрыт, от этого Вы навредили не только всем соседям по стояку, но и в первую очередь себе. Вы же перекрытием байпаса уменьшили расход по всему стояку! Получается, что независимо от действий УК, Вы и сами себе понизили температуру подачи в Ваши ОП! А еще на УК жалуетесь!!!

Вы же сами под собой спилили сук, на котором должны были бы сидеть (греться). Поэтому являетесь первым вандалом, с которым бы УК должна была бы "разобраться" самым жестким образом, если бы законодательство было не такое снисходительное к вандалам.

Пардон, но это вступает в противоречие вот с этим:



И чему верить?

Я думаю, самовольно с соплом балуется новая УК, а не предыдущая. Чем больше открыто сопло, тем больше денег придется УК заплатить ресурсоснабжающей организации. Судя по тому, что в квартире стало холоднее, видимо новая УК пытается экономить.




http://www.grandkomplekt.ru/mc140_teh.html

МС-140. 160 Вт/секция. И еще непонятно, при какой температуре прямой и обратки. Если при моей (44/41/20), то думаю еще меньше. Как я уже писал ранее, я не помню точно, я не помню, стоял там четырех или пятисекционный радиатор. То есть, если считать по номиналу, его мощность была 640-800 Вт. Мой же радиатор, рассчитанный по реальным значениям теплоносителя, выдает 686 Вт. Это очень похоже на четырехсекционный с запасом.

Но честнее сравнивать одинаковые величины. Либо смотрим номинальные значения, либо реальные. А не так, что у одного радиатора считаем номинал, а у другого - фактическую мощность.

Сколько ватт выдаст старый советский чугунный радиатор МС-140 при 44/41/20?



Всегда было жилым.

А разве жильцы платят не по счетчику домовому?
Всё что открыли лишнего вылезет на счетчике и будет оплачено жильцами.
Причем тут УК?


А зачем вам эти знания.
Что то не договариваете.
Мало 4 или 5 секций на угловую комнату первого этажа, полы по грунту.
На кухню такой такой ставят обычно.
На обычную не угловую комнату начиная от 7.

И по этому вопросу мнения тоже разошлись:



и



Как узнать, какое у меня давление в системе отопления, чтобы определить максимальное количество секций, которые будут прогреваться?

Вам надо купить манометры, термометры, тепловизор.
А лучше просто увеличить ОП под окном.

Чтобы сравнение было честным. Я показал фотки новых радиаторов, дал технические характеристики, их мощность посчитали по фактическим параметрам теплоносителя и среды (44/41/20), затем сравнили их с номиальными показателями старых батарей и вычислили, что я сам виноват, так как установил более слабые отопительные приборы. Давайте сделаем корректное сравнение: либо номинал с номиналом, либо факт с фактом. Чтобы точно определить, уменьшил ли я отопительную мощность или нет. Я так понимаю, волшебная программа г-на Inchin может это сделать?



Который не факт, что будет весь прогреваться. Разве только сделать диагональное подключение и перекрыть байпас, принудительно пустив весь стояк через мой радиатор.



Мне казалось, что проектируется из расчета 100 Вт тепла на м2.

Вы в начале пути.
Проектируется из расчета компенсации теплопотерь через наружные ограждения и с учетом инфильтрации для заданной внутренней температуры.
Т.е. выполняют теплотехнический расчет, в результате может получится и 40 Вт на м2 и 140.


Может и без разве, а может и с разве без перекрытия.
Для этого делают смещенным замыкающий участок.
Или не делают.


Я вот не верю вам, что раньше было 4-5 секций МС-140 для такой комнаты.

Не на чем ей тут экономить. Кроме головной боли от жалоб жильцов при неудовлетворительном отоплении УК ничего не имеет. Вам уже сообщали выше

Оплата теплоснабжающей организации производится по показаниям общедомового теплосчётчика. Эти показания делятся между всеми квартирами пропорционально площадям квартир, а УК тут только промежуточное звено, которое даже и не может иметь какой-то выгоды от бОльших/меньших показаний теплосчётчика. Кстати, именно из-за задержек перечислений от УК к ТСО, происходящим из-за несвоевременной оплаты собственниками жилья, ТСО начинают переходить на рассылку платёжек за отопление непосредственно владельцам квартир, минуя УК, как бесполезное промежуточное звено - у нас это произошло с начала этого отопит. сезона, а тут уже писали про др. регион



А я и сравниваю только номинальные величины теплоотдачи - именно они указываются в каталогах производителей (в отличие от рекламных проспектов) и применяются при расчётах систем отопления.. Так что в таблице по моей ссылке 49 Вт/секц. это и есть номинальная теплоотдача для Вашего радиатора.


Извините, конечно, но к проектированию эта цифра никакого отношения не имеет - это менеджеры в магазинах так считают. Надо признать - иногда угадывают

Воля Ваша. Показал бы старые фотки, но ремонт делался несколько лет назад, и они не сохранились.




При зажатом сопле УК получает жалобы о неудовлетворительном отоплении только от жильцов первых этажей и угловых квартир. И то, из десятка недовольных реально бороться будет, дай Бог, один. Если же они разожмут сопло, то счет за тепло вырастет у всех. А с учетом неплательщиков, вырастет долг УК перед РСО.

Видимо поэтому они и выбирают из двух зол меньшее.

Не нашёл какой высоты 14ти секционный радиатор у Вас и сколько колонок.

А высокий Зендер считал для режима 60/54/20

Чугунный МС140М-500 в режиме 44/41/20 дает примерно 37 Вт/секция




Термограммы Вас не убеждают? Думаете это фотошоп? Или своим собственным глазам не верите?