В хрущевке с газовым котлом есть такая проблема: если принимать душ и открыть на кухне смеситель, то температура воды из душа заметно меняется. Давление из стояка при закрытых кранах - 2,5 атм, при открытых и на кухне и в ванной - 0,5. Я думал установить повысительный насос и придушить его редуктором допустим на 1,5 атмосферы, во первых как мне кажется у меня повысится напор в смесителях, а во вторых перестанет играть роль открыт у меня на кухне кран или нет. Так вот, прав ли я? Просто не хочется экспериментировать с пятью тысячами рублей.
Разводка сделана так: от стояка 2 метра по прямой, потом расходится направо и налево, по полметра трубы и на обоих концах смесители для ванны и кухни. Потом от кухонного смесителя идет на колонку 1,5 метра туда, а потом обратно уже горячая, до кухонного смесака, и через метр до смесака в ванной.

насос+частотник+датчик давления после насоса для стабилизации давления+датчик до насоса для контроля наличия воды...

Перебор )

Для начала я бы просто поменял разводку от стояка на больший диаметр. Да и стояк заменить выйдет дешевле.
А насос - может и не дать эффект, если проблема в стояке.
Тут нужна емкость, а не насос.
Типа такого-
http://teplo-as.ru/catalogue/tank/gvs/wav/

От стояка новый полипропилен 20-ка, стояк кстати тоже в нормальном состоянии, я так понимаю что проблема во первых в низковатом давлении, а во вторых в самой системе с котлом, когда и горячая и холодная берется из одной трубы

наверно просто колонка не расчитана на такой расход и насос тут ничем не поможет

Колонка вектор, 10 литров в минуту написано, но в ней есть свой регулятор, я могу ее тоже придушить, но это тоже не особо помогает, просто он помогает запускать при более низком расходе

при открытых- 0.5 бара, то вам насос не поможет- вам воды будет все равно не хватать, как и с насосом тоже. Ставьте термосмесители.

Я в гидравлике не очень силен, но от чего зависит разность давлений на открытом и закрытом кране?
Ну наверное сколько то поможет? Если было 0,5 - станет, 1,3, я так понимаю что это почувствую, просто может проблему с температурой не решит

ну, вам виднее... можно конечно и с форточки дождевой воды в накопительный бак собрать и потом ее использовать...
с моим предложением получите стабильное давление при любом количестве открытых кранов (с учетом пропускной способности трубопровода). Правда соседи могут обижаться, что вы всю воду забираете..
http://www.youtube.com/watch?v=I2j3eSpFBq0...eature=youtu.be это о принципе использование частотника на воде для дома..

От пропускной способности трубы и всего что на ней навешано.

Чем больше заужений, тем сильнее будет эффект. Разводка чем выполнена (трубы из чего)?

Полипропиленовые трубы 20

Ser Jon, как правильно Инж написал - трабл у вас не с давлением а с расходом(нехватка воды). Для начала проверьте открыт ли полностью вентиль на стояке в подвале, ваш водный вентиль... а также трабл может быть в некачественной пайке материала(облой внутри). Другими словами, у вас есть где то сильное заужение сечения в системе ввода.

Вот на вводе в дом и надо ставить.
В квартире такое делать не надо.
Только если после гидроаакумулятора приличной емкости.
Иначе заберет всю воду... потом сосед снизу тоже поставит насос и начнется гонка вооружений - у кого насос мощнее.
Или по другому, пройдут, посмотрят и заставят все насосы снять.

ПП паял сам, так что на 99 процентов уверен что нет сужений, сгоняю в подвал сегодня, но не думаю что дело в кране, после меня и сосед менял разводку, открывал - закрывал. скажите, а какое нормальное давление на открытых кранах должно быть в этой ситуации?

при вводном 2,5, только при душе ~1,9... душ плюс кухня ~1,2 кгс.

Спросите у соседа все ли у него Ок? Если да - то трабл в вашей квартире, если нет - на стояке(или магистрали вводной, соответственно и там вентиль может быть зажат).

буквально на той неделе "померла" насосная станция на ЦТП...на 16 этаже давление на гребёнке горячей воды упало до 7-5 метров (точнее - там шкала не показывает)....на ХВС осталось те же 15 метров....два кошмарных дня меня дёргали на ентот проклятый 16 этаж и обрызгивая слюнями орали и нахлядно демонстрировали, что"хорячей воды нэ-э-т!!"... при этом из чисто открытого на горячую воду смесителя вода чурила довольно бодренько...но - вот именно, что чурила...а из открытого на холодную воду - вполне себе била струёй....потом уже станцию починили, она добавила атмосферу и усе успокоились...
чему нас учит ентот жизненный опыт?... только тому, что "проектантов" он ничему не учит...они с маниакальным упорством считают полатмосферы за вплоне себе - перепад...хотя давно уже все ставят импортнявую сантехнику, которая вааще - работать начинает с атмосферы перепада...что уж о более кошерном оборудовании говорить - вроде газовой колонки...
аффтору топика - присмотритесь к спесиально для таких случАев разработанному оборудованию - например серия HWJ202 у WILO.....ну - на самом деле и у других производителей есть такого....отличительные особенности - "насос верхом на бочкЕ"...с малыми расходами и срабатыванием на "чих"... буквально - на открытие крана воды налить...при этом нагнетаемое в бочке давление вполне себе атмосферу добавляет... на самом деле - и не одну...как настроите...к минусам - насос с сухим ротором - шумный, блин!...ну и габариты - соответственно...вообще - такое рассчитано на свой дом и установке в подвал (тех.помещение)....
как вариант - малошумный насос (например Stratos ECO 25/1) подцепить к мембранному баку и коммутировать через реле давления...при наличии "святой троицы" - желания, времени и денег - вполне подъёмная задача...

Нет, напором все не очень довольны, тот же сосед переделывал разводку из за этого, но я видывал ситуации и похуже.

еще раз повторюсь - вводный напор у вас нормальный, а пропускная способность системы нет!
Ищите где зажато в системе... вводный вентиль(на дом), фильтр, водомер... вентиль стояка...

ПС. зрительно себе представьте емкость кубическую 1х1х1 м на высоте 25 метров, и от нее труба "открытая" к вашим смесителям. Все Ок, и слона можно искупать А теперь на этой емкости поставьте вентиль и прикройте его наполовину - столб воды тот же а расход наполовину меньше...

Хорошо, я понял, посмотрим сегодня

Если "на пальцАх", то - смотрите: напор на доме 2,5 очка...на доме до чёрта водоразборных точек...система так проектировалась, что - понятно дело, при максимальном расходе - давление должно просесть...процентов на 10-15....но не в пять раз же!!!....с 2,5 до 0,5!....ента просадка может быть только при наличии реальной "затыки" в подающем трубопроводе: в Вашем подъездном стояке...ну - или если совсем всё плохо - на вводе в Ваш дом - в-принципе....хотя - нет: хуже всего, если на местном ЦТП тупо насоса "не хватает"...и он на пике "тухнет"...но - дело не в этом...а в том, что - понятное дело, "искать", а уж тем более "устранять" енту затыку, или ещё чего - лично Вы "правов таких не имете!"....патпмучто "закон такой!"...судя по факту наличия проблемы - в ТСЖ у Вас сидит меланхольный хомячок...точно такой же - как и Ваш малахольный сусед...ибо трое взрослых и вменяемых мужиков (Вы, сусед и прядсядатель) могут жись любой УК превратить в "ад на колесах" и добиться приведения системы водоснабжения в норму.... ... поэтому, если лично у Вас желания "стенку лбом пробивать" нет - занимайтесь индивидуальным водоснабжением и решайте проблему локально...а за общедомовое имучество - например стояки водоснабжения - пусть думают те, хто бабки за енто дело лопатой хребёт...и при етом - йх ничего не .... волнует...

А можно узнать какой газовый котел?
Накопительный бак помоему, нехватка воды...

Кстати, я только сейчас обратил внимание на пропуск колонки в 10 л/мин., т.е. 600 л/час. При принятии душа, в зависимости от сетки расход ~ 300-450 л/час + смеситель кухонный столько же. ваша колонка при расходе более 600 л/час не иметт функции поддержании температуры, т.е. трабл с перепадом температуры при открытых двух смесителей у вас будет всегда! Меняйте колонку! Либо ставьте дополнительные вентили на кухонный смеситель зажав их, т.е. экспериментально добейтесь расхода обеими приборами не более 600 л/ч.

Так Вам что нужно, и воду и температуру побольше? Vict правильно советует:- "Меняй колонку!"

Крутой поворот : )
Меня вроде бы напор устраивает, так если чуть поднять, вот к температуре больше претензий

Если воды не хватает, то напор падает. Напор гв падает, то в смесителе душа (гв+хв) и температура падает... или без смешивания сама гв падает? тогда мощности котла не хватает. Накопительный бак будет компенсировать пиковые моменты...
Возможно, потери давления в трубах сказываются на напор. Но сомнительно.. т.к. обычно все же нормально? проблема возникает при совместном включении кухня+душ.. значить проблема в системе до них.
логическое имхо...

угу, колонка то и зажимает расход, т.ч. в подвал лезьте только для успокоения "совести"

Так с этого начинать надо было..
Колонка не рассчитана на многоточечный водоразбор. Мощности горелки не хватит. Тут нужен водонагреватель с аккумулирующей емкостью. Или более мощный с автоматической регулировкой.

ну - фантазёры!!

во-первых - щоб ей не "заметно меняется", если сопротивление при увеличении расхода в 2 раза в пять раз напор падает....а во-вторых - вы, похоже газовый настенник только на картинках и видели, если серьёзно считаете что он один "сосок" - например душ - потянет...а вот два "соска" - душ и раковину - таки помрёт сразу!...т.е. по вашей логике (бредовой) на душ нужно свой настенник ставить...на кран в кухне - свой...а если ещё какая ванна нарисуется - то непременно ещё один...т.е. на среднюю квартиру (в хрущёвке) - воды нагреть - надо пару-тройку настенников....спасибо - хотьпоржал!... ...."протолкнуть" расход нужный - давления не хватает...вот расход и падает при увеличении нагрузки (кол-ва включаемых в работу "сосков")!!....даже дровами можно усё быстро и просто нагреть...а нас - в квартире хаз!...

у меня на той же 16-ти этажке (закалдованной ) в прошлом году приключение было...жуткие жалобы на то, что люди в душе моются - и вдруг вода резко горячей становится...потом - вроде пять нормальная...а потом - снова горячая...представляете - какой ор стоял!!...я чуть не поседел там за полмесяца...все частотки обнюхал - ни-и-ичего не понимаю...всё перепробывал....от безъисходности добрался до трассы...поднял чертежи - полез в колодец и теплокамеру...и что - вы думаете - оказалось?...стоит ЦТП на 3 дома (в перспективе - ещё 2 подключить)....в ЦТП - отдельно частотка на ХВС, отдельно на ГВС...после ЦТП, трассы повышенных В1 и Т3 - в том числе и в мою 16-ти этажку заходят...там у меня опять - частотки на ХВС 1 и 2 зона и 1 частотка на ГВС 2-ой зоны....так енти деятели умудрились в тепловой камере врезать ХВС на мою 16-ти этажку ДО врезки на ЦТП...т.е. ко мне в дом ГВС - через ЦТП-шную частотку заходила, а ХВС - напрямую из города!!!....поэтому на ГВС давление стояло "как у молодого" - а на ХВС - плавало в зависимости от "города"!!....вот я напился по етому случаю!! .... а то меня матросили за мои частотки - а пришлось трассу переваривать!...кинули ХВС через ЦТП-шную частотку - и всё заработало!...

упс!...эт я поторопился...2,5 атм. - это "ноль" характеристики...потому что всё закрыто...рабочая точка во второй трети....получается - при нормальном раскладе 1,8-1,5 атм...а у нас - 0,5 атм...значится не в пять раз раз, а в три раза...но суть не в этом - а в том, что это самый край характеристики = сети дохлые...

не удержался не отметить сей шедевр!!
даже если Вы ни разу характеристики насоса не видели, то елементарный закон сохранения должен был бы подсказать: предположение что "если воды не хватает (расход падает), то напор падает" - логически приводит к выводу, что если воды хватает (расход растёт), то и напор, получается, расти должен...а то что же это он у нас всё падает и падает - расход падает/напор падает - расход растет/напор падает... ... но тогда как же ето - и напор растет и расход растет?...ето ж мощность насоса растет...т.е. нагрузку увеличиваем - а у насоса всё (и напор и мощность) растет да растет!....
если "воды не хватает" - то она бьёт струей, но очень тонкой...т.е. расхода нет, а давление есть...а если давления не хватает, то она чурит, а не бьёт струей...при этом расход определяется как напор (слабенький) на проходное сопротивление "крана" (которое никто не отменял)....вы когда на даче из шланга поливаете, то вода льётся...а если Вам надо, чтоб она струёй бить начала - Вы расход уменьшаете (зажимая пальцем конец шланга)...при этом "воды не хватает" - в струе её меньше чем в "свободном" шланге.....т.е уменьшаете расход - при этом растет напор....поэтому при нулевом расходе - напор максимальный....

так там ещё и температура указывается...если 10л/мин при t=90грд.С - так Вы не мойтесь (сами и посуду не мойте) 90 градусной водой.... .... а разбавляйте холодной до 45 градусов...тогда и не 10 л/мин надо будет, а раза в три поменьше....

Я из последнего мало что понял, поэтому просто уточню:
10 литров в минуту при разнице входящая-исходящая 40 градусов, так написано на колонке, но это не правда т.к. у меня сейчас она на минимуме и 45 из нее идет, а на максимуме 80 получается, при условии что 5+40= 45 что сейчас примерно и есть.
Далее, если включить холодную на кухне, когда принимаешь душ, в ванне вода станет горячей - меньше расход через колонку при том же газе+перераспределение холодной на два смесителя=горячая и меньше холодной, а если включить горячую то вода станет холодней, потому что на этот раз горячая перераспределится на два смесака, при неизменной холодной. Понятно, что холодная за собой и горячую тянет, т.к. сопротивление колонки больше и воде тяжелее туда идти, но я вижу изначальные проблемы в том, что нехватает холодной, а не колонка не может нагреть.
По какой причине ее нехватает, я и не понимал сначала, теперь проясняется что с давлением все нормально, а значит дело в расходе, и таким образом насос мне не поможет.
В подвал не попал - закрыто, может завтра, но мне кажется там металлопласта кусок, не помню сейчас.

Ну и чего хотите? Это на один кран. Открываете второй кран, 10 литров вылетают за 10-15 сек (в колонке средняя температура ниже, чем на выходе) и температура падает... закрываете один из кранов - температура повышается.
Для стабилизации температуры нужно иметь больший объём воды (60-100 лтр)
Здесь есть несколько вариантов:
1. Последовательно колонке ставить электрический ёмкостной нагреватель. Электричество будет расходоваться только на компенсацию мощности при нехватке колонки в период макс.расхода и поддерживать температуру в баке, компенсируя теплопотери бака - схема опробована и надёжная. Правда расходуется и какое-то количество электричества.
2. Параллельно колонке ставиться аккумуляторный бак на 80-100 лтр и насос, который будет заряжать бак от колонки. Подача ГВ из бака. (у него несколько подключений, поэтому он гидравлически развязан с контуром зарядки) Схема также опробована и надёжна.
Таеие схемы применяются с двухконтурными котлами у которых та же проблема с ГВ.

Вы прежде указывать расходы возьмите трехлитровую банку, секундомер и поэкперементируйте сами...

3 литра в минуту - тоненькая струя из под крана
4-5 - мощная бодрая струя
Если открыть мощнее, то брызги от раковины половину воды выбросят на пол вокруг.
Это к вопросу о 10 литрах из крана за 10-15 секунд.

Для душа:
4-4,5 литра в минуту - граница срабатывания дивертора и получения хоть каких то отдельных струек из небольшой лейки (при меньшем потоке все сливается в одну струю
6-8 - приемлемый поток для небольшой лейки
8-10 л/мин - бодрый нормальный поток из обычной лейки
10-12 - бодрый мощный поток для большой лейки
15-20л/мин - тропический душ из большой тарелки

На обычный душ + кран мощности колонки должно хватать.

Кусок МП это хреново. Даже если он прямой и без отводов, то это минимум две "дроссельных шайбы". Фитинг МП имеет проходное сечение в разы меньше чем у самой трубы.
То бишь каждый фитинг это и есть локальное заужение со всеми плохо вытекающими последствиями...

тс-с-с...не спорьте с теоретиками!...одна газовая колонка - на одну точку водоразбора....10л/мин - это стандарт для одной водоразборной точки...(ведро 10-ти литровое - в ванну и "досчитай до ста!" ).... но производители колонок - оне теориев не читали....вот и делают колонки на одну точку водоразбора....ну....правда, 99% газовых колонок - они на отопление + ГВС расчитаны (собственно, поэтому пиковый расход - он для 90-градусной воды и указывается), а не просто на ГВС....но как нам тут верно теоретики подсказывают - для типовой хрущевки надо три газовых колонки....с тремя дымоходами, разводкой газопровода и тремя "кратами" воздуха на горение...о топить тогда вообще - не надо...когда три настенника газ жгут - можно уже комнату и не топить...только интенсивно проветривать....особенно летом!....
автору топика - Вы не указали, на каком этаже 5-ти этажной хрущёвки происходит действие данной трагикомедии....


и правильно идет - при ниже 45 градусов уже начинается гарантировано конденсация дымовых газов...ниже 55 я бы вообще не рекомендовал настенник включать...там газа все равно реально больше сжигается - меньше не убавить - и смысл воду недогревать?

SVKan - ОДИН фитинг, пусть даже и плохой - погоды не сделает!....по нормам, на 5-ом этаже давление в самом "высоком" кране должно быть не менее атмосферы при максимальном разборе (в реали - не менее 15-20 метров)...иначе ето не водопровод по давлением - а непоёмичто и в ём может быть что угодно и как угодно...можно обсуждать водопроводную сеть....а можно - нипоймичо...последнее - настолько же бестолковое занятие, насколько теоретически интересное....телега с квадратными колёсами - она то же поедет...теоретически...просто на типовых телегах - колеса круглые...

Вы немножко ошиблись (примерно в 10 раз) увеличив цифры напора которые требуются по нормам. Смотрим графу 8 приложения 2 СНиП 2.04.01-85* и там мы видим что требуемый напор перед сантехническим прибором (в зависимости от вида сантехники) колеблется в пределах 2-5 м.
напомню что 1 техническая атмосфера равна 10 м. водяного столба
Тогда получаем что требуемый напор перед сантехприбором равен не минимум одной атмосфере а 0,2-0,5 атмосферы.

Еще добавлю. В СНиП 2.04.01-85* есть пункт

Т.е. в пересчете на атмосферы напор не должен превышать 0,45 м. А при том давлении что указали Вы даже на самомверхнем этаже придется ставить регуляторы давления перед сантехникой...

Я уже не стал разбирать весь Ваш остальной как бы это по мягче сказать...

В Украинских нормах 2012 года уже указано 20 метров. Что более соответствует желаемому напору.

У вас опечатка 45м=4,5 атм

ДА!!!!!! В нашем ДБН так и получается.
В девятиетажке- между верхним и нижним краном 8етажей по 3 метра = 24 метра гидростатического + 20 метров на верхнем приборе = 44метра. При допустимых 45 метрах.
Значит мы должны либо ставить регуляторы на нижних этажах, либо делить на зоны, либо ставить суперточный частотник.

з.Ы По теме. Если надумаете менять колонку- задумайтесь о накопительном газовом водонагревателе.

http://udobnovdome.ru/gazovaja-kolonka-vek...-i-instrukcija/


Ser Jon, может поможет -

По каким нормам?
Вы как будто не в России живете.
Наши УК (ЖЭУ/ЖЭКи/ДЭЗы) знают только один документ, который называется Постановление Правительства Российской Федерации "Правила оказания коммунальных услуг" (в точном наименовании могу слегка ошибиться).
Так вот в сем чудном документе записано, что должно быть обеспечено давление в точке разбора не ниже 0,3атм.
Убил бы того чудака на букву М который это туда записал!
Про максимальный разбор, про свободный излив, про душ и т.п. там нет ни слова.
Посему придут когда придут, померяют давление в статике при закрытом кране и при показаниях выше чем 0,3 считают что все в норме... То есть если их достанут и возможность такая есть, то могут и добавить, если не охота то просто составят акт что все пучком и сим ограничатся.

душ на даче, их бочки над головой никогда не принимали? Было не комфортно?
Три метра водного столба над прибором очень даже не плохо. Другое дело через какое сечение подается эта вода. У нас же зачастую прищемив палец в дверях начинают пинать дверь...

Стиралке это расскажите. А то производители, козлы, закладывают минимальное давление 50кПа. А по нашим нормам и 30кПа нормально.
Ну и поскольку методика замера никак не описана, то всякие ЖЭУ меряют давление при закрытых кранах.
А если их открыть...

Ну и для душа не забудьте метр сразу вычесть.
А еще любят мерять на вводе. Их ответственность же вводом заканчивается.

Там вода не проходит через колонку (не все работают при трех метрах).
А я душ люблю напористый

Спасибо, но это немного не то, такая настройка у меня сделана

Если Вы не владеете ситуацией(не понимаете ее) то и дверь всегда будет виновата
Точка водоразбора это место откуда вытекает вода, т.е. речь о свободном напоре, и данные цифири не противоречат ни снипу внутрянки прил.2, ни наружки п. 2,26, ни даже санпину 2.1.4. 2496–09 п. 3.1.10 (статика 5 метров).
А то что услугодатель всегда пытается в свою сторону ситуацию изменить пользуясь неофитизмом большинства потребителей - так всегда было и будет, и не только в России

Как вы предлагаете измерить напор в душевой сетке

поиграйтесь с кранами на кухне - при открытом душе прикрывайте их до момента когда и душ будет комфортный и посуду супруга нормально сможет мыть. Если получится - ставьте допвентили как рекомендовал и будет вам счастье при минзатратах.


кучу раз уже писал...

Это Вы не владеете ситуацией.
Я говорю как раз про реальную жизнь, а не про бумажки с расчетами.
Вы только что привели несколько разных документов с разными цифрами. И ни одна из них не совпадает с тем что написано в ПП РФ. Вы всерьез надеетесь, что сие возможно растолковать тем кто этих нормативных документов ни разу в руках не держал (и ни ухом ни рылом во всем этом)? Они просто возьмут одну единственную цифру с одного документа, который для них является единственным важным.