Самое то самое это тёплый пол, вот к этому надо стремиться, тёплы пол это огромная и инертная хреновина, это всегда сухой пол, это тепло "снизу", это в автосервисах завсегда наилучший вариант. Требует конечно затрат и к этому надо стремиться. Отсюда вопрос: а пол-то утеплён?
По вопросу что делать скажу так: надо провести мероприятия, которые воспрепятствуют влаге проникать в конструкции, поскольку эту влагу крайне затратно оттуда выводить. Нужно вентиляция, можно даже если она будет естественная (печь при этом вариант действительно наилучший, поскольку пускает тёплый воздух из нижней части помещения в расход для горения). На "перезимовать" я бы всё-таки затянул стены снаружи пергамином, он и как пароизол и как ветрозащита послужит.
Установленной нагрузки в 24 киловатта на 70 квадратов вообще-то конечно должно хватить, даже для "стартового" погрева чисто теоретически должно хватать их. Не хватает. Нужна печь-помогайка (она же вроде есть?).
Т.е. теплопотери идут, а куда они идут не очень понятно. Вариант номер раз - влага в конструкциях, к бабке не ходи это основная причина. Опять же пол - он тёплый? Со стенами всё ясно, потолок вроде утеплён? Ну, и ворота.
Т.е. простых решений тут нет, один хрен нужны затраты. Новый телефон ещё долго не купить))

PS Смысла в утеплении наружной стены ещё чем-то лично я не вижу, нет в этом экономической целесообразности, это охота за несчастными процентами теплопотерь, лучше поэкономить и продумать как соорудить тёплый пол... О, тёплый пол, это сухо, чисто, это располагает, это со всех сторон прекрасно.

Сегодня на улице +4, в боксах +18 и +19, при температуре котла 60 градусов.
Может мне утеплить снаружи только высокий бокс, там швы в пеноблоке очень большие, промерзать будут боюсь зимой

Типичный менагерский подход - если нет смысла утеплять стены (с этим согласен), но зачем "мусолить" пол.
Пол еще меньше нуждвется в утеплении (может только снаружи около цоколя)

торец плиты основания не утеплен, стена мокнет

По поводу фото "НАМОКАНИЕ", на стене песок, который отлетал при падении с крыши воды, сейчас провёл по стене рукой там сухо.
Подскажите а чем утеплять цоколь? желательно не дорогой и простой в монтаже материал? Тот же пенополистирол наверное моэно прикрепить. Вы на фото выделили только низ высокого бокса, но наверное нужно утеплить и цоколь низкого бокса где из кирпича низ.

Завеса на ворота это само собой но этого маловато наверное.

утеплите ППС экструдированным синим или оранжевым и шштукатурьте под сеточку

-У нас только белый, техноплекс, других не продают, в цвете есть различие?

- Там как раз и нужно прибить степлером гидроизоляцию?

ЗЫ а никого не смущают большие швы в кладке пеноблока? они промерзать же будут? И у нас все говорят что 20 см пеноблок это очень мало, и что нужно обязательно утеплять, а на форуме про это никто не говорит, думаете достаточно? Я никак не могу всё выбросить из головы что нужно стены утеплить снаружи чем то..... хотя и денег это отнимет не мало..

ЗЫ а никого не смущают большие швы в кладке пеноблока? они промерзать же будут? И у нас все говорят что 20 см пеноблок это очень мало, и что нужно обязательно утеплять, а на форуме про это никто не говорит, думаете достаточно? Я никак не могу всё выбросить из головы что нужно стены утеплить снаружи чем то..... хотя и денег это отнимет не мало..

От брызг защищать однозначно!Вопрос - блоки уложены на фундамент сразу на раствор, без гидроизоляции (изола)?

отвечал автор выше с гидроизоляцией на гидроизол

и еще этот как его дестратификатор вот

и еще этот как его дестратификатор вот

У дестратификатора одна только есть подлая особенность, он ветер создаёт, где его не надо, подвижный воздух это не очень хорошо.

почему вы так хотите бороться с влагой? (или просто пошлите по ссылке я сам почитаю), я малограмотный, не понимаю в инженерных делах. Вы намекаете на то что если пеноблок мокнет он теряет свои теплозащитные свойства и он не то что бережёт тепло а ещ и высасывает из помещения, верно мыслю?


А если мегафлекс на степлер к стене без зазора прибить? так как у меня на фото я сделал в большом боксе. Я там 2мм дешевый самый фольгированный утеплитель(мегафлекс кажется) степлером к стенам прибил. Получиться я сейчас от влаги защищу пеноблок, а когда появятся деньги в будущем я смогу сайдингом обшить.

Но термос наверное лучше конечно, просто монтаж сложнее, признаюсь, ищу легкий путь чтобы одному было полегче, однако если разница существенна то лучше постараюсь.

в чермете нашёл сейчас радиаторы плоские, одинарные и двойные, даже с заглушками

Скорей всего это стальные панельные РСГ. Потому и в чермете, что плохие. Греют они хорошо, но ненадежны. Там сталь 0.8 на точечной сварке. На деаэрированной воде стоят, для своего котла их ставить не стоит. Разве что ненадолго, на самый аварийный случай.

Я смотрю чего только не советуют. Утеплять надо, ибо 20 см пенобетона это тепловая дыра, да еще и швы толстые.

вы не поясните почему вы так хотите бороться с влагой? (или просто пошлите по ссылке я сам почитаю), я малограмотный, не понимаю в инженерных делах. Вы намекаете на то что если пеноблок мокнет он теряет свои теплозащитные свойства и он не то что бережёт тепло а ещ и высасывает из помещения, верно мыслю?

Про влагу выпариваемую -причина не верю, т.к.если у вас был запас мощности, то Вы бы сидели в парилке. Ведь до максимальных холодов еще ой как далеко. Когда клеишь обои зимой знакомая ситуация. Под мощностью имею ввиду производительность котла и количества отопительных приборов. Кстати на некоторых котлах максимальная температура 80 град. т.е. требуется приборов больше чем от котельной городской.

Сравнение с обоями некорректно, поскольку пар уходит туда, где ниже давление, а оно снаружи ниже. Верить или не верить... физика, это не вопрос веры.

Физика здесь не причем. Только что сыну сделали дом из пенобетона. Нет ничего подобного, даже после толстой штукатурки.

Там где хорошо топят, там тепло.

Есть такая штука, скрытая теплота парообразования

Пенобетон это селикатный кирпич перемешанный с опилками аллюминия и вспухший. Намокает также как и просто кирпич. А влажность от штукатурки, но это быстро проходит. Да и испарения сразу чувствуется. Пенобетон поставляется в пленке, сомневаюсь чтобы его специально замачивали.

Сэр, Для того чтобы испарить 100 литров воды надо 60 кВт. А Нагреть до 100 град 11,6.
Так ско ж там ее. Этот гараж должен парить как гейзер. А если не парит, то ее там уже нет.

Сколько газа сжигаете по счетчику в час? На 24 кВт это примерно 3 куба.
Стены не причем точно. !Увеличивайте мощность!!!!

Почему АВО - агрегат воздушного отопления игнорируете?

Не также, и обладает другими свойствами по проницаемости и пр.
Силикатный кирпич не требует защиты от внешней влаги, но требует цоколя, пеноблок требует и того и другого поэтому в пленке и поставляется.

Весь кирпич в пленке.
Силикатный и красный кирпич пробовали ложить? нет?
Так вот намокает. Но не знаю с чего взяли что осадки на стены попадают? Даже небольшой свес защишает. Когда гроза да, но также быстро и высыхает. У меня 20 см никакого намокания.
Опасно когда осадки текут, особенно зимой. Обратите внимание на историческом музее каждый выступ защищен .

Не весь.
Силикатный и керамический (глиняный) - разные сферы применения.
Силикатный только выше цоколя, из керамического полнотелого как раз цоколь и раньше колодцы и емкости для воды.
Как раз из-за влагостойкости.
С пеноблоком по отношению к воде еще хуже.

по поводу утепления,

Сэр, Для того чтобы испарить 100 литров воды надо 60 кВт. А Нагреть до 100 град 11,6.
Так ско ж там ее. Этот гараж должен парить как гейзер. А если не парит, то ее там уже нет.

по поводу утепления, а пенопласт же паропроницаем, тот который малой плотности. А что если я прикреплю рейки снаружи к ним целофан, а между рейками пенопласт 5см.

Не смог удержаться. Вынужден сказать.
Да. Для испарения 100литров воды надо всего навсего 62.5 кВт.

кВт это мощность, то есть энергия отнесенная ко времени
Затраты энергии для испарения измеряются в джоулях, киловатт*часах, калориях и тд.

Да. Для испарения 100литров воды надо всего навсего 62.5 кВт.

Ёжик, в киловаттах измеряется мощность, а теплота измеряется в каллориях. А ещё есть низкопотенциальное тепло, т.е. берём литр воды с температурой 40 градусов, содержащих 40 единиц теплоты, вылили всё в таз и добавляем ещё литр воды с температурой двадцать градусов, содержащих, понятное дело, 20 единиц теплоты. Т.е. теплоты мы в таз добавили, а температура, ъ, вдруг стала ниже. Теплоты больше, а, ъ, температура ниже... Если нет таза, то можно всё-таки прогуляться в мокрых штанах до магазина в ноябре. Разница между мокрыми и сухими весьма и весьма ощутима, потому что тепловая мощность ног приблизительно киловатт, а штаны напитали с литр. А для выпаривания ста литров требуется 62 киловатта, т.е., ъ, достаточно должно быть, а штаны, ъ, как были мокрые, таки будут мокрые целый день. Вопрос: какого хрена они будут мокрые, ведь должно же хватить киловатт?

Как теплотехников нас интересует то, что котел работает на 33% а в боксах холодно. Пока все. Все разговоры дальше, это просто разговоры.

Хит!
А ты пробовал на себе форму после стирки сушить? Так вот если двигаться, то за полтора часа высыхает. Проверено.

Строительные материалы, находящиеся на открытой площадке, через некоторое время впитывают влагу из воздуха. Явление это называется сорбцией, которая зависит от влажности окружающего воздуха, температуры и физических свойств материала. При максимальной сорбционной насыщенности материала дальнейшее поглощение паров из воздуха прекращается и начинается капиллярная конденсация влаги в материале.
Количество влаги в материале конструкций при данных относительной влажности и температуре воздуха называется сорбционным влагосодержанием.
Количество поглощенной влаги в материале при 100% относительной влажности воздуха и при данной температуре называется максимальным сорбционным влагосодержанием.
Величина сорбции не одинакова для различных материалов и зависит от давления, концентрации влаги, температуры, а также природы материала. При определенном соотношении указанных условий устанавливается так называемое сорбционное равновесие. Влажностное состояние материала в этом случае называют равновесной влажностью. С повышением температуры величина сорбции уменьшается.
Величина максимального сорбционного влагосодержания в материале (в % к объему) зависит от его объемного веса, структуры и технологии его изготовления.
С увеличением объемного веса материала сорбционная влажность материала повышается. Например, максимальное сорбционное влагосодержание пенобетона с объемным весом 360 кг в 1 м3 составляет 1,15%, а при объемном весе пенобетона 900 кг в 1 м3 - 5,6%.
Материалы, имеющие одинаковый объемный вес или одинаковую пористость, но различные структуры, имеют различную влажность. Если взять для примера дерево и пенобетон с одинаковым объемным весом 500 кг в 1 м3, то оказывается, что для дерева, обладающего волокнистой структурой, величина максимального сорбционного влагосодержания составляет 15%, а пенобетона при его ячеистой структуре - 4,6%.
Материалы, изготовленные различными способами, при их одинаковом объемном весе сорбируют влагу неодинаково. Так, сорбционная способность обжиговых материалов намного меньше, чем автоклавных. Точно так же материалы, изготовленные без термической обработки, сорбируют большее количество влаги, чем подвергнутые обжигу.
Строительные материалы и элементы конструкций зданий из них в зависимости от их сорбционной способности делятся на две группы: активно сорбирующие влагу и инертно сорбирующие влагу.
Активно сорбирующие строительные материалы в конструкциях могут обеспечить вполне удовлетворительный влажностный режим в помещении, несмотря на накапливание в материале значительных количеств влаги, при условии соблюдения нормального эксплуатационного режима.
К активно сорбирующим материалам относятся пено- и газобетоны, фибролит, соломит, шлак котельный, древесина, шлакобетон, глина, известь и гипс, саманный кирпич и др